蜡染的历史渊源

王爱军《骏游会集》“蜡染”释义:蜡染是一种古老的染色方法，在印尼或马来西亚称为蜡染，在日本称为蜡帷幔(又称蜡染)。用这种方法染出的图案既有艺术装饰趣味，又有实用价值。蜡染艺术在中国有着悠久的历史。据二仪记载，秦汉时染，六朝时开始流行。隋朝的宫廷特别喜爱这种手工艺，出现了特殊的图案。至于出土实物，早于文献记载。长沙战国楚墓有一床图案不明的被子。还有一件金代出土的成品，花纹是重叠的斑点花，就是唐宋时期所谓的玛瑙缬。中国蜡染在唐代特别流行，技术也成熟很多。当时的蜡染可分为单色染和多色染两种；多色染色可以注册多达四个或五个颜色。后人可以从临摹的张玄《夯图》中两个女子的衣服和《郭夫人游春图》中几个骑马人物的衣服上，窥见唐代蜡染图案的华贵和精美。由于唐代中国文化对日本的影响很大，奈良的正仓所保存了唐代以来的各种中国工艺珍品，其中包括一套蜡缬草屏风，也是唐代留学的日本僧人带回来的。蜡染在中国从宋代开始衰落，但同时在南亚各地(尤其是爪哇、苏门答腊等岛屿)非常流行。至今，印尼和马来西亚的普通衣服几乎都是用蜡染布做的。蜡染是贵州省丹寨县、安顺县、织金县等地区苗族人世代相传的传统技艺。古称瓦瓦里，苗语称乌图，意为蜡染服装。

丹寨县、安顺县、织金县是以苗族为主体的多民族聚居区。在长期与外界隔绝的恶劣环境中，这里的居民逐渐形成了自给自足的生活方式，古老的蜡染技艺得以保留。按照苗族习俗，所有女性都有传承蜡染技艺的义务，每个母亲都要教女儿制作蜡染。所以苗女从小就学会了这一手。他们种靛棉，纺纱织布，上蜡，浸染裁剪，代代相传。在这种形势下，这些苗族聚居区形成了以蜡染艺术为主导的风俗文化，如服饰、婚丧习俗、社交方式、丧葬习俗等。

苗族蜡染是为生产者自身需求而创作的艺术，产品以生活用品为主，包括女装、床单、被子、裹布、头巾、背包、包、背带、殡仪床单等。一般来说，染色材料的利用和染色技术的发明与应用应该早于蜡染工艺。也就是说，蜡染工艺的产生必然要经历一个漫长的认识和应用染色材料的过程。这一不可或缺的环节和过程为蜡防染色工艺的形成奠定了基础。追溯历史，中国的穴居人在旧石器时代就已经使用矿物颜料进行着色。据《中国百科全书》记载，早在公元前3000年，中国就已经使用茜草、靛蓝、靛蓝、红花等植物染料进行着色。印度在公元前2500年才使用茜草和靛蓝，比中国晚了500年。公元前2000年，埃及开始使用菘蓝和红花，比中国晚1000年。可见我国纺织印染的历史非常悠久。在这里，我们研究中国染色的萌芽和发展，只是为了讨论蜡染之前的一些基本情况。

探究蜡染的起源是非常困难的。这项研究所依据的材料不仅仅是文字记录，还有实物的发现。可惜古代生活中最常用的蜡染物品都是穷人用的，大部分人的生活都很简朴。所以古代蜡染的实物真的是少之又少，跟皇宫贵族死后留下的最大最豪华的纺织品根本没法比。这种情况势必给我国的蜡染研究带来困难。那么，如何研究这份珍贵的遗产呢？除了文字记载和出土实物，还有一个很重要的方面，就是依靠逻辑推理进行分析判断，这样研究中国蜡染才有说服力。虽然这些推论可能并不完美，但也可以为进一步的研究提供一种思路。因此可以认为，从北京山顶洞人使用单一矿物颜料，到后来的多种染料；从原始先民的单一色彩绘画，到后来的多元化色彩浸染、媒染、套印染色，一定走过了一条漫长而曲折的道路。但其发生发展的总趋势应该是这样的:从有色材料的使用来看，古人是从使用天然有色物(直接使用有色的天然物)发展到使用天然有色物经过加工(将天然物研磨混合形成颜色)，或者两者同时发生。从色彩装饰对象来看，古人是从用色彩发展到给物体上色(彩陶、服饰等。)在织物染色技术方面，古人从单一的手绘色彩发展到多种方法(绘画、刺绣、印花、防染等。)，或者全部同时发生。

