古代日本服装的种类
衣食住行是我们祖先最关心的问题。其中，“衣”是区分人类和动物，防寒防害的重要工具。但随着文明的发展，它的美化功能被大大强调了。今天，一件精雕细琢的旗袍，一件新发布的法国女装，都被视为艺术品，然而，如果说当今世界上最精致的民族服装，那就是和服。
十二个订单
说到和服，首先要说起源(历史传承)。
从神道时代开始，日本的服饰文化就一直带有鲜明的“洋”印记。这不仅体现在服装的形式上，还体现在服装材料的编织工艺上。
自申英时代以来，日本与韩国和中国有着密切的联系，这为文化的传播带来了有利条件。推古皇帝甚至模仿隋朝的服饰，制定了冠服和朝服。在奈良时代，模仿唐朝的服装和穿着风格成为时尚。然而物极必反，随着时间的推移，更有个性和魅力的服装时代到来了。这是平安时期。
平安时期也是日本的“国风时代”。在充分消化了唐朝文化之后，她以大学毕业生的身份走上了历史舞台。此时的服装逐渐摆脱了外界的影响，发展出其独有的奢华精致的特点。比如熟悉日本历史的人一定听说过《唐义》《十二号令》。唐装是服饰的一种，以紫红色为最贵，金碧辉煌。十二单其实是一种穿法。她穿的不是十二层的单衣，而是在单衣上叠了十二层叫桂的衣服。Gui轻薄透明，当Gui层层叠叠时，你仍能隐约看到单件衣服或手表的颜色，增添了一种朦胧的美感。从这里也可以一窥日本人的审美观，不仅喜欢抽象的美，也喜欢真实细致地反映自然世界的美。
由于过度的腐败和奢靡，官官统治最终走向衰落。镰仓和室町幕府时期，出现了相对精干、朴素的武学文化，这个时代的特点也体现在服饰上。智川和史鄂博仕是时尚男装，很受欢迎。女装变得简单了。在织田信长的安史和桃山时期，小袖在女性中很流行。虽然好看，但和唐装比起来还是寒酸。这一时期，具有鲜明民间特色的“能略”逐渐成型，出现了精美华贵的“能略”服饰。这个时候的官官服饰变化不大，基本都是平安时期宫廷服饰的延续，而官官武术家最后融合是在明治时期，这是后话了。
江户幕府时期，虽然男女服饰也有变化，比如女装的小袖形变得接近现代，而男装流行羽毛编织(以黑色条纹为正装，其次是茶色和黄色)，领结开始流行。但基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服定型了，此后并没有太大变化。
和服的起源*
自统治以来，日韩之间日益频繁的交流为中国带来了大量的锦缎、丝绸、罗等高档丝绸产品。丝绸产品的传入也带来了丝织技术，丝织技术在日本开始发展。
吐谷浑十一年十二月，朝廷制定了冠、朝服制度，仿照中国隋朝的服饰制度。连衣裙是立领，右开衩，有袖上衣，白色裤子，系带，挂在前面。面料采用厚实的棉丝，以服装颜色区分。也就是说，大德是紫的，大德是蓝的，大德是红的，大德是服黄的，大德是白的，大德是黑的。在五伦中，木的象征是绿色，火是红色，土是黄色，金是白色，水是黑色，木、火、土、水五行与五伦理论相结合。裤子是白色厚棉布做的，皮带是日本布做的。
天武天皇十年后，日本人开始使用皮带。在正式场合，你穿圆柱服和长腰带。上衣腋下缝好，横开衩放下，前面蕾丝从右边垂下一个长结。非正式场合穿的简单方便的衣服是无柱短腰带，开腋，下摆无横开衩，短翻领。
