哪个朝代的女装差别很大，至少六个，谢谢~ ~
夏商代和西周时期的衣服是没有真实存在的。根据安阳侯家庄墓和富豪墓出土的玉器、石像，可以知道商代贵族穿领衣，腰系士绅带，下有衬裙，腹前有城(盖膝)。西周时期留下的画像比较少。从洛阳出土的玉器和青铜人形车辖区来看，衣服、礼服、腰带、市集仍然是贵族男装的基本构成。它的衣服是正色，衣服是中间色，特别注意衣服前面的市场。西周青铜器铭文记载，纣王在登记令礼上赐服，常有“朱轼、葱黄”(毛)、“施、黄”(荀规)等物。城、黄在古代文献中是指“衡”，是指盖膝，而“衡”是指包括缚玉组、玉件在内的一整套配件。河南信阳长泰关和湖北江陵金安战国墓出土的俑，腹前都属于玉佩。另一方面，贵族在玉佩的统治下被用特殊的颜色突出，从而成为代表他们地位的象征。
随着西周的建立，社会生产力有了很大的发展和提高，物质明显丰富，社会秩序也有了组织，有了条条框框。由于等级制度的存在和礼仪的需要，服饰形式得到了进一步的规范，被纳入了“以礼治国”的范畴，在尊卑方面有所区别。
这时服装的特殊界限等级标志开始明确，品种类别也相应增多，如祭祀天地鬼神时宫中专用的祭祀礼服、宫廷仪式中的宫廷礼服、兵役礼服、婚仪礼服、丧服等。虽然衣服还是黄色的，但在官服中，加了一条大腰带(用丝或绢制成，宽四寸)和玉(用玉制成，腰间系有丝带)。另外，服装颜色也有等级之分。西周时期，除了脱去外衣的长丝带这种独特风格外，还吸收了北方鲜卑人(今锡伯族)腰间带钩的服饰(丝带连接处用金、银、铜或铁制成的细钩或带扣)。
这时，深衣、胡服开始普及。深衣把过去不相连的衣服连接起来，所以叫做春秋战国深衣。它的下摆不开缝，而是将裙摆延伸并向后遮，称为“续缝勾边”。战国时期深衣相当流行，周王室和赵、中山、秦、齐国的遗物中都有穿深衣的人物。楚墓揭示了民间人物的深衣，细节结构更清晰。短袖是楚服的一大特色。江陵马山1号墓曾有一件短袖“衣”。据《说文》说，是短衣。根据曾侯乙编钟的衣服，应该是短袖衣服。
胡夫主要指衣服和裤子，尤其是裤子，是中国北方草原民族的服装。为了骑行方便，他们穿更窄的外套、裤子和靴子。据《史记·赵时嘉》记载，这套系统最早是赵武灵王用来装备赵国军队的。山西长治流域的青铜战士雕像穿着长方形的衣领和直排扣的外套，裤子，腰带和一把剑，这是一个使用胡夫的赵战士的形象。
“胡夫之制，冠为惠文，带为北代，鞋为靴，裤下有褶...自战国赵武灵王，胡夫骑射，裤褶传入中国，历代以为，或用其冠，或用其鞋，或用其衣带，或三者皆有，晋代民间偶有使用。南北朝时期，胡服是北朝的官服，南朝的汉服还是军服。与隋唐时期相比，皇帝是狩猎的服装，或者说是上下的公服，而民间的服装最为流行。追溯其流传和兴盛，从军事到民用，历史悠久，变化复杂，王国维的《胡夫考》最为详尽，无赘述。只是到了唐代，为何如此走红，至今无人考证，王也未提及。依我拙见，原因有三:(1 & gt；唐朝时，有许多胡人居住在大陆。(2)贵族阶层弃古而坐，为胡人而坐；(3)朝臣，弃车骑马。
在胡夫，有所谓的半武装的人。古代叫半臂，今天叫马褂。《说文》没有官方文字，而片玉。
