植物染料起源于哪个朝代？

一般认为，中国的染色活动与纤维织物的起源大致同步。

中国是“丝”的发明者，纤维(丝绸)的发展很早，丝绸染色也很早。

但笔者认为，从染的概念上，可以追溯到洞穴文化的发展时期。

从图腾崇拜开始，人类就用树叶、野果、花朵的颜色汁液，在人体、配饰、日用品上染出丰富的色彩，绘上符号和图像；人们学会了烧木头生火之后，就用火来做饭取暖，然后用烧过的木炭灰把它染成灰黑色。

这些原始材料的应用催生了植物染色艺术的染色技术。

根据现有资料，旧石器时代的山顶洞人“穿的衣服都是用赤铁矿染的”，他们也知道如何给装饰品的石珠染色。

发展到新石器时代晚期(约4000-5000年前)。

我们的祖先开始用天然色素染色。他们把亚麻布染成红色，用植物颜料在器皿上染出“装饰图案”。

但是，这些只是穴居人传播红粉(原始巫术和礼仪)的延续和进一步发展。审美和艺术仍然没有独立和分裂，只是隐藏在原始巫术和礼仪的图腾活动中。

直到轩辕黄帝时代，人们才使用草木的汁液进行染色，制成现成的衣服。

这些用植物和树木染色的衣服成为了最早的真正有美感的草染艺术。

传说我国在三皇五帝当政时就有了统一的制度，古代的《宣仪与黄裳》也证明了这一点。

根据以上分析，也可以看出，植物染色艺术一般可以通过其他形式的再创造或与其他工艺相结合来实现。例如，在仰韶文化时期，人们将草木灰和矿物颜料与日常用具结合起来进行染色活动。

此外，根据考古发现，这一时期的洞穴壁画中还有染植物、染树木的活动痕迹，以及上面提到的染色制衣和下面提到的“绘”和印染，大部分都不是独立存在的。因此，作者总结了早期在石器和陶器上染植物和树木的艺术活动。

从原始的巫术和仪式图腾到“有意味”的审美延伸，最原始的艺术出现了。

植物染色在人们的日常生活中用于装饰和艺术服务，这不仅是中国传统植物染色艺术的起源，也促进了植物染色技术和艺术的发展。

这些原始植物染色艺术的特点可以概括为“有意味的形式”。

不同时期的形式有所不同。从图案来看，仰韶纹饰中有很多动物形象和动物图案，但在新石器时代，已经不是动物图案，而是抽象的几何图案(直线、曲线、水纹、三角形、锯齿纹、螺旋纹等。)，从复制到表现，从写实到象征。

可见，抽象的几何纹饰不是一种形式美，而是在抽象的形式中有内容，在感官体验中有思想。

二、中国传统植物染色艺术的发展(夏朝-南北朝)

中国传统植物染色艺术的发展可以分为两个阶段:

第一阶段，奴隶社会。

这一时期是染色技术的成熟期，传统植物染色艺术在这一时期仍以纹饰为主，风格沉稳神秘，有一种凌厉之美。

(1)技术成熟。

据记载，夏朝就人工种植了用于染色的植物，并掌握了它们的生长规律。

我们的祖先在当时已经可以染兰草，染出来的产品主要用于服装和身体的配饰。

进入我国有文字记载的历史后，根据甲骨文和金文的记载，商周时期的染色技术进一步发展，植物染料的技术已经达到相当的水平，掌握了许多植物的染色技术。

周朝创造的重复染色技术直到现代染色手工业仍被广泛使用。

西周初，随着丝绸和以生产丝绸为主的染织业成为当时社会生产的重要部门，植物染色也迅速发展起来。

在这一时期的许多文献中，也可以证实:

“是藤蔓，是缠绕，拿了也没用。”