从智四年开始，高级官员冬天穿丝绸，夏天穿丝绸，丝绸的地面用团纹装饰。鸟巢的意思是鸟巢，它的形状像一个漩涡。颜色也是根据官职来选的，从粉、黑紫、枣红、墨绿、深蓝到浅蓝，平民的衣服是黄色，奴隶的是黑色。
奈良时期(710-780)，日本受到中国唐朝文化的广泛影响，出现了男扮女装，女扮男装的社会习俗。
奈良时代的布料种类繁多，有丝、锦、纱、绢、丝、绢、布等。其中最著名的是鹿胎地。
平安时期(794-1192)，日本历史上又称为“国风时代”，是指消化唐朝文化后发展起来的具有独特民族风格的新文化。这一时期服装技术发达，装饰趋于华丽，是日本服装史上的“贵族时代”。平安时代的宫廷服饰成为后来汀溪风格的基础。
平安时期的服饰有唐装、表、圭、细长、壶装、单衣、连衣裙、裤子等。唐装是指长衣短袖的直领衣服。后来唐装也叫禁色。规定绯红锦唐装未经允许不能随便穿。
它展示了一种类似于今天和服的服装。
Gui，是多层服装，层数不限。根据荣耀的故事，高达18-20层。小桂是一种覆盖在手表外面的轻薄透明的服装。这种服装的颜色和手表的颜色是不一样的，但是通过小巧轻便的质地，可以显露出手表的一些颜色，非常漂亮，这是现代日本和服的一个特点。
细长的衣服穿在小桂身上，对看起来细长的衣服的质地和图案没有特别的规定。
壶装是指戴氏的戴笠、戴桂，是妇女出门在外时穿的衣服。
单衣，尤其是装饰性的“十二单”也是这一时期重要的服装样式，是宫中女官所穿。十二单不是指十二层的单衣，而是指上面叠有十二层GUI的装饰服。
镰仓幕府(1192-1333)是日本历史上第一个武士政权，这一时期的武士服饰具有鲜明的民族性和时代性。到明治时代，日本和服基本定型。
和服起源
相传日本神道教时代有一位按恶点菜的神仙。他经常在举行驱邪仪式时脱去外衣、衬衣、腰带，裸露身体(以斋戒、沐浴的方式在灾难初期寻求幸福)。据后人考证，传说中的神道时代相当于日本的原始社会时期。当时已经发现的日本人生活遗址有上千处，其分布区域从北至北海道，南至九州，几乎遍布日本全境。原始社会，日本人过着不确定的群体迁徙生活，主要生产活动是狩猎和采集(不要总想着帝国时代)。也许就是在那个时候，日本人开始用动物的皮毛或者树叶来御寒，走出了裸体时代。
绳文人画像
在绳文化时代晚期(日本新石器时代，相当于前800-500年)和弥生文化时代(日本使用弥生陶器的时代，相当于前300-300年)，日本出现了两种基本的服装样式。一种是套头t恤，形状和今天的t恤差不多；另一种是双排扣型，门襟为左排扣，领尖达到腰部，每隔相等距离用细绳系住。袖子是圆柱袖，长度在膝盖以上。还有一件外套、一条围巾和一把胡子。
秋原指穿在身体下面，藏在上衣下面的一种裆布，这里的秋指的是类似裤衩的裤腿连接处。男人有一种缠腰的东西叫衬裙，系在上衣周围。因为结里的褶，衣服发生了一些变化。大多数女人穿裙子。与男性不同的是，女性的裙摆长及地面，形态与当今韩国女性裙摆“马岐”颇为相似。
围巾一般挂在肩上作为装饰，挂的形式不限，一般由个人爱好决定。围巾在生产劳动中常被用作长袖腰带，或作为裹布的替代品。临别之际，人们挥舞围巾以示依依不舍，这和明治时代挥舞手帕以示告别是一样的。,
