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由于唐朝采取的开放政策，唐朝的服饰对西域和吐蕃兼收并蓄，所以“泥帽”和“时髦妆容”大行其道。这是中国古代服装史上的第三次大变革。与前两次服装大变革不同的是，这一次的服装交流是从北到南再到东。儒家作为封建社会统治阶级的精神支柱，把遵守祖宗之法作为忠孝之本，强调服饰制度必须遵循古法，特别是作为祭祀服饰和皇家服饰，所以称之为法服。它非常保守和封闭。朝廷的日常服装称为制服，具有时代特征。唐高祖李渊(公元618-636年)于武德七年(公元624年)颁布新法，即著名的《武德法》，其中包括了服饰之法，包括皇帝十四世的衣服、皇后三世的衣服、皇太子六世的衣服、皇太子三世的衣服、王子二十二世的衣服和侍女六世的衣服。内容基本继承隋朝旧制，天帝的14种衣服分别是大秋棉、一棉、一棉、玄棉、田童关、一布关、武密、傅毅、黑街关。皇太子的六种衣服分别是冠、行冠、公服、黑帽、制服、素巾。诸侯所穿的22种衣服分别是:关关、关关、关关、关关、玄关、关平、爵关、武关、傅毅、晋献关、元佑关、法关(衣关)、法关。女王的三种衣服是衣、弓衣、钗衣；太子妃的三种服装是斋、居和Xi柴里。
有许多因素使唐代服饰多姿多彩。首先，它在隋朝奠定了基础。虽然隋朝的统治时间很短，但丝绸业却有了很大的发展。文献中记载隋朝皇帝杨迪“为奸臣戴上皇冠”。他不仅让他的大臣们穿着华丽的衣服，甚至当他前往运河时，大船的绳索都是用丝绸制成的。河两岸的树用绿丝装饰着它们的柳树，用五颜六色的丝绸系住它们的花朵，足以看出丝绸产量的惊人。
中国的冠服制度最初建立于夏商时期，周朝逐步完善，春秋战国之交纳入礼治。到了唐代，冠服制度发展到非常丰富和完善，对后世和国外都产生了深远的影响。
唐代官员服装大致可分为两类:一类是祭祀仪式和重大政治活动的服装(祭祀服或宫廷服)；一种服装是工作和社会活动(公共服务或公共服务)中常见的。
祭祀服装和参加重大政治活动的朝鲜服装(又称服饰)与隋朝基本相同，但在形式上比隋朝更美观。一般场合穿的官服(又称省服)和燕居服平时穿的普通服(又称官服)，吸收了南北朝以来中国一直流行的胡服的一些元素，特别是西北鲜卑的国服和中亚的国服，并与中国传统服饰相结合，创造出了具有唐特色的新的服饰形式。其中，如缺裆袍、裆、半臂、衣、大裤等都是例子。缺裆袍是一种直筒、左右开叉的袍，又称四寸衫，可配锄头、皮带、长靴，成为唐代男子的主要服装形式。
在唐代，官服发展了古代深衣系统的传统形式，在衣领、袖口和下摆增加了贴边。礼服前后裁直，前后翻领下缘横接成横筘，腰部用皮子扎紧。袖子分为直袖和宽袖。这种窄而紧的袖子被称为〓服装，在《名释》中有所描述。这种风格很容易移动。宽袖大褶边的款式，更能彰显别致奢华的风范，比如圆领衬衫、长袍，上至皇帝下至仆人都可以穿。锄头、圆领、皮带、长靴的搭配服装样式一直传到明朝。
总之，唐代百官的官服(注:不允许进入祭祀仪式和重大宫廷会议)继承了以前的制度，是圆领长袍。因为前后翻领的下缘用一整块布连接起来，形成一个水平的挽具，所以叫做圆领袍。初唐和盛唐时期，在胡风的影响下流行窄而紧的直袖风格，而自唐中后期开始，胡风流行传统的脱外套大袖。与制服搭配的第一件礼服是锄头，全套礼服是黑色皮质六合一靴，配饰是腰带、鱼(龟)包等等。