通过文字记载与出土实物的比较，可以进一步证实上述推论。根据历史学家的研究，人们对色彩和染料的认识和应用，要比纺织色彩早得多。人类使用色彩的行为经验:“人类是从在自己身上着色(纹身)开始的——发展到在物体上着色。”考古资料证明，人类最早认识的颜色是红色，北京的穴居人在5万年前就开始使用红色矿物颜料。“在旧石器时代晚期，中国人就已经知道染色了。在北京周口店的洞穴遗址中发现了赤铁矿(赭石)粉、红漆石珠、鱼骨和其他装饰品。新石器时代画得更多。浙江余姚河姆渡遗址出土的酒器和Xi安半坡遗址出土的彩陶上有红、白、黑、棕、橙等多种颜色。当时使用的颜料多为矿石制成的粉末。除了粉末状的赭石，青海乐都刘湾墓地也发现了朱砂。陕西夏县尹喜村遗址发现了绘画、磨矿等工具。这些矿物的粉末曾被用来给纺织品上色。

商周时期，染色技术不仅用于服装，还广泛使用矿物染料(石染)和植物染料(草染)。在矿物染料中，最早使用的是朱砂。朱砂是中国史书中所载的“丹”(即氧化汞)。最有说服力的例子是陕西汝家庄西周墓出土的纺织品，上面染有朱砂。当时染色技术应用广泛，官方作坊中有专职染色官管理染色。此外，一些染料植物是专门培育的，蓝草(蓼蓝)较为常见。在夏中，已有“五月，聚伞花序开”的记载。就颜色品种而言，《诗经》提到了“青绿绿，绿衣黄衬”，“素衣朱绣”，“载玄黄”。据传说，染色工具包括染缸和染杆。根据颜料和染料的特性，分别采用粘合剂和媒染剂，建立了套色染色、媒染剂染色和“草石染色”工艺。

综上所述，彩陶、织物染色等史实表明，蜡染有充分的条件。蜡染歌(一种古老的歌曲)流行于苗族地区的许多地方，蜡染起源的故事代代相传。有一个聪明漂亮的苗族姑娘，不满足于衣服的统一颜色。她一直希望能在裙子上染出各种各样的花朵图案，但是一个一个用手工画出来太麻烦了，但是一时又想不出什么好办法，整天闷闷不乐。有一天，女孩看着一簇簇的花看了很久，但她在冥想中睡着了，没有想到它。幽暗中，一位打扮得漂漂亮亮的花仙子带她来到百花园，那里有无数奇花异草，鸟语花香，蝴蝶飞舞，蜜蜂忙碌。姑娘在花园里看了又看，看得入迷，醒来时甚至不知道裙子上爬满了蜜蜂，也不知道自己刚才睡着了，但低头一看，花丛中的蜜蜂真的只是飞走了，裙子上留下了蜂蜜汁和蜂蜡的斑点，非常难看。她只好把裙子拿到存放靛蓝的染缸里，想把裙子再染一遍，想把蜡痕盖住。染色后，拿去开水漂漂色。当女孩把裙子从开水中拿出来时，奇迹出现了，原本沾了蜂蜡的深蓝色裙子上出现了美丽的白花！女孩心动了，立刻找到了蜜蜡。加热煮沸后，她用树枝在白布上画了蜡像，然后放入靛蓝染料溶液中染色。最后，她用开水将蜂蜡融化，布上出现了各种白色的花朵。哦！染缸里染着印花布，姑娘欢快地唱着山歌。当人们听到女孩的歌声时，他们纷纷来到她家，听她讲述花园里的梦想，观看她染的花裙子，学习她画花的技巧。大家回到家后，都按照姑娘教的方法，染出了各种各样的花布。从那时起，蜡染技术在苗族和他们的兄弟，如布依族和瑶族中传播。