古代贵妃服饰化妆作品名称

转帖:古代后宫化妆品

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一、古代女性的“化妆品”

(1)段华

这种化妆方法，又叫花、脸花、贴花，是附在眉间、脸上的小装饰。

关于花苞的由来，据宋高澄《杂五行书》引自《物后稷》记载，南朝“寿阳公主，女人，日卧殿檐下有章，梅花落于额，不能除。洗了三天就倒了，丫鬟们千奇百怪，争结果。”不知什么原因被称为“梅花妆”或“寿阳妆”。

到了宋代，梅花妆依然流行。王藻在《醉花颂》中唱道:“舟帘有隙，美人半露梅妆，绿云低如花。”

也是在唐代，贴花开始流行。花苞是什么做的？古代制作花苞的材料非常丰富，有金箔、纸、鱼鳞、茶花饼等。最有意思的是，连蜻蜓翅膀都可以用来做花苞！如宋代写的《梦路易》说:“晚唐时，内廷或网得蜻蜓，爱其娇嫩翠绿，故以金笔绘其翅，作小花。”可见，在古代，女性的化妆方法不仅丰富，而且独特，不拘一格。花蕾的颜色有红色、绿色、黄色等。众所周知的《木兰词》中有一句“上镜放黄”。除了梅花造型，还有各种小鸟、小鱼、小鸭子，非常漂亮新颖。

(2)口红

口红在古代被称为口脂和唇脂。口腔脂肪的红色，涂在嘴唇上，可以增加口腔嘴唇的鲜艳颜色，给人以健康、年轻、有活力的印象，所以自古以来就受到女性的喜爱。这种恩爱的程度，从《唐书·关白志》中可见一斑，其中记载:“十二日献口脂、面脂、头膏、衣香囊，赐北门学士，口脂以碧齿管充之。”这里写的是口腔脂肪装在雕刻的象牙管里，可见口腔脂肪在很多化妆品里是多么珍贵！

补嘴胖的方法有很多。中国习惯以小嘴为美，即“樱桃小嘴”。如唐代诗人岑参在《醉斗仁美诗》中说:“唇边一点桃花。”

唐朝元和以后，由于吐蕃服饰和化妆的影响，出现了“哭妆”和“泪妆”，顾名思义，把化妆变成了哭，当时被称为“当代妆”。诗人白居易曾在《当代妆》一诗中详细描述:“当代妆，来自都市四面八方，远近流行，颊无墨，颊无粉。嘴唇上的黑糊如泥，眉毛画成低八字。黑白妆都脱离了原来的状态，看起来像伤心的哭泣。”这种妆容不仅不好看，而且给人一种奇怪的感觉，所以很快就不流行了。

唐宋时期也流行用檀香色沾唇，檀香色为浅绛色。北宋诗人秦观在《南歌子》中唱道:“搓你青衫杏裙，独倚玉篱，无言触唇。”这种颜色的口腔脂肪直到现代还很流行。当然，无论是朱砂还是檀香，都要根据个人的不同特点和条件，适当选择和使用，切不可以奇装异服为美。

(3)妇散

芙粉是扑粉在脸上。在中国古代，女性长期使用粉末，这一直是最常见的化妆方式。据唐人记载，唐黄明每年赏赐给杨贵妃姐妹的粉费高达百万两！清初戏剧家李渔对赋分的方法有独到的见解。他认为当时的女性施粉“有从属于潮流的倾向，美女们用它来提升自己的美貌”，“白人可以让它变白”，“黑上加白就是让它变黑”，这就很清楚地揭示了化妆与审美的关系。更值得玩味的是，古人还将伏粉等化妆方法与道德修养联系起来，指出美丽要与修养相结合。如东汉蔡邕认为:“拍照抹面，意在思心之清净，敷粉，意在思心之和，加粉，意在思心之清新，泽发，意在思心之畅顺，用梳，意在思心之理，发髻，意在思心之义，取鬓角。这个观点不仅有见地，而且深刻。

