蕾丝的历史
咸丰、同治年间，京都女子礼服越多越好，有“十八嵌”之说；清初苏州妇女崇尚“百褶裙”，有的多达300褶；当时的“马脸裙”又称“月裙”，每褶有五种颜色，包边、打褶、上色都体现出强烈的外观装饰感，与服装的实用功能无关。
中国18世纪清朝的服装风格类似于洛可可对繁复、纤细、奢华的爱好，但更为精致。从资料中我们可以看到，主流的满族服饰，里三层，外三层，披肩领，云肩，补充服，御服，马甲，色彩多样，层次丰富。除此之外，颈上的珠串，冠上的花朵，腰间的扇包，香囊等等，几乎都是琳琅满目的饰品。另外，在头饰方面，史无前例的“大拉翼”增高人体，似乎和西方有异曲同工之妙。这些既源于原始游牧民族的生活习惯，也与来自西方的洛可可风格有关。在我国的历史上，清朝的满族女性比以前的朝代更加纤细修长。这并不是因为满族女性都是高个，而是因为“大翅膀”的发型、花盆底旗鞋、服装造型。中国清代服饰风格的确立，离不开精美的服饰图案，尤其是旗袍和大衣。领口、前襟、下摆、袖口用挂毯或蕾丝彩齿装饰是很有讲究的。越漂亮，越优雅。有的多达十八个通道，在市内被称为“十八嵌”。因为装修的原因，几乎看不出它原来的质感。洛可可图案中极其精细的雄蕊和草根，构图严谨规整的花纹，都在中国的服装图案中再现。无止境的追求复杂、讲究规矩、精致，最终导致了宫廷服务体系的极端化，堆砌、繁杂、冗长、单调。总之，以追求繁复精致为上品的清代服饰风格，与西方洛可可风格在服饰上的体现是一致的。清朝的服饰，本身就融合了历代服饰的优秀成果，给我们留下了服饰帝国的一颗明珠——“旗袍”。从这个角度来说，可以说是很大的贡献。至于复杂的服饰风格的形成，很大程度上取决于艺术之外的诸多因素，所以要以更谨慎的态度重新看待。
道光咸丰、同治至光绪中期，女装中蕾丝的使用非常流行，嵌卷多而宽，从两嵌卷到五嵌卷。“与盐同室，京师多卷条女装，数十八嵌。”人们把当时女性的着装形容为“全身都是魔鬼栏杆(即蕾丝)。”
雪灰色缎绣水仙花黄金寿字纹袈裟。
清代光绪，长145 cm，袖长134 cm，下摆宽132 cm，清宫收藏。
这件衣服是丝绸做的，圆领，大腰，右开衩。平宽袖多层，下摆左右到腋下云纹。在雪灰色的缎面地板上，水仙和金球长寿的图案是通过平针缠绕和平金针覆盖等刺绣方法绣出来的。构图规整对称，颜料干净飘逸，刺绣工细腻细腻。领袖上镶嵌着许多挂毯或绣边或织边，衣领上装饰着一个镀铜镀金的圆扣。吐丝中衬有月白颜料。错综复杂、夸张的镶嵌，衬托出这件礼服的优雅与奢华。
丧服是清代皇后穿的常见便服之一。它们通常穿在衬衫和长袍外面，有很好的装饰效果。
雪灰色缎绣水仙花黄金寿字纹袈裟。
清代光绪，长145 cm，袖长134 cm，下摆宽132 cm，清宫收藏。
这件衣服是丝绸做的，圆领，大腰，右开衩。平宽袖多层，下摆左右到腋下云纹。在雪灰色的缎面地板上，水仙和金球长寿的图案是通过平针缠绕和平金针覆盖等刺绣方法绣出来的。构图规整对称，颜料干净飘逸，刺绣工细腻细腻。领袖上镶嵌着许多挂毯或绣边或织边，衣领上装饰着一个镀铜镀金的圆扣。吐丝中衬有月白颜料。错综复杂、夸张的镶嵌，衬托出这件礼服的优雅与奢华。
丧服是清代皇后穿的常见便服之一。它们通常穿在衬衫和长袍外面，有很好的装饰效果。
清代光绪，衣身长142 cm，袖长136 cm，下摆122 cm。
这件衣服是丝绸做的，圆领，大腰，右开衩。绣成多层状，宽平缝，下摆左右至腋下云纹。衣服的内衬是月亮色素芳香丝。领袖裙上镶嵌着多卷或刺绣或编织的花卉挂毯。翻领饰以铜、金、素色圆钮，一枚白玉，四枚蝉钮。此衣饰有二、三色晕圈，用平针、平金打籽等多种刺绣针法，在湖缎地面上绣折菊花图案的枝条。构图淡雅自然，色彩简洁和谐。绣工准确地把握了菊花的形状和特点，生动地表现了其叶脉的轮廓和花瓣的卷曲变化。
图片不能复制。你可以去看看。很好看，还有哦，上一个格格里的霍思燕。这个至少有6个镶嵌。