没有这个东西，就是卦字，卦都是以圭声为基础的，但不能是“挂”也不能是“挂”。无袖或半无臂的衣服都是胡服。《罪只录冠服》说:“历朝穿褶，衣亦军，短袖，或无袖，下有横褶、竖褶。袖若长，则拖，或断续于腰，以一线相交，谓之程子仪，无线道，谓之道袍。”就像这条裤褶，它成了胡夫的通称。所有无袖、短袖、长袖的衣服，以及用有线频道或无线频道跨腰的长袍，都可以称为裤褶，所以问题中的半臂是胡服是没有问题的。至于它的形状，宋增三的《说文解字注》是最详细的:
“最近几年有一种服装制度，比如纺纱大衣，不长于腰部，袖子只盖住肘部。它是用最厚的丝做的，还用夹子包着，或者是用棉花做的，用紫皂做的。它被称为今日之袖。始于御马园，前后短者，不妨脱于鞍上，穿短袖者，方便控耳。”不长于腰，袖子只盖到手肘，边缘用紫皂布，有外套，有棉衣。显然，它是一个半臂系统。由于它的前后翻领都很短，坐在马鞍上的时候不妨脱下来，所以也可以叫夹克，是一对翻领。明清的制度还在。《日知录》卷二十八《对剑服》说:“太祖记载，洪武二十六年三月，禁止官民等兵穿对剑服，只骑马让其骑。”是啊是啊。”(摘自黄先帆《古籍解读初探》)
秦汉时期，由于国家的统一，服饰风格趋于一致。秦朝是中国历史上第一个疆域辽阔、民族众多的封建统一国家。
秦成为秦始皇后，立即开始实施一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑事法规等等，其中就包括衣冠制度。但由于秦始皇执政时间短，服饰制度只是刚刚起步，并不完整，只有服饰的颜色是统一的。秦始皇深受阴阳五行学说的影响。他认为秦应该是火与水，因为周朝是“火胜于金，色尚为红”，所以秦胜周是水德，色崇尚黑。这样看来，在秦朝，黑色是高贵的颜色，服装也是时髦的颜色。
我们可以从出土的文物中看到秦朝的盔甲和战服。陕西临潼出土陶俑所穿的盔甲，应该是秦兵马俑中最常见的盔甲样式，是普通士兵的装束。这种盔甲有以下特点:胸前的盔甲由上片压下，腹部的盔甲由下片压下，方便活动。从胸腹部中间的中线开始，所有的钉板从中间向两侧叠放，肩部钉板的组合与腹部相同。肩、腹、颈周围的钉板由钉带连接，所有钉板上均有钉，钉的数量从两枚到三枚到四枚不等，最多不超过六枚。铠甲前后长度相等，下摆一般为圆形。
秦始皇陵兵马俑坑中大量兵马俑的发掘，为秦汉时期的武士服饰提供了充分的例证。
他们穿的半身衣服比较浅，但还是属于深的衣服，下面是裤子，腰间是带挂钩的皮带。这种服饰在西汉时期仍然广泛流行，裤子逐渐普及到整个社会。皇冠制度的建立是在汉代实现的。在古代，华夏族的冠主要从属于礼制，男性成年后都要行冠礼。汉代的冠制主要是从属于役制，是身份、官职甚至官阶的象征。地位低的人只能戴帽子，不能戴皇冠。冠是加在发髻上的发套，并不覆盖整个头部。e就像一顶帽子。王冠和斗篷彼此没有关系。王莽到了，据说是因为他光头，所以先穿了披风，再加冕。后来这种佩戴方式流行起来，所以东汉时期出现在画像石上的冠也垫在下面。皇冠和亭子不能随便搭配。文官戴的升仙冠要配屋顶形的亭子，武官戴的武功大冠要配顶上的平亭。进贤冠前高耸，后斜，外观斜。冠前有“梁”，根据梁的数量可以区分佩戴者的身份。皇帝戴的田童冠和王公戴的远冠也是在金仙冠的基础上装饰的光彩夺目。吴歌的大皇冠，也被称为“回(”)最初是由(薄亚麻)下垂的耳朵。后来放在它的下面，再在上面作画，使它看起来像一个彩绘的沙笼，所以又叫“笼冠”。甘肃武威磨嘴子62号辛莽墓出土了纱笼冠。此外，武士也戴皇冠。执法人员佩戴着军刀。