(4)正面黄色

额黄，也叫鸦黄，是画在额头之间的黄色。这种妆现在已经不用了。它起源于南北朝，盛行于唐代。据《中国妇女装饰》记载，这种装饰与佛教的流行有一定的关系。南北朝时期，佛教在中国进入全盛时期，一些女性受到金漆佛像的启发，将额头涂成黄色，逐渐蔚然成风。南朝简文帝《美人》曰:“约黄能效月，削金造星巧。”这里提到的关于黄是指额头发黄的化妆方法。唐代额头黄盛行时，文在诗中吟诵了“无限落霞山有额头黄”的句子，李商隐也写道:“寿阳公主出嫁时化了妆，八字宫中眉捧额头黄。”唐朝的牛僧孺也专门描写了芷琼女神把额头弄黄的故事。宋代还流行额黄的时候，诗人彭就唱到:“有一个女子叫作精母，珍珠落在鬓角上，涂成了黄色。”这些都反映了古代女性喜欢额头黄的场景。

(5)鹅口疮

画眉是中国最流行、最常见的化妆方法，产生于战国时期。屈原在《楚辞》中写道:“白而白，黑而白，只给方泽。”“黑”就是用黑画眉。到了汉代，画眉越来越普遍，越画越好看。《西京杂记》写道:“司马相如之妻文君，眉如远山，年轻时画过远山眉。”这意味着把你的眉毛画得又长又弯又绿，像远山一样美丽。后来发展到用翡翠画眉，在宫廷中也很流行。宋代颜道济在《六爻令》中描述:“晚来翠眉宫，巧学远山。”《米庄台记》说，“魏武帝命朝廷画青眉，连眉，画得很长，称为仙妆。”取而代之的是，使用黑眉毛成为了崔眉毛流行中的新生事物。《中国古今笔记》中说杨贵妃“浓妆艳抹黑眉”。当时人们把这看作是一种新的化妆方式，称之为“新化妆”。难怪许宁在诗中写道:“新妆一抛，六宫争画眉黑。”

盛唐时，流行画眉宽而短，形似桂叶或蛾翅。在元稹的诗《不画长眉短眉》里，而李贺的诗里也说“新桂似飞蛾眉”。为了使宽阔的眉毛不显得暗淡无光，女性在画眉毛时还会将眉毛边缘的颜色均匀地晕染，这种现象称为“晕染眉”。还有一种是把眉毛画得很细，叫做“细眉”。因此，白居易在《商鞅白发人》中有“青黛细眉”一句，在《长恨歌》中也有“花瓣似她的脸，柳叶似她的眉”的描写。到唐玄宗时，画眉的形式更是丰富多彩，有鸳鸯眉、小山眉、五凤眉、三凤眉、串珠眉、月眉、开叉眉、含烟眉、吹烟眉、倒眉等十种。光是眉毛上的画就有这么多，可见古人对美的热爱之强烈。

第二，古代化妆工具

(1)古代女性的“眉笔”；

据说画眉始于战国时期。在没有任何具体画眉材料之前，女人都是烧柳枝涂在眉毛上(诡异的妆容，最好是现代的)。

古代女子画眉所用的材料随着时代的发展而变化。

据文献记载，最早的画眉材料是黛，是一种黑色矿物，又称“石黛”。

在作画之前，石黛必须在砚台上研磨成粉，然后与水混合。很多汉墓中都发现了墨石代的砚，说明这种化妆品在汉代就已经使用了。

除石戴外，还有铜戴、青雀头戴、螺戴。

铜代是一种类似铜锈的化学物质。青雀头是一种深灰色的画眉料，南北朝时从西域传入。螺钿黛是隋唐时期女子用的画眉材料，产于波斯。它是一种经加工制造后具有各种规定形状的傣块。使用时只能蘸水而不研磨，因其外观和制作工艺与书画用墨锭相似，故又称“石墨”或“画眉墨”。