玉树比是一种比围巾更大更长的腰带面料，披在头上，挂在腰上。古代日本女性忌讳被男性看到，所以用来遮脸。
据《史记》、《日本国志》、《植轮图册》、《古字补遗》等文献记载，日本绳文化时代晚期和弥生文化时代的服装，已有竹布、麻布、棉粗布、藤布、cob布等植物纤维材料制成。，腰带是日本布做的。衣料的出现笼罩着神话的光环，如雕神裁布、白羽神造麻利民。
当时染色相当普遍。据《申英纪》记载，井陉皇帝的时候，平民已经知道茜草用来染红，靛蓝用来染蓝，狗尾草用来染黄，橡子用来染黑，紫草根用来染紫。染色的面料大多没有纹路，偶尔有一些印花的纹路，一般都是直接用叶子和花印花。使用的植物有月见草、燕子草、榛子、靛蓝、金银花等。
从奈良时代初期开始，日本就一直在输入唐朝的文化，包括衣食住行各方面的信息。当然，日常生活中的“服饰”也深受唐朝的影响。时代从奈良时代进入平安时代，服装得到改良，于是成为所谓的平安宫装。
平安时代的服饰极具古典和艺术价值。即使在今天，皇室仍然在重要活动中穿着这种安全的服装，其影响不仅限于皇室，还包括民间节日、神道等。
安全服装的类型
E
男装和女装
细长带
一罐条
直筒衣服的生丝
小桂为打猎穿的衣服
水干十二令(正装)
和服的纹身
纹身，又称纹章，是和服上一个家族或家族的象征。有时这种纹身所标记的范围可以扩展到一个神社，一所学校，一个地区，一个公司等。总之是一个群体的集体符号。
纹身店的形状多为圆形，也有多边形的。有太轮、中轮、细轮、丝轮、双轮、胧轮、洲轮、茧轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等。多边形也有很多种，日本人称之为角形纹，包括直角、角形、直角、竖角、太傅角等等。纹章中最多的图案是植物图案，还有器皿图案、动物图案、建筑图案、自然图案和几何图案。
纹身店起源于平安时期，公与军的区别是牛车上的标记，而吴家之间的标记是两家交战时的军旗。战国时期，根据武功，少数人获得了家族的姓氏或荣誉，于是有了家族纹身店，这是荣誉的象征，可以继承。后来成为公务和社交中的必备符号，人们一眼就能明白对方的身份。
大多数纹身出现在衣服上。首先在袖子上，也就是整体上没有花纹的袖子上，是有花纹装饰的。作为女性的服饰，无地纹出现在江户时代前后，逐渐成为现代女性的正装。和服就是原来的振袖一般的样子。江户幕府时代的面试顺序，一般的出场只留了边饰出场或者内饰出场，格局位置很低，大部分的上层空地都是光秃秃单调的。这时，在这里加入精致的纹身地方，会让设计变得非常优雅而有意义。这个图案和花样就是今天的袖子。有纹身的留袖款式特别优雅，有一种历史的美感。从那以后，产生了大量的线条。
在所有纹身的地方中，最令人难忘的是镰仓时代的“菊花皇徽”。当时的戈托巴约科皇帝特别喜欢菊花，不仅在衣服和汽车上，还在台岛上装饰菊花，取名“菊制台岛”。后藤嘉子是日本著名的多才多艺的人物，写了很多诗。名刀“巨宗泽”是由当时著名的刀工铸造而成，上面铸有菊花图案，故名。皇帝对菊花的喜爱被后来的皇帝继承，所以菊花图案成为皇帝的家庭图案。到了明治二年，宣布用十六瓣菊花作为皇家盾徽。在日本，人们自古以来就非常喜欢野菊花。据说是1000年前从中国经朝鲜传入日本的，但真正的观赏菊始于江户时代。
