中国服装面料的进化史是怎样的？
先秦时期的纺织已经从“手挂手指”中解放出来。(黄帝内经和《淮南子》记载“手经指挂”是指将一根纱依次连接在同一根木棒上，另一端也依次连接在另一根木棒上。两根木棒绷紧的纱线被拉伸，绷紧的纵向纱线成为经纱，横向纱线一次织成的纱线成为纬纱。当整个构图的经纬与后来的织物相比较，就编出了甲骨文中对待丝绸的形象特征。上下横线代表两根卷绕棒，中间横线是用来分开奇数和偶数经纱的大小棒，即一根加捻棒。到了周代，这个象字也演变成了“经”，意思是“经”字有一半。可见，商周时期的织造不仅用一根绞纱将偶数和偶数根经纱分开，而且用线掌装置将经纱提起。织造平纹织物需要两行棕色。织造时，通过线棕领装置将单根和偶数根经纱连接起来，将纱线拉起或拉棕，即形成织造梭口，便于引入主体纱线。因为这种织布机的操作者是坐在地上或竹榻上制作的，所以人们称他为“菊织布机”。
原来的织机有三个方向:上下开梭口，左右穿纬，前后收紧纬密。它就是现代织布机的始祖——“菊织布机”。
2.斜织机的出现
春秋战国时期的织机有了很大的改进和发展。江苏泗洪曹庄出土的汉代画像石，刻有“丈母娘图”，显示为斜织布机类型。《诗经·尔雅·大彻》说“小车为椽，其轴为空”。朱《诗经·列传》解释“椽者，纬者，轴之行者”是梭，轴是主经之轴。
这种斜织机已经有机架，经面与横机架形成50-60度的倾角。基于杠杆原理，用两个踏板分别驱动两条线索，织工用两个踏板(杆)一长一短分别驱动综片。当踏板抬起综踏板时，踏板拉动的绳索拉动“马头”(抬起综摆杆，前大后小，看起来像马头)，前倾后仰，使综线上下交替，将经纱分成上下两层，形成三角梭口。用手和脚代替手持综片的沉重动作，使左右手在引纬和打纬中的运用更加快捷有效。从而提高编织速度。这种织机俗称“斜织机”。经过这种改进后，织工可以坐在织布机上织，打开后表面的经纱张力是否均匀，经纱是否断裂，一目了然。更重要的是，斜织机采用了踏板综的开口装置。经纱可用于卷制和开口。卷布导轴可以拉紧经纱，使经纱的张力更加均匀，有利于获得平整丰满的布面。工人不用把脚压在轴杆上，不仅降低了劳动强度，而且斜织机的生产率比原织机提高了十倍以上。
后来织布机不断改进。宋末元初，山西万全(今山西万荣)的木匠薛给我们留下了织布机的具体类型，如立式织布机、中式织布机、罗式织布机和铺布式织布机，并标注了装配尺寸，阐明了结构之间的关系和作用原理。
薛在长期的织布机修理中积累了丰富的经验，总结了各派的长处，经过努力终于完成了这本关于织布机制造的图文并茂的著作。就像今天在工厂设计一台机器，他既画了零件图，又画了整体装配图，并说明了各部分的尺寸和安装位置。正如序言所说，“每一部分都有自己的名字，然后就会合二为一。”如罗辑是一种织布机，用于织造各种轻薄透明的提花织物，这一点在《子人遗制》中画得相当清楚。罗吉长七至八英尺，两英尺四至两英尺八英寸宽的十字架外。罗纹编织的加捻机理相当奇特，因其形似“老乌鸦的翅膀”而得名。织罗时，老乌鸦的翅膀管理着捻经，上下左右移动。捻经和地经相互捻合，按照图案，左右地经有规律地相互捻合，形成辣椒眼孔的网眼。由于织机的开口、引纬、打纬三个主要动作的进一步改进，织造的产量和质量都有了很大的提高。
手纺车
要把麻、丝、毛、棉等纤维材料加工成纺织品，首先要把它们纺成纱线。我们的祖先在新石器时代就开始和一个“纺纱师傅”一起纺纱。所谓旋主，是用陶器或石头做成的圆块，直径约5厘米，厚1厘米。叫“旋主”，中间有个洞可以插杆，叫“旋主”。纺纱时，先将一根麻或其它要纺的纤维绕在特制的杆子上，然后垂下，一手握住杆子，另一手转动特制的圆盘，向左或向右转动，不断加入纤维，以促进纤维牵伸和牵伸。当纺到一定长度时，纺出的纱线就缠绕在特制的杆上。然后重复纺纱，直到纺纱机充满纱线。这种纺纱方式是非常原始的手工劳动，费力慢，不均匀，当然产量和质量都很低。