唐高祖曾规定，大臣们的制服、王子到三等亲王的制服都用紫色大花制成，腰带用玉带钩制成。五品以上为丝制(小团花)，腰带为草金钩。六款产品采用黄色(柠檬黄)双面(几何图案)斜纹，腰带采用犀牛钩。七品以青玳瑁、双巨、十花(均为几何花纹)斜纹，腰带以银环(环扣)和九品以青色丝混斜纹，腰带以玉石钩。唐太宗李世民时期(公元627-649年)，四方太平，国家昌盛。他提出抑武、倡文治，给大臣以德衔，并对官服的颜色作了更细致的规定。据《新唐书》记载，三品以上的袍服为紫色，有金玉腰带，十三件(上面有挂带的腰带也作装饰用)。四袍深，金带十一。五袍浅，十金带。六件长袍是深绿色的，有九条银边。七袍淡青，银带九。八袍深蓝色，九袍浅蓝色，玉石有八个环。卸任官员和庶人都是黄衣，铜铁七带(总章元年，卸任官员和庶人禁止穿黄，如上所述)。唐高宗隆硕二年(公元662年)，因怕深蓝色和紫色(古代多次用靛蓝染色，所以怕和紫色混在一起)而改为绿色。自春秋时期(公元前685年至公元前643年在位)齐桓公穿紫袍开始，就确定了以紫色为上品的服装色彩格局，一直保持到宋元时期。直到明朝才换成大红色。
隋唐时期，中国服装最明显的特点就是双轨制。在大的祭祀仪式上，穿汉族的传统服装。在平时，唐朝的官服是胡服(鲜卑服)制。到了唐代，全国统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰也越来越华丽。唐代女装的特点是裙、衫、衫的统一。在女性中，有一种袒胸露臂的形象。永泰公主墓东墙壁画上，有一幅唐代女子的形象，高髻，赤膊，红绫肩，黄色短袖上衣，绿色拖地长裙，腰间垂着红带，从而对“粉胸半隐嫌暗雪”和“坐时穿细草，即行裙扫梅花”有了更生动的理解。穿得慢一点，半露一点，不是每个人的工作。在唐朝，只有有地位的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸，歌手可以半裸以取悦统治阶级，而普通人家的女人是不允许半裸的。当时唐朝的半袒胸礼服，除了不允许露出肩部和背部之外，有点类似于现代西方的晚礼服。
武德龄实行后，唐朝的冠服制度不断修正和完善。它继承了周汉的传统，从服装搭配、服装材料、装饰色彩等方面形成了完整的系列。
到了唐代，男装在延续传统跨领、中式服装的基础上，又增添了新的款式。一件是锄头，一件是圆领窄袖袍。
在唐代，它是第一件以汉魏时期的毛巾为原型的服饰。唐朝以后，人们在锄头上加了一个固定的装饰物，名叫“巾”。毛巾的形状因时期而异。除了毛巾，馒头的两只脚也发生了很多变化。到了唐末五代，原来的软脚变成了一左一右的硬脚。
在圆袍的翻领之后
唐代官员的主要服装是圆领窄袖长袍。此外，在袍下应用横弓也是当时男装的一大特色。
从很多传世的图片来看，这种t恤流行于非正式场合:在脖子以下的胸部上不贴合一段，让袍前一层自然宽松下垂，形成翻领。这也接近胡夫的翻领，确实达到了和胡夫类似的效果。用今天的话来说，大概就是叫长相洋气。
但圆领袍并不是田间百姓的常见服装，也不是重大祭祀和重大政治活动的服装。
到了唐代，全国统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰也越来越华丽。唐代女装的特点是裙、衫、衫的统一。与其他朝代相比，唐代女性服饰有着强烈的自信和流行意识，追求典雅与华丽。