就是织细布粗布，不讨厌穿衣服。

《诗经》中有许多描写与葛、桑、马等织女的诗。

当时，染纱织布是女性生活的重要组成部分。

春秋时采草染草，以权谋测，以便适时授奖(李周)。

这句话是对当时“棕染草”岗位职责的描述。

此外，根据先秦著作和一些出土文物的记载，当时有研究染色技术的专业资料，有织物制作标准的规定。

比如西周时期对织物的染色标准有严格的规定，以锦鸡羽毛为染色标准。

到春秋晚期，我国的草染技术已经相当成熟。

对于草染的品种、染色工艺、媒染剂的使用等诸多方面都有一套成熟的管理制度。

设“染人”染丝，凡染，春练，秋染夏，掌染事。

这一时期已经广泛使用含单宁酸的植物染料，用媒染剂染黑，媒染剂是蓝钒。

靛蓝是当时最常见的染料，沉淀下来的靛蓝泥可以随时还原染色。

(2)植物染色艺术神秘莫测，有一种狞美。

随着奴隶制的建立，出现了一批专门为统治阶级服务的巫师，他们就是第一批思想家。

他们幻想一些神秘的、有威胁性的动物面部图案，认为自己拥有巨大的原始力量。

在这种情况下，植物染色的艺术也是神秘的，有一种凶猛的美和一种简单的风格。

第二阶段，秦汉魏晋南北朝。

这一时期是染料种植规模的不断扩大和染料制备的完成期，植物染色艺术纯正，艺术水平提高。

中国秦汉时期，人们在染色实践中发现了染色与空白的对比，意识到一些受控的染色区域和形状可以形成空白图案，于是防染技术开始出现，这也意味着简单的草染艺术逐渐形成。

当时，用蜡染防染剂的方法最早出现在西南一些少数民族地区:用熔化的蜡在织物上画出图案，然后浸入染料中染色，将蜡煮沸。

当时多用靛蓝，少量用紫红。

染色后去掉蜡模，即印出彩色白花或彩色底色白花的布。

由于蜡凝结后的收缩或摩擦，产生许多裂纹。染色后，颜料渗透到裂缝中，成品的花纹上往往会出现一丝不规则的纹理，形成独特的装饰效果。蜡染法一直沿用至今。

古代称之为“枯槁拼布”，现代称之为“蜡染印花布”。

到了汉代，开始出现装饰性的蜡染。

四川、云南、贵州等地的蜡染艺术一直延续，至今仍流行于西南地区，尤其是云南。

到了南北朝时期，纹缬草的出现更加突出，又称“掐缬”、“掐花”、“掐晕缬”，现代称之为“扎染”。

这是一种机械防染法:先将面料对折、搭配、打结或用线缝制，拉紧成结，然后浸渍，拆线形成白色花纹。

(1)染料种植规模的不断扩大和染料制备完成期。

秦汉时期，染料植物的种植规模不断扩大。

(1)种植品种增加，色彩品种更加丰富。

丝织品上的颜色有20多种，东汉的记载中列出了39种纺织颜色。

当时种植的植物染料主要有；茜草、兰草、黄栌、紫草、橡木桶等。茜草是当时最重要的红色植物染料。

②种植面积的扩大。

司马迁《史记·货殖列传》记载“千亩钱，其人千户等”，说明汉代植物染料的种植面积很大，已经成了规模。

到了魏晋南北朝，植物染料的配制已经相当完备，可以常年储存和使用。

贾思勰在他的《齐·姚敏书》中记载，割下的蓝掉到坑里，下到水里，用木头和石头压制它。

热的时候放一夜，冷的时候放一夜，滤掉菱角，把汁放在骨灰盒里。

率十石坛子，一桶五升石灰，急得一巴掌拍不响，停吃。

澄清排水。

不要做小坑，存放在蓝湖台坑。

等待就像稀饭，还装在罐子里，蓝湖就完了。

这也是国内首次用文字介绍兰草制备靛蓝的方法。

(2)植物染色艺术变得纯粹，艺术水平提高。

在形式上，染色织物与绘画和刺绣相结合。

各种颜色的织物虽然颜色发生了变化，但仍然不能满足日益增长的物质文化需求和审美需求，于是出现了用“绘画成果”来装饰织物的做法。

绘画和刺绣的结合可以形成华丽的艺术效果。

在内容上，由于社会意识形态的变化和染色技术、染料制备等诸多条件的完善，这一时期植物染色艺术开始走向纯粹的形式美。

民间艺术在这一时期得到了高度发展。与当时的许多民间艺术一样，植物染色艺术一直重视其装饰性，提高了其艺术水平，其风格古朴美观。

三、中国传统植物染色艺术的繁荣(隋代-清代中期)

这一时期，传统的植被染色技术更加全面，取得了巨大的成就。

隋唐时期，中国的植物染色技术更加全面，达到了很高的水平。

《唐六经》云:“凡染者，多以草木为之，有花与叶、茎与根、根与皮、土与季与月”。

说明草木染色的应用范围远比其他染色广泛，已成为唐代最重要的染色方法和技术。

用的颜色命名也证明了这一点，如橙、杏、橙、草绿、豆绿等等。

唐代纺织工业非常发达，著名的丝绸在松州，织锦在益州和扬州。

这一时期植物染料在纺织生产技术中的应用已经达到炉火纯青的地步。

自唐代染院建立以来，出现了一些新的印染技术，如动物纹丝绸折射浮雕印花技术的发展和甘肃敦煌出土的浮雕花果。

还有就是用碱作为拔染剂在丝绸上印花，这样用碱捻的丝绸就会变白显示花朵；用橡胶粉浆作为抗蚀剂印刷，刷色后去除橡胶浆，露出花朵；用空心纸板印制的折枝双色印花大家族；镂空版淀粉糊的防染色和染花方法等。，促进了植物染色艺术的繁荣。