到了宋代，画眉墨的使用更加广泛，女性也很少再用石黛了。

宋代笔记中也有画眉墨的制作方法。如《石林广记》中说:“有一盏真芝麻油灯，与许多灯座擦得紧紧的。把油灯放在水里，点着，用一个小装置盖住，让烟凝结，扫下去。提前三天把麝泡在少油里，倒入烟中拌匀，墨可超过漆。一种旋转剪切芝麻油鼻烟的方法是特别优选的这种烟熏画眉料在宋末元初被美其名曰“画眉聚香”。元朝以后，宫廷里的女人都选择京西门头沟区斋堂的眉石，明清也是如此。到了20世纪20年代初，随着西方文化的传播，中国女性化妆品发生了一系列的变化。画眉材料，尤其是棒状眉笔和化学调制黑油脂，因为使用简单，便于携带，一直沿用至今。(2)芳泽随和-化妆粉

中国的女性至少在战国时期就开始使用化妆粉。最古老的化妆粉有两种成分，一种是米粉，古代的粉字是从大米中分出来的；还有一种化妆粉是把白铅变成糊状的面部脂肪，俗称“胡粉”。因为是铅做的，所以又叫“铅华”，也叫“铅粉”。

这两种粉末都用于涂抹在脸上，以保持皮肤光洁。

《齐敏见闻录》中详细记载了制作米粉的方法。米粉最原始的制作方法是用圆饭碗盛米汁，使其沉淀，做成白色粉腻的“粉英”，然后在阳光下暴晒，晒干的粉可以用来化妆。因为这种方法简单，所以在民间广为流传。直到唐宋时期，人们还在用这种方法制作米粉。

还有一种香粉，是玉米做的，跟它差不多，只是最后加了各种香料做的。因为玉米本身含有一定的粘性，涂抹在表面不容易脱落。与米粉相比，铅粉的生产工艺要复杂得多。从早期的文献来看，所谓的铅粉实际上含有铅、锡、铝、锌等多种化学元素。原本用于女性化妆的铅粉没有经过脱水处理，所以多为糊状。从汉代开始，铅粉被吸干，制成粉状或固体状。因其质地细腻，色泽洁白，易于保存，深受女性喜爱，久而久之取代了米粉的地位。

除了简单的米粉和铅粉，还有很多古代女性的名妆粉。如魏晋南北朝时，朝廷官员段乔孝将米粉、胡粉与葵花籽汁混合，合成“紫粉”。

唐朝时，皇宫用上等小米制成“迎蝶粉”。

宋代有一种用石膏、滑石、蚌粉、蜡脂、麝、益母草制成的“玉女桃花粉”。

明代有从白茉莉仁中提取的“珍珠粉”和玉簪花、胡粉制成的“玉簪粉”。

清代有珍珠制成的“珍珠粉”和滑石等细石制成的“石粉”。

还有著名的产地，如浙江的“杭粉”(也称官粉)；荆州的“杨帆粉”；河北的“定粉”；桂林的“肉桂粉”等，粉的颜色也从原来的白色增加到多种颜色，还掺入了各种珍贵的香料，更加诱人。半个世纪以来，随着考古工作的深入，大量的化妆粉陆续出土，有的装在精致的碗中，有的装在丝袋中。其中最具特色的是福建福州出土的南宋化妆粉，它被制成特定形状的粉块，如圆形、方形、四边形、八角形和向日葵花瓣等。，并浮雕有凹凸的梅、兰、莲图案。

(3)五彩缤纷的词胭脂

胭脂是古代女性常用的化妆品。古籍中胭脂的写法很多，如“阎志”、“香烟”、“鲜枝”、“阎志”、“阏氏”等。

这是一种红色素。有一种说法认为，古胭脂的真正产地是匈奴的雁栖山，“阏氏”这个名字是匈奴对宫廷女子的一种称呼，最初指的是贵族的妻子。因为这些贵族妇女经常用“阏氏”来装饰她们的脸，“阏氏”成了她们的代名词。

据说胭脂传入中原与张骞出使西域有关。所谓“胭脂”，其实是一种叫“红蓝”的花。它的花瓣含有红色和黄色两种色素。开花后采摘全花，然后在石碗中反复捣碎，去掉黄色汁液，形成鲜红的色素。