唐装礼服是指唐代妇女穿短衣或衬衫、长裙、丝绸、半臂(短袖)的传统服饰。在外来服饰的影响下，唐女的裙装保留了原有的造型，因此成为唐代乃至整个中国服饰史上最精彩动人的附属服饰。陆，平时只长到腰部，很短，这是唐代女装的特点。类似这件的衬衫长到臀部或更长。唐女的外套、衬衫等是各个阶层的制服。元稹的诗《莲丝衫莲丝裙》，张有的诗《鸳鸯绣带何处投，孔雀毛衫谁来付》，欧阳炯的诗《红袖少女引她》。从这些诗词来看，唐代妇女穿衣服、衬衫是很常见的，而且喜欢红色、浅红或浅赭色、浅绿等颜色，加上“罗山绣叶、金凤绣雁”的金银彩绣，外观更是漂亮。燕的领口经常变化，燕衫的领型有圆领、方领、直领、鸡心领等。
盛唐时期有一种裸领，即领口很低，早期只在宫廷嫔妃和歌舞伎演员中流行，后来连富家小姐也受到青睐。从唐代墓门石刻和大量陶瓷女俑来看，裸领开始流行，可能已经遍布黎巴嫩，所以当时的艺术形象中有相当多的裸领女性形象。裙子，唐朝的女人都穿裙子。这是当时女性非常重视的一种衬裙形式。裙子面料多为真丝面料，但材质差异较多，通常多一件为好。裙子的腰部可以提高，部分可以遮住胸部，下半身只穿了抹胸和纱质衬衫，让上半身皮肤隐约露出。比如周舫的《仕女图》，周娟的诗画《衣袍半露胸》等，都描绘了这种服饰，是中国古代女性服饰中最大胆的，足以想象当时的开放程度。唐代裙子的材质、颜色、款式都比上一代高出许多，可谓华丽多彩。如唐诗中涉及的许多裙式，有:“仙女初穿青裙”、“荷叶罗裙同色裁”、“二人举隐花裙”、“竹叶裙”、“青纱裙”、“新霓虹月夜裙”等。
唐代的裙子五彩缤纷，可与人媲美，多为绛红、杏黄、绛紫、月绿、青绿色。其中石榴色流行时间最长。李百佑“以眉欺柳叶，以裙羡石榴花。”万楚有“梅黛胜黄花菜色，红裙羡石榴花。”其知名度之广，从《燕京五月歌》可见，“石榴花满街烧，枝花尽落，千户买不到，留女儿红裙。”石榴裙最大的特点就是裙束高，披着短外套，与两者的宽度和长度形成鲜明对比。这种衣裙的“唐装”是对上一代服饰的继承、发展和完善。从整体效果来看，外套短，裙子长，显得身材苗条修长。
唐朝的服装在唐朝，女人穿“胡夫”也很流行。“胡夫”是西域人的服装。腰带的形式也深受胡夫的影响。在此之前，人们的腰饰由金、银、铜、铁制成。这时候流行戴金饰的“水带”，系东西的带子又短又小。这种腰带在唐代最为流行，一直延续到北宋。盛唐以后，胡夫的影响逐渐减弱，女装的样式越来越广。在中晚唐时期，这一特征更加明显。一般来说，女装的袖子宽度往往超过四英尺。在唐朝中后期，重要场合通常穿着贵族礼服。穿着这种衣服，头发上有金色的花朵，所以它也被称为“妇女的礼物”
习俗-女人穿男人的衣服
唐代女子穿男装，在中国漫长的封建社会中是很少见的现象。《礼记》曾规定“男女不能穿衣服。”虽然事实上不可能这么绝对，但女性穿男装往往被认为是不道德的。唐以前，虽然汉魏时期男女在服装款式上有小幅差异，但不属于女性穿男装。只有在风气非常宽松的唐朝，女性穿男装才能蔚然成风。即便如此，部分原因还是要归功于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，大部分是直系民族的服饰。那些粗犷的身体框架、英姿飒爽的服饰、矫健的战马，对唐女的着装意识产生了穿透性的影响，同时也营造了一种适合女性穿男装的氛围。据《旧唐书·役志》记载，“我可能有我丈夫的衣服、靴、衫，但我始终尊里尊外”，已明确记载了女子穿男装的情景。《新唐书·五行》记载“高宗皇帝尝宴，太平公主穿紫衫玉带，皂用巾折，盛七物，在皇帝面前歌舞。
