紧身胸衣的发展史
古希腊罗马时代，女性以自然为美，所以不可能有束腹，束腹是通过改变女性的自然姿态来达到美的。在中世纪，由于欧洲宗教的阴影，人们避而不谈女性美。所以，当时是不可能有束腹的。但中世纪出现的紧身厚背心，可以看作是对欧洲女装格局产生巨大影响的束腹的雏形。
文艺复兴时期，新兴的人文主义思潮反对封建神学权威。他们以人为中心观察问题，以人性取代神性，反对教会的禁欲主义，主张个体解放，强调仁爱、平等的观念。这一时期的思想、文化、艺术等方面对服装产生了很大的影响。从服饰的外观来看，对性别差异的强调和夸张是这一时期的主要特征。男装的重心在上半身，是一个上重下轻的倒三角形，通过上半身的力量和下半身的贴身来表现男性的性感特征；女装重心在下半身，是上轻下重的正三角形。通过暴露胸部，用束身衣与下半身增大的裙子形成对比，体现女性的性感特征。17世纪巴洛克时期，其艺术风格不同于文艺复兴时期，充满活力和动感，气势恢宏，非常注重装饰。17世纪下半叶，女装中出现了表面极具装饰性的紧身胸衣——corps baleine，使苗条的上身造型在16世纪再次流行。
西班牙风格的女装起源于文艺复兴时期(1550-1620)。西班牙风格的女装在使用法琴盖尔(一种原始的裙子)来夸大下半身的同时，使用束腹“Basquine”(有鲸鱼须的无袖束腹)来重塑上半身。腰部拉得很细，胸部包裹成倒三角Basquine奴隶。早在13世纪，人们就为强调女性细腰之美做了很多努力，但真正用来收窄腰部的束腹的发明是在16世纪后半叶，也正是从这个时候开始，女性细腰成为表达女性性感特征的重要因素。与强调丰臀的裙子越来越膨胀相对应的是，女性的腰部也受到了束腰的瘦身，甚至出现了铁束腰。法国国王亨利二世(在位1547-1559)的公主凯瑟琳·德·美第奇的嫁妆里有一件铁胸衣(题外话，英国圆颅党领袖、查理一世国王的刽子手克伦威尔为了防止刺客袭击，把这件铁胸衣放在衣服里，当时已经装备了火枪，大概是。)，也就是女王第一次穿这种原本用于医疗的铁胸衣。这个胸甲分为两块，一块有铰链，另一块有挂钩。卡特里娜认为理想的腰围是13英寸(约33厘米)。据说她的腰围是40厘米，而她的表妹玛丽·斯图亚特的腰围只有37厘米。一般贵族女性的束腹都是布料做的。1577左右，出现了一种叫做兵团皮克的束腹，其特点是将两块以上的亚麻布拼在一起，中间往往加一层薄衬，非常厚实坚硬。为了保持造型，达到强制束腰的效果，正面、侧面、街头的主要部位都垂直嵌有鲸须。还有突出来的前端和下端。胸罩的开口在后面或前面的中央，用绳子或细带系紧。科尔佩克下缘内侧有挂钩或细带连接下面的法琴盖尔，外侧有悬挂的装饰布。
到了16世纪，束腹有了完整的形态，成为独立的部分来塑造女性胸腰的立体形态。当时的伊丽莎白一世女王(1558-1603)曾经大力提倡束腰，影响了当时女性的时尚。文艺复兴时期的女性服饰以细腰的漂亮服饰而闻名。刚刚走出没有腰身的“贝壳型”连衣裙的中世纪的女性，为了突出自己身体的曲线美，通过束腰和裙子的组合对比，完成了细腰的造型，从而让坚硬的束腰和巨大的裙子变得时髦起来。在随后的巴洛克时期，女性的衣服仍然是修身凸臀，仍然采用紧身衣的形式，而裙子则一度被淘汰。这一时期的紧身衣在腰部嵌有许多鲸须，缝线从腰部到胸部呈放射状散开。人们开始追求希腊式的自由民主精神，新古典主义的女装风格也学习了古希腊的女装风格。后来在帝国时期，由于拿破仑对古罗马的崇拜，新古典主义风格得以延续，并发展为线性女装，女性短暂摆脱了束腹的束缚。但是1810-1811左右，随着华丽款式的推崇和拿破仑宫廷对内衣的重视，束腹又悄然兴起。此时的束腹与之前的不同之处在于，很多鲸骨不再嵌入，而是用密密麻麻的针脚将几层牛仔布锁在一起，或者用包胶的硬亚麻做一个新的束腹，来长大臀部。对于丰满的乳房和臀部，采用插入细长三角布的手法，使其贴合在一起。胸前托起，腰腹收紧展平，后背中央用绳子绑住，起到塑形作用，穿起来更舒服。
