鱼塘里的生鱼片
隋唐五代隋朝时，杨迪到江都，吴军松江献鲈鱼。杨迪皇帝说:“所谓金玉其外，败絮其中。”可以看出，杨迪皇帝也喜欢吃鱼。除了蘸酱佐餐，还有搭配各种生菜的吃法，也很注重颜色和形状的视觉美感。
唐是吃生鱼片的高峰期，很多诗都反映了鱼的流行。李白《鲁中有小官争酒赐二余鱼逆流而行因鲢鱼饮留诗》诗题中提到生鱼片；王维在《洛阳女孩之歌》中写道“婢女用金盘子端来鳕鱼”；王昌龄《送别六》诗说，“鲱鱼雪橘蝇”；白居易《轻胖》诗中提到:“割天池鳞”，另一首《乐观渔宴松江亭》写道:“清晨鲢鱼”；晚唐夏《夏访友》诗有《冰鲤鲢鱼》；五代以后，蜀国国君孟尝君也在其宫词中提及“下午庙前宣鲢鱼”。可见，从唐代到五代，刺身不仅是宫廷常见的食物，也是平民百姓的日常菜肴，甚至在旅游时也就地取材。生鱼片也在唐代传入日本。
宋辽金元宋时期，吃鱼还是很普遍的，文献中有“鱼游双色”、“红丝晶”、“鲜虾蹄”、“鲫鱼”、“沙鱼”等38种著名的食用鱼，相传扬州梅生玉家有个丫鬟，擅长做生鱼。欧阳修知道后，经常带鲜鱼来给丫环做生鱼给他吃。此外，苏轼和陆游都喜欢吃生鱼片，与鱼有关的诗词分别有13首和37首。苏轼的《赠湖州戏旧》列举了湖州的美食，其中有一句是“五二缕缕薄欲飞”，指的就是湖州的刺身。陆游《秋郊四首》中提到“青鲫缕缕飞，鲤鱼开在花中”，“一醉江湖旧游短歌”中写道“野鱼可吃可煮”。
金代的女真也有吃生鱼片的习惯。据南宋历史学家许《三朝北盟编》记载，女真在进入中原之前，就把生鱼片作为菜肴:“只有生鱼、狍子，偶尔有烤肉”。晋末名医张从正在医书《儒林外史》中记载了女真入主中原后的饮食情况。他说:“另一个例子是喜欢奶酪、脆牛肉、生绵羊、鱼、腊鹿、猪肉和海鲜的北方贵族。”这就是入主中原后依然爱吃生鱼片的女真贵族。
元代宫廷里也有刺身菜，蒙医胡思慧的《吃即将》。《聚宝异味》一文记录了元代几代皇帝的食谱。其中一道菜是鱼片，由生鲤鱼片、姜丝、葱丝、萝卜丝和香菜丝与芥末一起炒，涂上胭脂，用盐和醋调味制成。然而，食物相反，食物中毒和鱼产品也谈到鱼类储存。元曲里也有关于鱼的东西。在关汉卿的杂剧《望江亭中秋》中，有一段谭济二乔扮演渔夫，为杨衙内切菜的情节。刘克久的路楠。阅读黄金经典。《湖上书》有“玉手银丝”。
明清时，刘伯温把生鱼的制作方法写进了《多能菜》一文:“鱼不论大小，都要新鲜，去头去尾，剖开肚薄，铺在白纸上晾干。干的时候要细细的切丝，用萝卜和姜丝拌鱼，拌生菜，芥末和醋。”然而在当时，鱼汤的受欢迎程度却大打折扣。虽然很多白话小说，如《三国演义》、《水浒传》、《余士明的话》、《二刻奇袭》等，都有描写吃生鱼片，但那是前朝的事，不能确定是原剧本的遗存，还是当时社会习俗的反映，而其他明代小说，如《金瓶梅》、《西游记》和李时珍《本草纲目》等，仍然记载着鱼是腌制的:“刽子手切之，故称腌制。如果鱼都是新鲜的，就把它们洗干净，血淋淋的，用大蒜和姜醋蘸着吃。”
在明清之际前后，家禽和动物尸体已经消失，但清代文献中仍有鱼尸的记载。高士奇的诗《Xi元始志》有如下文字:“善待银丝胴体”，记载了康熙十八、十九年(1679、1680)。生活在江浙一带的名医王世雄(1808-1868)在他的《吃得有滋有味》一书中也论述了鱼。李·《南越笔记》也记载“粤俗嗜生鱼”。安全。李注南越:“粤俗喜生鱼，以鲈鱼为生鱼，黄鱼为白鱼，鲭鱼为青鱼，鲳鱼为雪龄。鲳鱼又以白鲳鱼为顶。水初溅刺者，除剑，洗血细骨，赤皮白皮，轻可炸，薄如蝉翼。对比一下，沃用的是老醪和椒芝，入口冰融，很甜。还有坤和美优嘉鱼。“这反映出生鱼以过剩的形式继续在江南和岭南地区流行。