据《旧唐书·役志》记载，“我可能有我丈夫的衣服、靴、衫，但我始终尊里尊外”，已明确记载了女子穿男装的情景。《新唐书·五行》记载“高宗皇帝尝宴，太平公主穿紫衫玉带，皂用巾折，盛七物，在皇帝面前歌舞。皇帝和皇后笑着说:‘女人当不了武官。“为什么穿成这样，”“看得出来，皇上也是抱着宽容和欣赏的态度，并没有骂女儿不守礼仪。虽然这次太平公主的举动有些撒娇，但也说明初唐时期已经出现了女子穿男装的情况。
尤其是在唐朝的开元、天宝年间，女性穿男装的时尚盛行。《中国古今笔记》记载“至天宝中期，秀才之妻穿其夫靴、衫、鞭帽，内外一体。”《新唐书·李石川》注:“听说禁地有金鸟，玄宗幸于温泉，杨贵妃衣。”可见当时女性模仿男装是相当普遍的。
海关-开放与克制
永泰公主墓东墙壁画上，有一幅唐代女子的形象，高髻，赤膊，红绫肩，黄色短袖上衣，绿色拖地长裙，腰间垂着红带，从而对“粉胸半隐嫌暗雪”和“坐时穿细草，即行裙扫梅花”有了更生动的理解。
不是每个人都这样。事实上，唐代女性还处于封建礼教的制约之下，只有地位特殊的人才穿开胸衫。在古画中，人可以半裸，这也是保存在里屋的；歌手们半裸，却用身体取悦统治阶级。而且普通人家的女人还是不半裸的。当时唐朝的半袒胸礼服，除了不允许露出肩部和背部之外，有点类似于现代西方的晚礼服。
“半露”的画和“女穿男装”的案例，似乎反映了当时社会的开放程度。所以很多人认为唐代女性是开放自由的。但这其实只是片面的理解。事实上，武则天之后，唐代社会对女性的张扬越来越反感，“守本分，守妇道”是贵族家庭对女性成员的通常要求。考察古代封建文化对女性的条条框框，很多教条式的书籍都出自唐代。
女性对社会地位的追求虽然出现在唐代，但在漫长的历史长河中只是昙花一现。“走出去”的唯一途径就是放纵身体去讨好男性把持的权力阶层，而另一种对社会地位权利的呼唤也迅速迷失在男尊女卑的传统习俗中。
唐代武官服装花色规定，武三品以上，左右武卫饰虎，左右豹塔饰豹，左右鹰饰鹰，左右玉铃饰鹳，左右金武卫饰并列。君王以龙和鹿装饰，宰相以凤池装饰，大臣以鹅装饰。后规定魏为瑞牛，左右魏为，为虎，吴魏为鹰，魏魏为豹，首领魏为白泽，魏为恶鬼，监工门童为狮。唐太和六年，答应穿瑞士草鹳、丝带鹅、丝袄孔雀等三种以上的衣服。这种装饰是刺绣的。按照唐朝的服装样式，应该是绣在胸背或者肩袖上。
到了唐朝，所有的人都是带着马甲却没有马甲在战场上驰骋。步兵装甲部队占步兵的60%。《唐六典》记载的唐甲共有13种，分别是亮甲、轻甲、细鳞、山甲、黑锤甲、白布甲、皂丝甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲等。
锁子甲就是曹植表中提到的环锁甲。《晋书·吕光传》记载，当吕光攻打龟兹时，前秦看到西域的军队被锁链捆住，密不透风。隋唐时期，西域郭康向中原朝廷进贡。到了唐代，这种盔甲分为大、中、小三种型号，按照士兵的身高来分发给士兵。唐六典中的军械库令记载了弓、刀、甲的种类，而盾则更名为蓬牌，包括藤牌、团牌、漆牌、木牌、木牌、皮牌六种。注意到藤、球、漆、木都是古代的。
五代盔甲和制服