古代常见的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。用手驱动纺车的动力来自手。操作时需要一手摇纺车，一手从事纺纱。从出土的汉代文物来看，手摇纺车早在汉代就非常流行。脚踏纺车是在手动纺车的基础上发展起来的。目前最早的图像资料是江苏泗洪县出土的东汉画像石。脚踏纺车驱动纺车的动力来自脚。操作时，纺纱女工可以双手纺纱，大大提高了工作效率。自出现以来，纺车一直是最受欢迎的纺纱机。即使在现代，一些偏远地区仍然把它作为主要的纺纱工具。
经过长期的生产劳动，随着社会生产的发展，出现了手工操作的单锭纺车，很快取代了纺纱专业，成为纺织手工生产的重要工具。
根据画像石上描绘的形状，汉代的纺车与明代天宫吴凯的纺车相似。这种纺车虽然结构比较简单，但是在纺车上已经使用了绳轮驱动，所以纺纱效率比纺纱机提高了20倍左右。证明中国早在2000年前就在机床上使用绳轮传动。使用这种纺车，您还可以添加和组合更均匀一致的不同粗细的丝线或细绳。除了纺纱，这种纺车还有一个重要作用，就是用来做纬纱。以前不能用旋压专业，需要另一个工具来摇。
在纺麻、丝、棉等生产实践过程中，为了提高质量和产量，我国劳动人民在实践中不断创造和创新。因此，在手纺车的基础上创造的脚踏纺车和水纺车，进一步把中国的纺纱技术提高到了一个新的高度。
脚踏纺车是用偏心轮制造纺车的一种改革。脚踏纺车最早的发明时间还有待考证。我们现在看到的是公元四世纪中国东晋著名画家顾恺之(约345-406)画的一个脚踏三锭纺车。后来，在元庆二年(公元1313年)，我国著名的农学家王镇在其农书中也出现了三锭脚踏棉纺车和三锭五锭脚踏麻纺车(图二)，证明了脚踏纺车自东晋开始使用。
宋末元初黄道婆(约1245-？)，向李姐妹学习棉纺技术，并在纺织生产实践中，将纺麻用的脚踏纺车改为三锭棉纺车，总结出一套纺纱技术。同时，她还创新了轧棉和棉弹工具，纺纱产量大大提高。
在王镇的农书中，除了全面总结手动和脚踏纺车外，还介绍了另外两种新型纺车，大纺车和水对水纺车。与旧纺车不同的大纺车的特点是锭子更多，达到32个，因此其生产率显著提高。其次，大纺车的传动采用了类似于现在的龙带传动的集体传动。可见古人已经意识到了激励对工作效率的作用。因此，可以说需求推动了设计的发展。
在棉花种植和棉纺织方面，中国少数民族做出了杰出的贡献。就纺车而言，云南和海南岛的少数民族长期以来积累了一套棉纺加工技术。他们既使用直径61厘米的大竹轮纺车，也使用直径30至40厘米的小竹轮纺车，以满足比丝、麻短的棉纤维的纺纱需求。
现代机器纺纱，除了最新的气流纺纱外，其机理仍然离不开锭子及其传动。只是因为机械功率大，主轴数量更多，速度更快。对比古代纺纱机和现代纺纱机，现代驱动锭子的罗拉是纺纱机竹轮的替代，所谓最新的龙带传动和大纺纱机的皮绳传动是一个道理。它们的基本纺纱原理是相同的。
服装是指衣服、鞋子、包包、玩具、饰品的总称，更多的是指衣服。人类社会发展初期就出现了服装，古代人用身边能找到的各种材料制作粗糙的“衣服”来保护自己。人类最早的衣服是用动物皮做的，最早包裹身体的“织物”是用麻纤维和草做的。
在国家标准中，服装被定义为缝制和穿着以保护和装饰人体的产品，也称为衣服。
对于当今社会来说，服装已经成为每个人装饰自己、保护自己、给予自己和家人的必需品，不仅仅是为了穿着，更是一种身份，一种生活态度，一种个人魅力的体现。
“按照三代人的说法，可考的衣服制度是不同的，但除了加冕服，只有段暄(端服)深服是最广泛使用的。段暄可以从皇帝到秀才，深衣可以从皇帝到庶人...至于深衣，是裁剪缝制的，所以贱可以拿，贵人也可以拿，朝廷也可以拿，燕私也可以拿，皇帝可以拿，养老可以拿，王公可以拿，祭食可以拿，清医可以拿，治夕私可以拿，可以拿，客祭可以盖。端衣不裁，不恶，不圆，不隐，不奢。其尺度为八尺八寸，每幅长二尺二寸，宽二尺二寸，其四角为方形，故称端。它的衬裙，前三条，后四条，应该有无数的积累，叫做只衬裙。古人有“晚装深”。