到现在为止，纹章大概有400多种，但是分化之后，有7000到8000多种。比如，仅梅花的纹章就有90多种，一个家族原来只有一种纹章。但当家族出现分支时，纹章会发生适当的变化，家族中赋予的纹章可能与原来不同，纹章的数量会大大扩充。
江户时代是文身服装的流行时期，这一点从济源游里歌舞伎役的服饰上就可以看出来。纹章的制作方法也有很多种。一种是编织，叫纹羽编织。羽衣是由道袍和躯干服发展而来的。江户时代，女性禁止佩戴纹身和羽毛编织。女性羽毛编织的流行是在明治以后，一般在黑色的地面上进行白色的羽毛编织。男性文身、织羽一般都是在黑地上放电，所以叫放电纹，一般分阴阳。此外，还有刺绣和贴绣制成的缝纫图案和切割图案，捻制工艺完成的纹章图案成为鹿纹。
纹身衣服用的手臂数量一般是五个，三个，或者三合一。五条纹用在最正式的礼服上，两袖中间一条，后一条，前一条，共五条，用在黑袖、振袖、黑羽织等和服上。三个条纹是一个在后面，两个在后袖子上。男女黑色和服一般不用三条纹。最简单的和服至少使用一种图案。
从明治到二战前，纹章的尺寸一般是男装一寸一分，女装七到八五厘米。现在男装一般是九到一寸(3.5-3.8厘米)，女装是五到六厘米(2.6-2.8厘米)。
水干
水干衣与猎装同源，最初是平民百姓的日常服饰。
与泳衣的图案不同，前后的水筒接缝和接缝处用“菊花饰”加固；此外，水干没有一个脖子上的按钮(とんぼ)的衣服，但一个薄腰带是用来连接领口。
随着时间的推移，水干逐渐成为吴家和一些公职人员的日常服装，很快成为一种服饰。现在的女神职人员有时会穿不带菊花的干水。
穿水干衣服有两种方法。一个像穿就职礼服，只戴颈扣不系腰带；另一种是将领口折成V字形，将长领口从右肩向后包，通过左侧拉到胸前，与胸带系紧——这种情况下，后袖口要塞进裙子里(水干裙称为水干裙)。然而，根据高仓流的穿透方法，不需要将后片插入后片；如今女性神职人员的着装方式也是如此。
冠帽方面，五品以上的官员佩戴Eboshi，六品以下的官员佩戴Eboshi带风。
此外，水干在平安时代和镰仓时代也是平民服饰。大多数画轴中，平民佩戴的水梗上通常省略菊花；下层战士晒干的水上面，菊花更清。
后来，因为政府也开始穿水干的衣服，一系列的服装条例逐渐产生。
对于摄影师来说，必须使用V型挂领。而普通人却不能这样打扮——尤其是会见上级时，打扮的方式被视为一种地位和等级的形象。
地位比摄影师低的清华人家，也不穿菊花袖——这也是为了强调他们和穷人的区别。另一方面，普通人穿水干的衣服，都是穿菊花袖的。
不过，在镰仓时代，也有“魏任、克比士用菊花饰”的记载，但由于没有确凿的史料证明，这只能算是一种推测。
吴公的服装
镰仓幕府(1192—1333)是日本历史上第一个武士政权，这一时期的武士服饰具有鲜明的民族性和时代性。
武士服起初类似水干，但很快就被直挂取代，开始流行穿Eboshi。这种服装很快被民间男子模仿并流行起来。
直挂是一种上衣下有裙子，交叉领，三角袖，胸前有花边的服饰。小胡子的设计可以分为两个时期，第一个时期是戴小胡子，第二个时期是戴小胡子。垂直材料和图案的选择还有其他特殊规定。
共青的服装大体延续了上个时代的造型。女装因为吴家崇尚简朴的生活，所以废除了原来繁杂的服饰制度。