金线冠上的横梁虽然起到了一定的区分优劣的作用，但是横梁的数量不超过三根，等级划分也比较粗糙。所以在汉代，绶带作为官阶的象征，不同级别官员的绶带颜色、织法、疏密、长短都不一样。此时绶带虽系官印，但与西周于佩集团关系密切。
汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的发髻，称为椎髻。常穿深衣，女子深衣以衣装著称，其麻花不仅在下半身缠绕数层，在其斜宽上还饰有三角形和长飘带，文学上称之为和。其形制可见于四川出土的汉代画像砖。
汉代的服饰有七个特点:
1.穿大衣时，由于领子较大且弯曲，穿衣时需要露出中大衣的领型；
2.穿衣必须用白色布料；
3.袖宽一尺二寸；
4.这件衬衫是无袖的；
5.穿皮衣时，皮毛朝外；
6.腰带很考究，用的钩子是用黄金做成各种动物形状，比如螳螂或者琵琶。形象非常生动有趣。钩的一般长度在造型、色彩和工艺上都达到了非常高的水平，在设计和制作上比西周和战国时期精致得多。所以很受男性欢迎，穿的很多；
7.男人保留着佩刀的习俗，但他们佩戴的刀是有形无刃的，因此失去了实用价值，主要是为了展示自己的外貌。
到了汉代，祭祀服装扩展到“大统”，沿袭古礼穿冠服、戴玉佩。皇帝，官员和王子都使用大的，但他们只是在他们所属的玉珠或丝线的纹理上有所不同。慈禧太后、皇太后、共青夫人的祭祀服(殿服)、蚕服、宫廷服、嫁衣，都是用深服制作的。
在汉代，劳动妇女总是穿着短裙和长裙，膝盖用长长的下垂带装饰。劳动者通常的制服是上穿木筏，下穿小牛鼻裤，衣服四周罩一条布裙；这种服装对奴隶、农奴、商人和学者都一样。
魏晋时期虽然保持了汉代的基本形式，但在风格上有独特而突出的特点，这与当时艺术品和工艺品的创作理念密切相关，其风格的同一性是明显的。
波斯图案在公元6世纪通过丝绸之路传入中国，对当时的纺织品、服装和其他装饰产生了很大影响。这在敦煌壁画中有所体现。
魏晋时期规定宫、中、朝要取红，常取紫。白色为普通人服务。此时的服装款式仍以裙装和裙装为主，秋为非正式着装。女人的装饰品很精致，比如金戒指，银手指，绕腕跳。宫内和宫外的质感还是有很大差别的。
魏晋时期最常见的盔甲形式是两裆甲，齐膝。腰部以上，是胸背甲。有的是小装甲片做的，有的是整块大装甲片做的。盔甲分为两块，肩部和两侧用带子绑住。胸部和背部有圆形护板。因为大部分都是用铜、铁等金属制成，并且打磨成极光，相当像镜子。在战场上穿着“亮甲”，会因太阳的照射而发出耀眼的“亮光”，故称此。这种盔甲有很多种样式，复杂程度也各不相同。有的只在胯部前后加两个圆护，有的配垫肩和护膝，复杂的是重垫肩。防弹衣大部分长到臀部，腰部用带子绑住。
南朝时期，裙子是主要的着装样式，女性，尤其是穿裙子的女性是正统的。不穿裙子就露出裤子被认为是不礼貌的。当时女子头上戴着一条白色的丝巾(一种蓝丝带的头巾，据说是三国时期诸葛亮戴的)，袖子狭长，有一缕雕花。舞者穿着长袍，系着长腰带，头上戴着万毛巾。