这种用镂空版淀粉糊的防染染花法印染的产品，宋代称为“药点布”，但模板更精细，上浆工艺也有所改进。

宋代的“药用贴布”往往是“青花书写”，这是流行的蓝印花布的前身。

宋代染的记载，据方以智《通雅卷三十七》所引文献记载:“仁宗晚年染都紫，改色加重，先染为青，后许染以紫草，称油紫。

.....惜春中北部染成的紫色很鲜艳，有中国效果，为北方紫色之眼。

盖先不要绿，而要换成脚，少用紫草，这样才能真正赢得朱..."明代杨慎在《丹铅总录》中说:"元代染匠有夹之名，另有檀香、镯子、桨、三套、青丝斑等。

到了明清时期，可用于染色的植物种类再次扩大。

国内生产的植物染料不仅可以自给自足，而且还有相当数量的出口，其中红花制成的胭脂棉就出口到了当时的日本。

据有关资料显示，我国染料植物的种植、染料应用技术和制备技术都达到了顶峰，染坊也有了很大的发展。

上海染坊干的时候，有人这样形容:“染坊有蓝屋，月下染天青，淡蓝白；有红色方块，染成红色，露出粉红色；有漂白车间，染成黄色，粗糙到白色；有斑驳的方格，染有黄、绿、黑、紫、虾、绿、佛面金等。”

此外，清代还设立了江南织造局，主管皇室的织造和染织。它的三个主要染织机构是江宁局、苏州局和杭州局。

到了清代，染料的发展也有所发展，种类更多，达到几十种。

草染艺术是多元化的，文人的介入给它带来了新的审美意境。

隋唐至清代中期是中国传统草染艺术的繁荣时期。

从古代社会发展的转折点来看，唐代是中国古代社会三大转折点之一。

社会转折的变化也清晰地反映在整个意识形态中，包括文艺理想或者说美。

自唐代以来，中国文人介入美术领域的现象屡见不鲜。

他们以文人的个性和气质继承了传统植物染色艺术的古朴、豪放、美丽和古朴的艺术风格，同时也给植物染色艺术带来了新的审美意境，即典雅。

当然，每个时期都有一些变化，比如初唐的灵动飘逸，而宋代则更为“精致”。

四、中国传统草染艺术的衰落(晚清-民国)

(1)清末至民国时期，随着国外原料和机械制剂开始流入中国市场，传统植物材料的发展空间受到挤压。

中国传统的草染艺术正在衰落。

乾隆以来，西风东渐，西方商品输入中国。

晚清中国的服饰发生了巨大的变化。到了民国时期，大量引进机械准备，传统手工业衰落。

中国的工业领域受西方影响很大。

国外的服装原料也吸引国内消费者，逐渐占领国内市场，形成崇尚“新风格”和“西式”的氛围。

与此同时，一些化学染料开始流入中国，并逐渐等待在染色工艺中使用。

由于生产成本低、速度快等优势，纺织印染工艺迅速采用国外原料和机械准备，传统的手工印染工艺逐渐衰落。

(2)晚清至民国，艺术领域受西方影响较大。

虽然传统的草染艺术受到的影响相对较小。

然而，由于西方染料和制剂的影响，传统的植物染色艺术只在中国西南地区发展起来。

当时在云南大理，家中扎染十分普遍，以扎染作坊密集而闻名的州城、喜洲等城镇，已成为四面八方著名的扎染中心；此时，蜡染在湘西、贵州、云南、川南的大部分苗族中流行，贵州的丹寨、安顺、郎岱(今六支)、普定、惠水等地技艺最高。

在大多数地区，蜡染产品被用作服装，而在湘西，它们被用作床单，窗帘和枕巾。

就其艺术风格而言，基本上继承了传统，没有太大的变化，只是在色彩上更加华丽，制作上更加精美。

艺术是哲学的体现，艺术总是以自己独特的形式表现出一定的文化心理，表现出这种文化意识的深厚基础。

从石器时代到民国时期，在这段漫长的历史中，中国传统植物染色艺术随着自然和社会的发展而不断演变和嬗变，到了民国时期走向衰退。

但到了当代，随着人们环保观念的提高，植物树木的染色技术再次升级，新的植物染色艺术逐渐与其他艺术形式相结合，进入当代艺术领域并得到发展。

目前，传统植物染色的环境优势和当代视觉美学地域分化风格的形成，为我国纺织服装业适应市场的国际化竞争，提高产品附加值，实施“以产促进”战略，获得新的竞争优势提供了新的发展思路。

对中国纺织服装产业从“中国制造”到“中国创造”的升级将起到巨大作用。

目前，我们欣喜地看到，传统的草染艺术通过“艺术染整”和独特的原创工艺语言，获得了世界流行趋势的“话语权”。

此外，传统植物染色艺术在家居装饰、包装设计、平面设计以及提升旅游业品牌方面也有其重要价值。其古朴优美的艺术品质迎合了当代人返朴归真的审美心理需求。