唐初隋唐五代服饰的铠甲、制服，基本保持了南北朝至隋朝的样式和形制。贞观以后，进行了一系列的服饰制度改革，逐渐形成了具有唐风的军、军服饰。高宗和天朝时期，国力鼎盛，天下太平。上流社会的奢侈化趋势越来越严重。军衣、甲胄大多脱离了使用功能，演变成了以装饰为主的美观华贵的礼仪服。“安史之乱”后，又回到了金戈马铁时代有利于作战的实用状态。五代的服饰制度基本沿袭了唐末的制度，明广佳的铠甲基本退出了历史舞台，铠甲全部由铠甲片制成，在形制上成为了两件套。手博和垫肩合二为一；胸甲和绑腿连为一体，用两根肩带来回系住，放在垫肩上。其他五代继续使用皮甲，由大块皮革制成，并戴手套和防护用品。
唐朝盔甲
唐初隋唐五代服饰的铠甲、制服，基本保持了南北朝至隋朝的样式和形制。贞观以后，进行了一系列的服饰制度改革，逐渐形成了具有唐风的军、军服饰。高宗和天朝时期，国力鼎盛，天下太平。上流社会的奢侈化趋势越来越严重。军衣、甲胄大多脱离了使用功能，演变成了以装饰为主的美观华贵的礼仪服。“安史之乱”后，回到了有利于作战的实用状态，尤其是铠甲，基本定型于唐末。据《唐六经》中记载，唐代的铠甲有强光、轻甲、细鳞、山文、鸟锤、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、木甲。其中明光、瑶光、索子、善文、鸟锤、薄鳞为铠甲，后三者以铠甲片样式命名。皮甲、木甲、白布、皂卷、布背都是以制造材料命名的。在盔甲中，亮光甲仍然是最常用的。
隋唐盔甲1
隋唐五代最常用的铠甲是两裆亮光。与上一代相比，胯部结构有所改进，造型也有一点变化。一般都织了满鳞片等形状的小钉片，长度一直延伸到腹部，取代了原来的皮钉裙。防弹衣的下摆是月牙形和荷叶形的甲片，用来保护小腹。这些改进大大增强了腰部以下的防御。明光龙的形制与南北朝基本相同，只是腿裙变长了。隋朝军服是一种圆领长袍。
隋唐铠甲2
隋唐盔甲唐代的盔甲用于实战，主要是铠甲和皮甲。除了真甲和皮甲之外，唐代的铠甲中还普遍使用了丝布甲。丝绸铠甲是用丝绸和其他纺织品制成的铠甲。结构轻巧，外形美观，但没有防御能力，不能用于实战，只能作为将军的常服或礼仪服。
中国古代汉族妇女的发型随着她们的年龄和地位而变化。她们年轻时习惯为丫鬟梳头，结婚时将发簪改为发髻，再配以金、银、花苞、珠宝等首饰，形成丰富典雅的装饰风格。从《唐代女子发型对比图》(图1)中可以看出，唐代女子发型翻新，层出不穷，许多漂亮的发型吸引了唐代及后世文人的由衷赞叹。唐代各种文献中记载的女子发式种类繁多，有纪昀、亚米、雒姬、双垂髻、乌蛮、三交、鄂姬等。唐代文学家段在《集品》【1】一文中也指出:有时有半转髻，反髻；唐玄宗皇宫里有双环王献髻、回鹘髻、愁髻、臣服髻、化妆髻。有半包、反包、乐友包、开元中包、双包、王献包、维吾尔包、贵妃包。在贞元，梳子听话，五色花附，妆容扫。
唐代女子发式有半转髻、反拉髻、乐游髻、愁髻、百合髻、蹄顺髻、飘流髻、变环望仙髻等多种样式。一般来说，隋代的发式比较简单，变化不大，一般是平顶，发丝层层叠叠，像帽子一样。这种发型初唐时仍在使用，但顶部不像隋朝那样平，有高耸之势，多做成云状。到了唐太宗时，发髻越来越高，形式也越来越丰富。
唐代女俑的发型很有特色，很突出。从出土的红白陶女俑和三色女俑的发式来看，可以概括为上梳、平梳、下梳三种发式。这些发型恰恰反映了唐朝国家局势由盛到衰的过程。前期的美发表现出一种积极健康的美，与初唐的浪费相对应。中期的平梳发型表现出一种成熟的美，对应盛唐的“贞观之治”和“开元史圣”。晚梳发型传达出一种慵懒的病态美，对应的是晚唐的衰落。