南北朝时，还有“袍”和“衫”，而衫是晋代必备的一种服饰。“裘”在这个时候显得异常珍贵，尤其是貂皮。”“是少年最喜欢的衣服，肤浅的少年更喜欢彩衣”“颜”“碧”“鹤”，都是这个时候流行的衣服。南朝基本继承了魏晋。由于战争和国家的频繁变化，服饰也发生了变化。江南的衣服比北方的短，但那时候流行戴小帽子，穿小外套。有时候，一个袖子被一分为二，一条裙子被剪成两条裙子。一些款式有大衣领和大腰带，一些有窄袖子，一些有拖地长裙，一些有遮脚长裙。南朝时，朝服还是玄服。服装所用的材料是有规定的。三品官以下的人不许穿杂色的衣服，六品官以下的只能穿五颜六色的，也不许用薄纱。南朝的艺术作品与服饰风格一脉相承。很多出土的陶俑人物都向我们展示了一个细腰圆脸的女子，五官非常漂亮，尤其是江南的陶俑更为突出，与拖地长裙和脱下外衣背带相协调。
北朝时，官员在正式场合穿红色的轻衣，以便服和军服为主。穿红袍要系金腰带，穿小袖长衫要系金腰带。普通女子以外衣为官服，与南朝无异。在北朝，丝绸织锦是最豪华的服装材料。
南北朝的卷草纹是在汉代云纹的基础上发展起来的。敦煌制井(单独适用于花纹)、三角花(适用于花纹)、条形花(两个方向连续)、飞翔、云纹等动态意象巧妙结合，简洁、优美、含蓄。羊毛地毯、亚麻和丝绸都是当时的流行产品。
在南北朝胡、汉服饰相互影响、系统形成的基础上，唐代服饰制度出现了“法服”与“常服”并行的局面。作为一种大礼服，法服仍然是传统的冠、冠、裙、服，而常服则是在鲜卑礼服的基础上改进而来。在唐代，从皇帝到仆人，男人在日常生活中都要穿制服，包括圆领、缺袍、锄头、皮带和靴子。一件打开时没有长袍的长袍。窝头是由鲜卑帽演变而来的。原来是头巾。裹的时候毛巾的两个角向前托住发髻，另外两个角系在脑后，多余的部分自然垂下。起初，馒头的材料是黑色的纽扣或卷，所以毛巾的挂角也是柔软的，所以被称为“软脚馒头”。后来在毛巾的一角用铜丝和铁丝作骨来支撑，就成了“硬脚锄”。由于硬脚的形状不同，抬起的角度不同，所以也有“句脚”、“摊脚”、“天”的方程式。起初，唐朝的皮带是用一根窄窄的丁字裤来系东西的，所以这种皮带得名。许多方形的牌匾被固定在上面。根据官阶不同，皮带有玉、金、犀、银、玉石、青铁等材质，使皮带成为不同官阶的象征。此外，“尝色服”出现于北周，在唐代形成制度，成为中国官服的一大特色。唐代官员从一等到九等，紫、红、绿、青为等差。
唐代女装主要由裙子、衬衫和皮包组成。这样往往会把衬衫藏在裙子里，所以显得很长。碧，又名碧丝，像一条细长的披肩，受西亚佛教的影响，曾流行于中原。初唐时，女子的服饰也流行胡服，如卷檐翻领的虚帽。安史之乱后，这种趋势逐渐消退。
在唐代，女性穿“胡夫”也很流行。“胡夫”是西域人的服装。腰带的形式也深受胡夫的影响。在此之前，人们的腰饰由金、银、铜、铁制成。这时候流行戴金饰的“水带”，系东西的带子又短又小。这种腰带在唐代最为流行，一直延续到北宋。
盛唐以后，胡夫的影响逐渐减弱，女装的样式越来越广。在中晚唐时期，这一特征更加明显。一般来说，女装的袖子宽度往往超过四英尺。在唐朝中后期，重要场合通常穿着贵族礼服。穿着这种衣服，头发上有金色的花朵，所以也被称为“妇女的礼物衣服”。