女性化妆用的胭脂有两种。一种是用丝绵蘸红蓝花汁制成的，称为“绵阎志”；另一种是加工成小而薄的花件，称为“金花燕枝”。这两种胭脂都可以阴干，蘸少量水即可涂抹。

南北朝时，人们在这种红色素中加入牛髓、猪胰脏等东西，使之成为一种致密润滑的油脂。结果，阎志被写成了“胭脂”，“胖”有了真正的含义。《红楼梦》四十四回中有一段对胭脂的描写，非常生动。这胭脂“不是一片，而是一个小小的白玉盒子，里面装着一盒，像玫瑰膏。”宝玉笑道:‘店里卖的东西不干净，颜色薄。这是最好的胭脂，是榨出来的汁，用花露水蒸的。只要在细发夹上挑一点，放在嘴唇上，就够了；用一点水融化后放在手心，拍脸就够了。“平儿妆化得真鲜艳异常，满颊都是甜香。”

制作胭脂的原料除了红色和蓝色，还有绯红、石榴、山花、苏芳木等。重绛是绛红色染料的一种，它的颜色比较浓，不像红蓝那样明亮透明。在汉魏时期，常被用作燕子的材料。石榴花也是一种红色素，隋唐时期常被用来染裙，称为“石榴红裙”，但也可以用来制作胭脂。

山花与石榴花相似，是一种野生植物，经过提炼加工后可作为化妆品原料。苏方木，也被称为“苏木”，作为一种染料有着悠久的历史，虽然它的颜色是相当沉闷。早在魏晋时期就是一种主要的红色染料。

由于胭脂的流行，汉代以后，女性化红妆的人数与日俱增，且持续时间较长。从大量的文献记载和图像资料来看，古代女性化妆往往是粉与粉并用，而单独使用胭脂的则很少见。具体方法可分为三种:

1.化妆前，将胭脂与铅粉混合，使之变成棕红色，即粉红色，然后直接涂在脸颊上。因为在穿衣前已经调成了一种颜色，颜色比较均匀，整个脸的颜色也比较统一，能给人一种庄重安静的感觉，所以多用于成年女性；

2.先涂白粉，再涂胭脂。胭脂的位置往往集中在两颊，所以两颊多为红色，而额头、鼻子、下巴则呈现出白粉本色。中国古代传统绘画技法有“三白”之说，就是基于这种化妆方法(可见于唐寅的画中，画中女性大多这样化妆)。从形象上来说，这种妆容风格是年轻人经常使用的，这在历史书上都有。