从战国到任莹之乱，官员和官吏的服装都保持着原来的形状。室町幕府(1338-1573)除了继续使用垂坠之外，还在武家族的服装上增加了布料和大图案。大花纹是在胸前和手臂上饰有家族纹章，背面染有大花纹，看起来像竖纹的服装。此外，还有一种新的素色外套，这是下等武士的服装。它的形状是由大粒发展而来，有胸带和菊花坠，但没有竖大粒那样的圆柱形布带，而是用了皮带。而且素衣没有里子，没有纹路，装饰也很少，所以后世的人经常把素衣和布衣混为一谈。
任莹叛乱后，服装变得更加简单。女官使用圭限于五层，称为五衣。并且按照出场、五服、戏服、单衣的顺序，取消了衬裙的小蛮腰。把名为吊带的带子挂在腰间，从肩膀开始向后转到前面打结。普通衣服就是白色小袖和飞舟，或者不穿裙子，换成细腰带。另外还有被子，婚礼和出门用的。
典型的吴服有十德，十德是用四种面料缝制，用菊花吊坠装饰，短裙小袖作为内衣。这种服装可以发展到后来的羽毛编织。竖、大线、省道尺寸变长，正式礼仪场合不再出现短省道。从雍正时期开始，肩部礼服成为主要的休闲礼服，这是在模仿中世纪武士使用的无手和阵列羽毛编织的基础上，产生了无袖和直挂式礼服。
肩带(皇家礼服)
在日本的服装体系中，拉带被称为“韩服”，即官员的制服。随着时代的变迁，抽绳的样式也逐渐向日本宽大舒适的风化方向转变。但裤形裤衩和皮带，仍带有唐风的痕迹。
作为正装，公务员佩戴的带子称为“缝腋(ほぅぇき)袍”，而军官佩戴的带子称为“阙腋(けってき)袍”——这种侧袖不缝在身上的带子是为了方便活动。佩戴正式腰带时，武官和外交部官员，以及获得许可、官阶在元老院以上的官员，都需要佩戴佩剑。所以腰部要系一条细长的带子，叫平圩。
系腰带的时候要在内裤外面套一个单(ひとぇ)，下面套一个红色大嘴和手表(ぅぇのはかま)，上身套一个“どま”。此外，腰部要用一种叫做“石带”的玉石装饰的带子固定——一般来说，佩戴方法很复杂。袍的颜色根据等级不同而不同，所以正式的袍也叫“袍”。武官腋下袍又叫“大衣”，所以又叫“职务大衣”。不区分官职，随意选色的直服，称为“杂袍”。
官员入朝，需要把扇子和贴纸放在怀里；举着象征尊严的水板；腰间挂着一个“鱼包”。在唐代，鱼包是进入宫城的资格凭证。它传入日本后，金鱼袋被官员和大臣们所推崇，银鱼袋则被寺庙里的人们所使用。
在单攻的外侧和内侧各穿一件红色向日葵图案的小丝绸(内侧为素色丝绸)。另外，以前“攻”的背后有一条长长的“链”，但因为佩戴极其复杂，所以逐渐演变成了皇族；而其他官员的攻击则与“禁”分开，“禁”的部分加一根绳子，绑在腰上，称为“禁”。因为“福”象征着权力和威严，所以随着时代的变迁被拉长了很多倍。现在通过区分官员书信的长短，可以判断他们所处的历史时代。
只是刚到脚跟的“短重”。平成即位时，天皇和东宫外的皇室都只戴绑带。
夏季由官员任命的官员或有禁色的官员，用素芳色和菱形花纹(王子和摄影师用竖菱形花纹，其他官员用横菱形花纹)，不用编织；剩下的官员用两个蓝色的，没有文字也没有布料来攻击。