在独特的新浪漫时代开始后，女装再次回到追求实际奢华宫廷趣味的方向16。胸衣，束腹，已经成为整形手术的必备工具。整个上身缝的很好，一般都是在后开口处打结。如果前面是敞开的，就用钩子扣紧。曾经强调细腰衣服前中心呈锐角的装饰线再次出现。与第二个思想相对应的是，裙子的膨胀也在增加，衬裙的数量也在增加，往往达到五六层之多(最多到30层)。这个时候男装也开始强调细腰，时髦的男士也用束胸来塑形(变态！)，整个造型自命不凡。
在拿破仑三世第二帝国时代，欧洲第一美女、拿破仑三世王后欧也妮(Engenie，1826-1920)以其优雅的气质和敏锐的感官引领了女装新潮流，新洛克时代开始了。人们发明了一种新型的衬裙Klinolin(来自意大利的克里诺里诺)，它是在坚硬的衬裙上加上细铁丝圈，用车轮骨制成的。裙子不再依靠衬裙的数量来展开，从而大大减少了衬裙的数量。胸衣，一件与此相配的胸衣，自然是必不可少的。有些束身衣的下摆夸张到距离腰部15-20cm，束身衣上还装饰着与裙摆相对应的华丽装饰。自文艺复兴以来，束腹已经流行了300多年。为了获得迷人的身材，许多贵族家庭的年轻女孩从小就在母亲的监督下计划长期束腰。就像中国古人爱“三寸金莲”一样，西方人认为漂亮的女孩子一定要有纤细的腰肢。据说历史上有过13寸和14寸的畸形细腰。一位英国女性曾写信给一家杂志，描述她的腰围为65，438+06.5英寸，编辑回信说:“无一例外，我发现腰围最小的女孩都是舞池女王。为了瘦腰，最迟在14、15岁之前，女孩在身体发育成熟之前就开始整天穿束腹，只有晚上睡觉的时候才脱下来。随着他们习惯束腹，束腹会越来越紧。经过多年的努力，虽然身体其他部位发育正常，但腰围却细如蜜蜂。这就是所谓的“科勒塞特教育”。
革命者反对紧身胸衣。
因为束腹代表了当时上层社会的审美情趣和价值取向，往往被革命者视为颓废生活和价值观的象征(就像中国革命者对待缠足一样)，所以当革命爆发时，束腹必然成为革命的对象之一。法国大革命期间，紧身胸衣连同所有的贵族生活及其用具，成为革命者反对的对象。就像美国激进分子在60年代焚烧胸罩一样，法国革命者也在60年代焚烧胸衣。
法国启蒙思想家让·雅克·鲁索(jean jacques Rousseaux)说:“看到一个女人像黄蜂一样被绑成两半是不愉快的”，他为法国大革命设定了两个目标，即自由和自然。“纤细的腰身和其他东西一样，有其自然的比例和大小。如果超出了那个范围，肯定会成为瑕疵。这种瑕疵光着身子会很震撼，那为什么一定要穿衣服才好看呢？”
巴士底狱被攻克后，一条标语贴遍了整个巴黎:“你拥有文化和服饰的自由。”也就是说“可以自由礼拜，也可以自由着装。”然而，随着帝国政府的到来和皇家政府的复辟，束腹再次“压迫”了女性。晕倒和食欲不振成为维多利亚时代受过良好教育的女性同样的问题。革命与反革命，束腹被赋予了文化与政治的意义，成为代表颓废生活的符号。1856年，法国上演了一场名为《吵闹的衣服》的讽刺剧。女演员穿着夸张的钢伞裙出镜，嘲笑它的笨拙、笨重和对女性身体的禁锢。漫画家还把Clinolin画成一个钢铁笼子，对此进行了极大的讽刺。