3.先在脸上涂上一层胭脂，再用白粉轻轻覆盖。由于颜色程度不同，名称也不同。色彩丰富的称为“醉妆”，色彩较淡的称为“费霞妆”。

第三，古代后宫佳丽使用的化妆品

美丽只是一场玫瑰战争。

据说杨迪皇帝，最著名的浪子和坏国王。他喜欢划着龙舟四处游荡。每艘船上挑选出数以千计的美丽长白的女子，她们被称为“庙女”，双手紧抓着雕刻的金盘。有一天，杨迪看中了一位宫女，吴江仙，被她的灵活和美貌迷住了，想提拔她做婆婆，没想到她已经嫁出去了。杨迪非常失望，称她为“崆峒夫人”。皇帝的爱好真的很广泛，很无原则。他教各种各样的，从老人的小妾到地位最低的女人的妻子，再到我羞得不敢笑的小女孩，只要她们足够漂亮。因为吴江仙把眉毛画得像飞蛾，后宫佳丽争相模仿。宫人每天分发五种蜗牛，称为“蛾青”。螺内酯产于波斯，每颗值十金。杨迪皇帝总是倚着太阳帘看吴江仙，久久不离，说:“古人云，‘美则可以食’像江仙这样的人真的可以充饥。“另一个浪费人民钱财的美女是孙权的儿子和他心爱的妻子孙太太。孙鹤经常把孙太太抱在膝上。一天晚上，月色皎洁。不经意间，他手中的玉伤到了孙夫人的脸颊，满脸是血。孙鹤叫来医生，命令他们不要留下任何疤痕。据医生说，止血很容易。如果不留疤的话，一定要用白獭肉、玉片、琥珀片混合，经常涂抹才能见效。孙鹤于是悬赏天下，有人奉上白獭骨髓作为数千美元的赏金。富春江上的一位老渔翁说:每年献鱼的时候，白獭都会为配偶而战。死水獭的骨头藏在石洞里。虽然它们里面没有骨髓，但可以碾碎后和玉粉混合，去除疤痕。孙鹤听了，命令渔夫打捞一些水獭骨、玉片和琥珀粉来制作药膏。结果昂贵的琥珀粉用多了。邓太太涂了之后，脸颊上留下了淡红的斑点，看起来更漂亮了。后宫的嫔妃看到了，都用丹栀在脸颊上点一个小点，成了风俗。谁在问为什么？为什么郭靖爱黄蓉不爱郑华？为什么陈家洛爱香香公主而不爱霍青桐？为什么杨过爱小龙女而不爱郭襄、郭芙、程英、陆无双、公孙略、叶露嫣？是因为他们没有前者漂亮。天使爱美，男人爱美。简·奥斯汀在《诺觉兰寺》中描写了她的女主人公凯瑟琳。”她在会上穿什么衣服，梳什么发型，成了她最大的烦恼。“女人，谁不是。蓝筹是你的，红裙是我的，事业和你在一起，衣服裹着我，古今中外都一样。

四、古代的化妆品和化妆。

(1)眼妆

从古至今，人们为了保护身体或者修饰容貌，都非常注重化妆。在原始时代，人们习惯在皮肤上涂抹动物脂肪、油、泥土和黄土，以御寒防暑，防止虫咬。那时，人类生活在广阔的原始森林中。为了预防地方病，他们还热衷于搞迷信法术来驱除邪灵。每当人们举行祭祀仪式时，他们都要化妆。

在古埃及，为了防止炎热和皮肤干燥，人们经常在皮肤上涂香油和油性软膏。此外，古埃及人还喜欢眼妆，即在上下眼睑上画绿色、黑色或蓝色颜料。据说这是为了防止沙眼、苍蝇(古代热带有一种苍蝇可以飞入眼睛产卵)和飞虫的入侵，也是为了遮挡烈日，消毒。所以在配制这类涂层化妆品时，多掺入具有杀菌作用的蓝绿色孔雀石粉。后来人们开始注重这类化妆品的颜色，对浅黑色二氧化锰制成的涂料格外喜爱，甚至选择了绿色树脂。

根据对古代木乃伊的研究分析，发现古人的上眼睑涂有黑色颜料，下眼睑涂有蓝绿色颜料。这种黑色颜料的主要成分是硫化铅，蓝绿色颜料的主要成分是孔雀石(含有大量硫酸铜)。

在中东，女性很早就有将眼睛画成蓝色和黑色的习俗。时至今日，在一些伊斯兰国家，人们仍能偶尔透过薄薄的面纱看到眼部周围浓妆艳抹的女性。在古希腊，人们先用烟熏黑涂睫毛，再用黄白相间的天然橡胶膏涂睫毛。那时候，女人还喜欢从指甲花中提取红色染料，涂在嘴唇和脸颊上。(2)眉毛和唇妆

据记载，纣王爱给自己的爱妻爱妾染指甲，用凝固的花汁化妆。因为这种化妆品最早源于燕国，后人称之为“阎志”。

早在汉代，中国妇女就广泛使用口红。2000多年前长沙马王堆一号汉墓出土的漆器梳妆盒中，除了几绺头发、梳子和粉末外，还发现有燕子脂。

眉笔，古称“戴”，历史悠久。据文献记载，为汉高祖宣帝服务的京都知事张敞，爱用黑画眉为妻子作画。后汉初，长安地区妇女流行画“宽眉”，当时使用的是蓝色眉笔。唐代流行画蛾须(触须)眉。