因为拉带本来就是入宫时的礼服，是权力和威严的象征，所以只能用在隆重的礼仪场合。然而，那些当权的、有权势的藏人和郑泰官员一直坚持佩戴腰带参加活动的习俗。明治时代废除纯中式“礼服”(用于即位仪式)后，拉带成为即位仪式和皇室婚礼必备的正装。所以，今天，你只能在“葵节”、“岩清水节”等古代节日里看到绑好的带子。
出席公务以外的仪式、参拜神社、为朝廷开道、骑马时系腰带，下半身只穿手指状的裙子，称为“布衣”。此时佩戴的剑在正装上不需要“饰以太太刀”或其替代品“薄太太刀”；而是用“武文丸的太刀”或者“野生太刀”。
官方制服
武文大宝元年的“大宝令”规定，官服分为四等:亲王、十四等、三十等。每个级别都有详细的划分。
皇室的衣服，外套的颜色是黑紫色；君王的正与从是黑与紫，正与从是红与紫，正与从也是红与紫。大臣一个是深紫色，一个是深紫色，一个是深紫色，一个是深紫色，第三个是深紫色，第五个是浅紫色，第六个是深绿色，第七个是浅绿色，第八个是深蓝色。新官大大小小都是浅蓝色；无产品官员穿黄色衣服。公务员和武官的区别在于，公务员有专栏，武官没有专栏。
礼服方面，大宝两岁的时候，在一些特别重要的仪式上又开发了相应的礼服，这些礼服的造型一直被后世沿用。服饰包括玉冠、长袖、胯、褶、带、丝带、玉佩、叠、竿。这里的褶类似于裙子，叠类似于鞋子，胯部类似于裙子，只是下半部分剪到膝盖。按照等级，衣服和褶裥的颜色有深紫色和深绿色。穿浅紫袍二至五品，其余同前；朝臣的服饰有一级深紫色，二三级浅紫色，四级深紫色，五级浅紫色。所有的褶都是深蓝色的纱，没有六级以下的连衣裙。武官的服饰，佩戴五冠流苏，浅红色长袍，白色长袍，金银腰带；守卫穿衬衫，白布，白布腰带，绑腿，佩剑。四年后，圣德皇帝再次出现了皇服。
女官服，按照“养老令”的规定，内皇子可以穿一至四品的正装。女王穿着带有浅绿色褶裥的深紫色袖上衣。长裙采用深红色、深紫色、浅紫色和绿色的竖条纹面料，带有深红色和深紫色的印花条纹。女王有二到五品，衣服是浅紫色的，其他和以前一样。内命女穿深紫色连衣裙，浅蓝色褶裥；二、三等衣服是深红色、深绿色、浅紫色带边的；五件衣服是浅红色，腰带是浅色上的浅绿色。皇家服装由袖子、褶裥和带子组成。内王子和王后身着深紫色，胯部用深红色、浅紫色和竖条纹的缬草植物制成，束带为深红色和深紫色。女王的第二到第五件衣服是浅紫色的，其他的都一样。女官的二、三品是深红色、浅紫色、浅绿色。其他女王也是这样。女官四服红色，浅紫色，深绿色；五品是浅紫色，裙子和二品、三品一样；六件衣服是深绿色的；七件衣服是浅绿色的；八个产品是蓝色的。新官微是浅蓝色，有浅绿和蓝色。
公务时，平民穿黄衣、白衣、白带，妇女穿蓝绿色。如果用其他衣服代替，必须配红色衣服。
狩猎服装
就职礼服在历史上第一次出现是作为野外狩猎时穿的运动服。因为佩戴和移动方便，普通大众平日也喜欢佩戴。后来逐渐发展成为元老院的礼服。与此同时，狩猎服装的颜色开始多样化。
在古代，狩服是由麻布制成的，也称为“布衣”。随着使用人群阶层的扩大，开始出现供官员、官吏穿着的丝织材料，也出现了“花纹就职服”、“素布服”等名称。泳衣和布衣的区别在于，泳衣是有内衬的(里面)。渐渐地，衬里随着礼服发展出各种美丽的颜色。
就职礼服在袖子下用“袖露”装饰。按年龄不同可分为细扁形(34岁以下和35岁以下的年轻人使用)、粗细形、左右扭曲形、笼围形和珐琅形。袖露的风格是以官阶和官阶来区分的。