在唐高宗之后，紫色是军事官员的代表色；浅猩红是五种官服的颜色，深绿是六种官服的颜色，浅绿是七种官服的颜色，深青是八种官服的颜色，浅青是九种官服的颜色，黄色是宫外人士和普通百姓的颜色。唐装对周边国家的影响也很大。比如日本和顺从在色彩上很大程度上吸收了唐装的精华，韩装在形式上也继承了唐装的优点。唐装线条绵长柔美，非常好看舒适。所用的材料主要是丝绸，所以它的衣服以柔软和柔软著称。唐装本身种类繁多，变化多端。它从外观到装饰都大胆吸收外国服饰的特点，以中亚、印度、伊朗、波斯、华北、西域等地的外国服饰为借鉴，丰富了唐代服饰文化，使唐代服饰丰富多彩，独具异国风情，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，举世瞩目。
宋代的服饰大体沿袭了唐制。此时锄头衬以木骨，覆以漆纱，宋人称之为“锄头帽”。宋代的衣服可以随意脱下，与初唐时期不得不临时扎起来的软脚锄头有很大区别。这时皇帝和高官都穿展脚，脚向两边直伸，达数尺。地位低下的公差、仆人等。，多穿点无脚的锄头。
宋代的妇女也穿裙子和上衣。这时候的罩衫多为双排扣，罩在裙子外面。裙子很窄，应用了很多褶皱。福州黄帝陵除罗裙外，还有开裆裤和闭裆裤，可见宋代妇女在裙内穿裤子。缠足始于五代，流行于北宋后期。
宋代官制基本沿袭前代，所以宫中官服与前代相似，分为御服、祭祀服、官服、军服、丧服、时令服。皇家礼服是一件红色的红色礼服，里面是一条白色的丝绸，外面是一条大丝绸带。盖绛丝过膝，有锦、玉、玉镯，白丝袜黑皮鞋。除了这种统一的样式，官职的高低也是通过搭配的不同来区分的。主要表现在有无禅衣(单)和织锦上的图案。必须戴“金仙冠”(一种彩绘梁冠帽)、“丢西姆冠的故事”(又称“笼巾”，是用藤条做成的冠帽，上面绘有图案)、“Xi仙冠”。
公服就是常规服，也叫“省服”，以弯领、腰带围腰为主要形式，窄袖款式。这种服装按颜色分等级。比如蓝色用于Q9官员及以上；七品官及以上用绿色；五品官以上用朱砂；三等官以上用紫色。宋元时期颜色略有变化，四品以上用紫；六品以上为猩红色；九级以上用绿色。按照当时的规定，穿紫红色(猩红色)衣服的人要配以金银装饰的鱼袋，以此来明确区分高低贵贱。
季衣是根据季节给官员和大臣穿的衣服。从宰相将军到侍卫，给的品种有长袍、大衣、衬衫、长袍、裤子等等。给的衣服大多绣有鸟兽。
到了宋代，韩国除了男性的官服，平时的制服也很有特色，也叫“私服”。宋官员和普通百姓的燕居服形式没有太大区别。只是颜色的使用有明显的规则和限制。
宋代的制服有以下几种:
有两种“长袍”:宽袖和窄袖和窄袖。有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。
“颜”和“大衣”是普通人每天必穿的衣服。“短棕”是一种又短又厚的布，是给穷人的。
“衬衫”，这是一种有水平下摆的男式长衫。
“衣”沿袭了古代衣下穿衣的制度。是加冕礼服、宫廷礼服或私宅礼服的款式。宋代也有衬裙下穿大衣的方式。男人也穿长外套，领子上有黑色饰边，上面有黄裳。待在家里不系腰带，招待客人要系腰带。
“直筒”是一种宽大的长连衣裙。之所以叫“直下摆”，是因为下摆没有开衩，后面有中间缝。
“鹤”，又宽又长，是一种用鹤毛和其他鸟类的毛缠绕而成的皮毛，价值不菲。