唐代还流行“红妆”、“红脸”、“红颜”，是指女性在化妆前，先在脸上涂上白粉，再涂上红胭脂。相传杨贵妃去后宫与父母告别时，泪流满面。她上车的时候，因为天气冷，脸上的泪水都冻成了薄薄的红冰！.....此外，还有一个有趣的传说。贵妃因为身材丰满，盛夏气喘吁吁，汗流浃背。每当她用手帕擦脸时，脸就会变红。

这位唐代大诗人还写过一首诗《当代妆》，描写了当时长安女子流行的嘴唇涂黑油(称“黑膏唇”)，脸上涂白粉的化妆手法。

公元601年，韩国僧人把口红传到了日本，所以当时《幸运仙女图》里的仙女都涂了口红。然而，日本女性普及口红化妆是在18世纪初。当时，为了让口红更厚，女人们总是在涂口红之前在嘴唇上涂上墨水。③点痣和胡须化妆。

17世纪末，点痣的化妆技术在巴黎女性中流行开来。痣的形状分为星形、月牙形和圆形。一般黑痣都是点缀在额头、鼻子、脸颊、嘴唇，但也有一点隐藏在腹部、腹部、腿部。鼹鼠的颜色是黑色和红色。

根据圣德尼街点痣店1692的宣传，痣的含义因痣的位置而异。比如额头上的痣象征着女王；指着鼻孔两侧表示羞耻；点击眼框表示热情；嘴唇离得很近的点痣，说明她爱接吻，是一个在爱情上不专一的女人；酒窝上有痣说明主人是个开朗的女人。当然，这些含义都是人们想象出来的。

此外，当时的男性也是“不甘落后”，留胡子很时尚。这种习俗曾经在社会上闹得沸沸扬扬。

据说是因为法国国王路易十三爱留胡子，赶时髦的男人们纷纷效仿，蓄起了这种有王者风范的胡子。

令人惊讶的是，有些男人别出心裁，爱在胡子上涂厚厚的发乳，弄得很硬，像铁丝一样。除此之外，还有爱在胡须两端装饰五颜六色的假腰带的时髦男士，甚至还有人用特制的胡须套，美轮美奂，令人惊叹，瞠目结舌。(4)香水和香油是热的

和古印度一样，古代欧洲和亚洲的女性为了舒适和吸引人，经常用化妆来消除汗水和狐臭。据《埃及医学》一书记载，古代王公贵族的贵妇们经常使用一种带有芳香物质的油作为化妆品。当时发明了简单的蒸馏提取香油，没有发明挥发性香水。这种油性芝麻油添加了麝香、龙涎香或没药等香料，并蒸馏茉莉和藏红花的花瓣以提取精华。在古希腊和古罗马，人们把香水滴到洗澡水里，用浸过这种洗涤液的海绵擦洗身体。古代中国和日本人爱用香。一些女性会在私处放龙涎香或麝香。

16世纪，由于哥伦布等人发现新大陆，许多新发现的香料被源源不断带回欧洲，如可可、秘鲁香脂、华拉尼香料等。当时人们迷信喷香水和香油(尤其是含有麝香和龙涎的)可以预防梅毒，于是很快在社会上掀起了一股喷香水和香油的风潮。当时，意大利佛罗伦萨的一个商人将进口香料运到巴黎销售，发了大财。尤其是18世纪，路易国王统治法国时，香料销量巨大，连女人的洗脚水都要掺香水。据说当时凡尔赛的女士们还用了一种所谓的“除屁香水”，妙趣横生。路易十四时代的化妆

18世纪初，法国国王路易十四统治法国，被称为洛可可时代。据说国王宁愿剃掉漂亮的栗色金色卷发，戴上“椭圆形假发”，在脸上涂上红白粉以求美丽。宫廷里的其他王公贵族也喜欢画画，戴齐肩的假发。至于国王的宠妃、嫔妃、宫女们，在化妆上更是下足了功夫。她们把香水像水一样洒在身上来吸引男人。