就职礼服的穿着和配套的裤裙都是特定的。手指穿透(或差异)。另外，从平安到村町时代，也叫“猎服”，是一种比较固定的猎服搭配。在祭祀仪式中，就职服要穿浅色外套(也可以用长袍代替)，平时可以不穿。除了禁色(皇帝专用色)之外，狩服的颜色和图案通常可以自由选择，所以在现代，可以看到狩服的各种图案和颜色。
本来是日常着装，但随着时代的变迁，逐渐变成了公务和正装。江户时代狩猎服作为武士服的出现，标志着“垂直阶级”的诞生；当时大众也普遍穿着狩猎服。然而今天，就职服已经成为神社内神职人员的常用服装(在这种情况下，使用的长袍是穷人的长袍)。
小智一
小直筒连衣裙是中和就职礼服的朴素和腰带的尊贵的产物。
这种简单的长袍，从镰仓时代就开始使用，也被称为“拥有狩猎服装”如图，在平时着装的基础上，它在裙子上加了蝴蝶结和蚂蚁。
原来为了方便脖子转动，就职礼服是前后分开设计的。小直筒衣把前后裆部缝合在一起，胸部以上部分按照原来计算好的形状缝合。
小直服只能给皇帝、王侯、大臣、将军以上的人穿，其他人不得使用。但在江户时代，天皇也穿小直筒西装。这时，它已经失去了原来的象征意义。
现在，天皇、神社供奉者(仅限男性)和皇室成员都可以穿小直筒衣服。65438年6月和6月+2月，皇宫和神社举行皇家招待会和皇灵代御游时，皇帝用小直服；皇室成员在练习神道时佩戴。此外，出云的神职人员也使用小直筒服装。
前面说过，小直筒服是上级穿的特殊服装，所以有特殊的系袖样式。绑袖的规则与猎服基本相同，即根据年龄使用相应的款式。但现实中薄平袖的使用很少，一般只用厚薄袖。这大概是因为如果你是大臣或将军，仍然使用薄扁袖是不严肃的。所以，真正用薄扁袖的人，只有年轻的王子。
织锦
日本女性穿和服的时候，要在背上包一个看起来像小背包和中国南方女性穿的婴儿的东西。事实上，它既不是小背包，也不是婴儿。日本人称之为“戴”。系腰带可以防止和服被展出，展现身体之美，还可以起到装饰作用，让华丽的和服更加出彩。
据考证，日本古代的“新”与“戴”的制度及其含义是不同的。“新”的词源是“神圣的礼服”，“神圣”代表神圣。裙子是横幅布，也就是今天的裙子。绑一个新扣子，不仅把新扣子和人心结合在一起，还把人和神结合在一起。如果说在古代，腰带侧重于装饰，而腰带侧重于信仰，那么，在奈良时代，中国的女装唐衣传入日本，女性开始穿上下分开的礼服。之后，腰带开始扎在衣服里，起到了腰带的作用，腰带就更不用了。镰仓时代以后，类似现代和服的窄袖便服(小袖)开始流行，扣子由内而外改，恢复了腰带的作用，发展成为今天漂亮的腰带。
日本腰带背面有不同的结，象征不同的意义，表达我的信仰和祈祷。据统计，日本共有289种常见绳结。腰带，一般3~4米长，需要缠在腰上三四圈。值得特别介绍的是日常部门的一种“名古屋带”。这种带宽30厘米，长3.6米。据说在桃山时代，日本女性曾在腰间系细腰带，但因形象不好看而未获提升。当丰臣秀吉进攻朝鲜时，他驻扎在名古屋。当时聚集在名古屋的艺妓，头戴大髻，身穿小袖衣服，身披中国工匠编织的绿红两色的圆柱形丝带，十分华丽。这种时髦的打扮立刻不胫而走，这条腰带也被称为“名古屋腰带”。