此外，宋代的男子服饰还有布衫、罗衫等。它被称为内部使用的汗衫，它有交叉领和颌领的形式。用料十分考究，多采用绸缎、纱、纱。颜色有白色、蓝色、皂色(黑色)、杏黄色、茶褐色等。这件大衣是用布、丝、绸、锦、绸、皮做成的。毛色有蓝色、红色、枣红、深绿色、鹅黄色等。贵族裤的质量也很讲究，多以纱、纱、丝、绸、绉、斜纹为主，并饰以平纹、提花、小提花。裤子以驼色、棕色、褐色为主。
元朝是中国历史上一个民族融合的时代，服饰也充分体现了这一特点。元朝开国皇帝成吉思汗于1206年建都，灭西夏、金后，民族构成以蒙古族为主。到了元代，由于民族矛盾尖锐，纺织业和手工业遭到极大破坏。宫廷服饰制度早已延续到宋式。直到元英宗l321才参考了古代的制度，制定了“质阳服”制度，被汉人称为“单色服”或“质阳服”。这是一种继承了汉族，又具有蒙古族特色的服饰体系。
“优质太阳服”应用广泛，大臣们可以在皇宫宴会上穿，乐师和侍卫也可以穿。这种服装的上下层差别体现在质地和厚薄的差别上。天子有十五级。各年级使用的原料和颜色完全统一，衣帽一致，整体效果极佳。比如衣服裁成天鹅绒，他们的帽子一定是保暖帽；如果衣服是白粉皮的，帽子一定是铂金保暖帽。田字夏装也有十五个等级，和冬装差不多。关白的冬装有九等，夏装有十四等，也是用质地和颜色来区分的。
“肩并肩”和“铠甲对铠甲”也是制服。“碧剑”是一种有里有外的皮衣，比上衣略长。到了元代，蒙古人称之为“蒙昧之答”。“加比”是一种易于骑射的服装。无领无袖，前短后长，按扣连接。元代男子官服沿袭汉族的习俗，官服外面套一件短袖衬衫，这也是女子的习俗(称为半臂裙)。
元代女装分为贵族和平民两种风格。贵族多为蒙古人，穿着毛皮大衣，戴着帽子作为民族服饰。服装上广泛使用貂皮和羊皮，款式多为宽袍，袖口窄，袖子宽。因为衣服又长又拖地，你老婆出门游玩一定要有奴才牵着。此袍肩部有云肩，即所谓“金绣云肩玉缨”，十分华丽。作为一件长衫，面料质地非常考究，采用大红色织金、织锦、天鹅绒和非常长的毛毡面料。当时最流行的颜色是红色、黄色、绿色、棕色、玫瑰色、紫色和金色。元代平民妇女穿半臂汉族裙，颇为流行。汉服的样子经常出现在宫中的舞者身上，唐代的窄袖衫、窄帽也保留了下来。此外，受邻国朝鲜的影响，京城的贵族后妃也有模仿朝鲜女装的习俗。
明初要求恢复唐制，其袍服样式与唐朝相似，只是锦县冠改为梁冠，并增加了忠义、靖冠的冠式。明代官服也是用帽子和圆领袍，但此时的帽子是用黑漆涂的，而且帽脚又短又宽，所以叫黑帽，没有官职的平民是不允许带的。除了按等级规定上色，公服还在胸前和背上打补丁。公务员饰鸟，军官饰兽。为了表彰官员的功勋，还特别赠送了绣袍、飞鱼服、斗牛服等其他服饰。蟒蛇是有四只爪子的龙，飞鱼是有鳍的蟒蛇，斗牛是在蟒蛇的头上加上弯曲的角。玉带是官用的，最好用。所以“绣袍玉带”就成了此时大官僚最突出的服饰。明代汉服的形象很远，远到东北亚的朝鲜，日本、琉球等诸侯国。汉服是中国汉族的传统服饰，始于轩辕黄帝，止于清朝大屠杀。56个民族，每个民族都是平等的，汉族总要有自己的民族服饰，就是汉服。
清朝是满族统治者主导的政治机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原。清朝几千年来代代相传的传统服饰制度，由于满族贵族的“剃发换衣”、“十从”、“留头不发”等政策和对汉人的大量屠杀，造成了中国传统服饰的消亡。这种屠杀式的变化是中国传统服饰制度的又一次畸形发展，是历史上继“胡夫骑射”、“开唐装”之后的第三次明显突变。
