巴什四川:柳江古镇的烟火
从康定到高速公路，一路长长的隧道到雅安感觉像坐地铁。出来后，我已经到了青弋江，突然改变了世界。
打算住在洪雅县城，提前下高速，沿着青衣江走一段国道。本以为下了高原就是一条平坦的路，不想江边全是山岗。国道沿河而行，临江很多路段都是悬崖峭壁。路边有茶山。阴沉沉的，湿冷的，却是茶叶生长最喜欢的环境。这一带自古以来就是四川最重要的茶叶产地，351国道这一段也是茶马古道。
过了曹禺滩，还没沿河走，就发现河边的路塌了，只好过桥走乡道穿过曹禺滩镇。本来打算住在国道边洪雅县城边上一个茶园的宾馆里。路过村子，在一个岔路口看到柳江古镇的路牌，比洪雅县城近，就改道去了柳江古镇。
到了古镇，才知道原来没有叫“柳江”的河。古镇周围是花溪河和支流杨村河。古镇，历史上称为“岳明镇”，始建于南宋绍兴十年(1140)。清中叶，因镇上有刘、蒋合建石板长街一条，故改名为“柳江场”，1780命名为“柳江场”。直到现在，它被称为柳江古镇。
没有票，淡季人也少。我们开车直接进入古镇的B&B街，停在网上选择的酒店门口。老板娘聪明又体贴。看到我们对房间很满意后，她马上比网上最低价又降了一块，马上决定多住一天。
所谓的民宿街，其实就是老河边街旁边新建的一条街。房子是钢筋混凝土结构，外立面古色古香，也挺好的，就是改善了住宿条件，又不影响古镇风貌。
穿过一条街，走下石阶到老街。古镇最需要的是食物。因为没有统一拆迁开发，老街上的饭店、商店大多是当地人利用自己的老房子经营的，价格也相当实惠。到处都是八碗九碗。当然也不能放过时令笋肉。可惜两个人胃口太小，点不了太多。零食随处可见，我抵挡不住诱惑，买了半只甜皮鸭和半斤桑葚酒，晚餐就解决了。豆腐脑是四川所有古镇的标配。不同的是食材各有特色。同样的是每个地方都宣称自己的是世界上最正宗的。
吃饱了可以逛逛。古镇较完整地保留了明清时期的建筑特色。古色古香的吊脚木屋依山傍水依黄阁古树而建，一条长长的石板街充满沧桑。
比房子更古老的是古树。这里不仅有许多巨大的葛柳古树，还有一株据说有200多岁的大叶黄杨。
游客很少，散落在四周写生的学生增添了不少生活气息。
哪里有河，哪里就有桥。一座木桥和两座石桥连接着两岸。我不明白为什么中间石桥的两块石头会有这么大的空隙。一步跨过去真的有点彩蛋，矮一点的只能跳开，所以真的是跳岩。
一边是川西风格的吊脚楼，一边是被列为全国文物保护单位的中西合璧的曾家园。柳江历史上曾有曾、张、杨、何四大家族。民间有“曾家、杨家、张家、何家”之说。曾家院是一座保存完好的家族庄园，由曾氏后裔曾益成于1927-1937年，历经10年建成。原面积11621平方米，总建筑面积5402平方米，为“四院三台”布局。
我一直很佩服四川人的开放、灵活、坚毅、乐观，更接近商品经济。按理说，西南地区长期处于一隅，农业社会的保守、顽固、短视在自然经济下占了上风。一个重要的原因可能是因为移民。自秦朝以来，人们一直在向四川移民。自清朝以来，这里完全是移民区。原来的居民大部分是被张所杀，而现在的居民大部分是被湖广和四川所填。根据曾家元的展览，这里的许多家族祖先都是在唐代从关中迁徙过来的。
雨下得很大，我回酒店找老板娘，联系茶厂的人买新茶。
第二天仍然是雾蒙蒙的，下着雨。
早餐是最有地方特色的面条。味道是四川的，宽面像关中的拉面。
走到古镇北面，看到一栋新建的房子，粗大的原木横梁，高大的老式大门。我以为是新开的民宿，但店主在另一头，热情的邀请我们去参观。原来是翻盖的。入口是古老的石阶，特别上镜。
在古镇和附近，仍然有许多家庭住在传统的黑瓦木结构的老房子里。上世纪初的砖房也保留了下来。
细雨蒙蒙，有些不便，但这就是“烟雨柳江”最典型的画意。绿芽，挂满枝头叫不出名字的花，岸边芬芳的玫瑰，都让人难以忘怀。
即使在雨天，四川人也不会放慢打麻将的步伐。除了河边的吊脚楼，沿河两岸到处都是坝茶麻将桌。游客稀少，大部分都聚集起来了。虽然眼下有点冷清，但可想而知，旺季摆起茶桌，上千人喝茶打麻将，蔚为壮观，热闹非凡。
我们在老街河边选了最有利的观察位置，泡了茶，慢慢享受小镇时光。
最神奇的是，四川大妈自由奔放，毫无顾忌的自得其乐。从川藏线天堂景区归来，我爱这里的烟火。
柳江古镇原本是四川人夏天玩水、纳凉、喝茶、打麻将的地方。古镇对四川人来说，就像白酒和绿茶一样普通。在四川很少有人关注白酒和绿茶的价格，但他们关心质量。10多元一斤的散装白酒，100元一斤的绿茶随处可见，其实都不错。谁敢说自己比四川人更懂酒和茶？且不说陆羽在这里写出了《茶经》，天下好酒皆出川早已是不争的事实。所以想绕着四川古镇卖票，靠包装赚钱。没有办法。印象中，四川的古镇几乎没有门票。也正是这样，古镇的风貌和气质才得以保留，都活得更好。