浴美也是那些有钱男女追求的目标。当时最流行的沐浴美容法是用小牛的奶洗澡，用蒸馏水、葡萄汁或百合、睡莲、豆腐的柠檬汁摩擦按摩皮肤，以达到美白的目的。因为那时候只有皮肤白的人才有贵族血统。

据记载，当时国王的妃子蒙特斯·邦德夫人的每日美容时间表规定，床上化妆时间要有2-3小时。他们用香水、香粉、香油猛擦皮肤，让自己长时间保持优雅的香味，然后在身上涂上厚厚的一层白粉。

然而，当时的口红和粉是由铅、锡、硫和汞等化学物质制成的。长期使用这种口红和浓妆的粉饼会使皮肤变硬。

五、古代女性的化妆

现在的女人好像都是天生丽质，一抹粉就不肯认。“谁也看不出我擦过粉！”(某基金会广告)唐代女性也有这样的虚荣心。他们想尽办法把铅粉和碾成粉末的大米往脸上擦，不管是慢性铅中毒还是掉疙瘩。在这么厚的粉底上涂上浓密润滑的油脂，效果就是“洗脸的一盆红泥汤”。王建的《宫词》记载，一个宫女“又回到院中洗脸，把红泥泼在一个金花盆里”。

工作成本那么高，很多人都不愿意卸妆。唐诗中，经常用到“留妆”这个词。所谓“给宫女拍红妆”指的就是这个。文听云说一个心怀不满的女人“无限黄，妆隐屏隔。”遇到牡丹，就暂时离开你。“除非你回来看我，否则我是不会卸妆的！想想一个浓妆艳抹的女人一个月不洗脸，威胁程度不亚于绝食！

唐代的眉毛主要有两种:细长的“蛾眉”和宽阔的“阔眉”。唐玄宗后期，杨贵妃改用黑烟画眉毛。“新妆一抛，六宫争画眉带黑烟。”全国都在学习郭妈妈的新美容法，结果美容店的青黛和炭条都滞销了。

不久之后，宫里发明了一种“血晕妆”，就是在被剃掉的眉毛上涂上三四条红紫色的条纹，然后用手指涂抹，直到融化，看起来血淋淋的。这种在当今时尚界只有王菲才敢穿的“血晕妆”，其实在唐朝就已经非常流行了，逼得那些积攒了几十吨墨汁香烟的商贩转行卖炭翁。

元和时期，妆容又变了，“颊无墨，面无粉。”唇上黑糊如泥，双眉画低。圆脸不像脑壳，红脸不晕。“白居易的《当代妆》成了一年夏天袁赫流行妆容的时尚发布词——脸涂赭石，唇涂黑泥，椎髻高耸。现在连王菲都没有勇气做这种“悲情妆”，再次风靡全国。

吐蕃人每天用赭石涂脸颊，说是可以辟邪，又因为高原缺氧，嘴唇一直是黑的，不是涂“黑药膏”。据藏族文献记载，文成公主到吐蕃后，认为“赭妆”有害卫生，实在是一种庸俗的习惯。于是，她建议松赞干布下令废除这一习俗，吐蕃人甚至非常感激文成公主为他们破例。这反映了当今人的自以为是和无知。“赭石妆”在吐蕃没有被打破，而是从吐蕃占领下的贺州一直蔓延到长安。

甘肃省临夏回族自治州在唐代被称为“河州”。安史之乱时，河州和河西走廊被吐蕃占领，丝绸之路因此被切断。吐蕃强迫所有的唐人服从他们的生活习惯，换上衣服，穿上毡子和毛皮，左边敞开衣襟，脸上涂上赭色。一百多年过去了，河湟地区的唐人面貌与吐蕃人无异。很多孩子学了吐蕃语，对汉族的观念已经很淡薄了。中唐诗人司空图路过此处，看到“汉子尽胡尔语，却在城头诅咒汉人。”(《河湟情》)

唐帝国视河州被吐蕃攻陷为奇耻大辱，一直想着收复河州。然而吐蕃的流行妆容却翻到了唐朝。真是惊喜！