延续了几千年的宽袍大袖(祭祀服，非常服)，潇洒、富贵、修长、柔弱，与全身浮肿、袖短窄的满装形式形成鲜明对比。
满族旗装，长方形轮廓，鞍形领遮腮护，无腰上下，不露衬衣，右侧两三个假袖，马蹄袖遮手，镶卷饰，衣加衣，一件马甲或上衣。时至今日，对现代服装也有一定的影响。特别是随着时代的发展，被加工出突出曲线和暴露体态的旗袍，有了暂时的存在价值。
旗袍或短裤有几种不同的形式，如琵琶翻领、大翻领、双翻领。搭配的裙子或裤子，满地都是印花、刺绣、缝纫的装饰。前边、领边、袖边用镶嵌、滚边、刺绣装饰。清朝初期，满族女性在服饰上与男性相似，唯一不同的是戴耳朵，梳头发，未婚女性则是挂辫子。满族女人不缠足，不穿裙子。外面的马甲与上衣平齐，长衫里面有一件小衣，相当于汉族妇女的肚兜。外面的服装也叫“乌龙”。
明清汉族妇女的服饰变化不大，仍穿衬衫和裙子。清末，裤子取代了裙子。清代中期以后，妇女的衣裙都是一层一层地镶边，称为“滚镶”。清朝的满族妇女穿旗装。她们穿着旗袍，不裹脚，也不裹裙，有时还穿着马甲。乾隆以后，满族妇女的服饰中出现了高帮的“花盆底”鞋。咸丰以后出现了“两头”、“大翅膀”等高发型，成为满族女装的突出特点。马褂和旗袍是清代满族男女的典型服饰。
夹克是一种穿在长袍外面的短外套。夹克的长度为脐状，袖子只盖住肘部，主要是为了方便骑马，所以叫“夹克”。与宋明时期汉族的马褂不同，满清的马褂不整洁。满族人刚入关的时候，通过屠杀，强迫汉族人穿上他们的马褂。康熙、雍正年间，因奴化政策，开始在社会上流行，发展为单衣、夹衣、纱衣、皮衣、棉衣等，并成为男子的素服，普通人也可以穿。有琵琶翻领、大翻领、双翻领三种款式。琵琶甲因缺少右甲，又叫短甲。戴上它可以自由活动，经常用来做行李。大裙摆的马褂，裙摆开在右边，四周用不同的颜色作为边缘，一般作为制服使用。对襟袄子，它的服装颜色在各个时期都有变化:刚开始是青色，到乾隆中期是玫瑰紫，再到深红(称“福彩”)。嘉庆年间，流行泥金、浅灰。长袖外套可以代替外套作为礼服，颜色多为青色。各种尺寸的官员在给客户付钱时经常穿这种衣服，因为它的袖子很窄，所以也被称为“长袖外套”。不能随便用的颜色之一是黄色。这件黄色夹克是皇帝给的特别礼物。穿这种衣服的人主要有三类:一是随皇帝“巡逻”的侍卫，称为“值日夹克”；二、绕线射击时，命中目标或获得较多猎获者，称为“绕夹克走”；第三，那些在政治上或战争中立功的人被称为“武侠夹克”，这些人会被载入史册。只有这件皇家马褂可以随时穿。
旗袍是中国清朝的女装，由满族妇女的长袍演变而来。因为满语叫“旗人”，所以叫“旗袍”。清初，满族妇女主要穿长袍，汉族妇女仍穿衣服和礼服。清中叶，满汉各有效仿；清末满族模仿汉族。旗袍是由汉人改良的，逐渐在女性中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收了西方的服装样式后，通过不断的改进，引入到千家万户的。旗袍的款式很多，有如意门襟、琵琶门襟、斜门襟、双门襟等。有高领、低领和无领；袖口有长袖、短袖、无袖；狭缝中有高狭缝和低狭缝；还有长旗袍，短旗袍，双旗袍，单旗袍。20世纪30年代，改良后的旗袍几乎成为中国女性的标准着装。