一首关于奈良的诗，唐朝的建筑。
但是，如果奈良只是无动于衷，那就辜负了千年古都的积淀。深入城市，古色古香的韵味仿佛漂浮在马路之间的空气中，酝酿在两旁建筑的气味中，向你走来。到了东大寺，你看到了这个古都最令人兴奋的一面——宏伟。奈良的精华，气场，都集中在这里。
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日本的岛国奈良，几千年前是平城的首府。那里挤满了车辆和商人。时光飞逝。如今，日本的重头戏已经被东京和大阪占据，只剩下千年的叹息。正是这种沧桑，让奈良成为日本的剪影，成为日本的活化石。
几千年来，海水冲刷着这个太平洋上的岛国。1300年前，中国的一位盲僧，衣衫褴褛，历尽艰辛，光着脚气喘吁吁，踏上了这片远离家乡的土地。回想起身后波涛汹涌的海洋，轻抚奈良乌木粉条雕栏，他或许明白，此生将托付于这片土地，他的激情将在这里的佛国大地上播撒。但他没想到，“唐风满奈良城”的美谈，连同他的名字，已被重重地镌刻在历史的画卷上，历经千年，依然熠熠生辉。
他是鉴真。
现在，鉴真大师已经去世了，站在东大寺的院子里，你可以想象大师的精神和气度。在建唐寺之前，他一直在东大寺传教。也许是东大寺被大师的佛光和佛法精神感染了？难怪东大寺有这样的气质和威严:过了山门，正殿就在眼前了。虽然在1692重建，但仍是世界上现存最大的古代木结构建筑，雄伟壮观。双檐屋顶飞檐坚实而不厚重，跃动而不轻佻，激发出整个殿堂的恢弘气势。他们承受了多少年的沧桑？正下方是唐式木框，立体美观。点睛之笔是正门上方的飞檐，比正门高六七米。它横放在双层飞檐之间，两端平坦，中间略向上呈弧形。精致的造型活泼，又散发着金色的雍容和光彩，以黑白为主色调装饰了整个大厅。这个屋檐提升了整个寺庙的活力。再加上门前香炉里的香火，你真的会觉得这是一个沐浴着佛光和宝藏的神奇殿堂，隐约可以看到佛门长辈的光辉。
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进入正殿后，它的内部变得越来越雄伟，越来越豁达。或许这个大厅早已超脱不凡？这个厅堂的深邃思想，是建筑中古木散发出的淡淡的木香味，包裹着像来自大自然的木鱼声。佛祖神秘的藏在迷蒙的清香中，是她超凡脱俗的气质。在寺庙的一侧，一根巨大的柱子下端有一个底部贴着地面的小洞。自古以来就有一个传说:谁能钻过东大寺正殿柱下的洞，谁就极其聪明，才华横溢。无奈，我们这一代人早已长成高大的身躯，只能望着“洞”叹息，可惜，可惜！有一群刚刚牙牙学语的小娃娃，争先恐后地从洞里钻出来。也许他们是日本的明日之星？
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大厅很宏伟，但她周围的风景相当迷人。难怪日本天皇把它作为自己的宫殿。走出大殿周围的回廊，美不胜收。谁说这里风景如画？画没有这里好看。一条静静的小河从外面流进寺庙感受灵气，在寺庙的东南形成一个小湖。儒雅的梅花鹿，被日本人认为是佛的化身，三三两两在湖边嬉戏。
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湖水清澈得让人想抱着它，喝一口倒映在上面的蓝天白云。这个湖是一个缓坡，一直延伸到不远处的一座小山。缓坡太美了，让人想忘了自己，在山坡青翠的草地上打滚。湖与山之间有各种各样的树，不尽相同，褐色的，红色的，绿色的，倒映在水中。右边一条小瀑布，悄悄地从石头缝隙里钻出来，轻轻拨弄着闪烁的涟漪，载着金鲤鱼跨过小木桥，一波一波荡漾到你的脚下。这是一个没有人工装饰的天然花园。太美了，相机里的胶片你都拿不走，透过取景器你会醉在心里。这迷人的场景也许是鉴真大师冥想时的微妙感触？
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在从奈良到大阪的大巴上，我和上海甘泉中学的老师聊了很多，想了很多。奈良，在这次日本之行中给了我最深的印象。这座古城让我感到惊讶的是，它似乎仍然生动地定格在日本天平时代的原生态里。
公元710年，元明皇后将都城从藤原迁至奈良平城，这是日本历史从白凤时代走向田萍时代的开端，与中国唐代开元盛世相吻合。当时向唐朝派遣大规模使节，使日本完全模仿唐朝长安的概念和形制，建造了这座精致的和平之城。1300年如浮云。在今天的中国，根本找不到任何具有唐代整体特征的遗迹，明清以前的古迹也确实少之又少。作为一个遥远时代精神面貌的代表，盛唐只存在于中国人模糊的记忆和想象中。在一海之隔的日本奈良，几乎整个城市还是平衡时代唐朝的原始影子。
奈良的古迹绝不是现代繁华都市中仅存的盆景，也不是博物馆橱窗里陈列的奇珍异宝；但活着，比如你亲眼看到景阳冈宾馆门前还挂着酒旗，一个叫宋武的客官还在说:“店家，三碗酒，两斤牛肉！”比如陶渊明在自己的作品中说桃花源里的人是“无知汉人，不分魏晋”。很多人对中国的大部分古迹最鲜明的印象就是它是一个旅游景点，他们似乎与导游手中挥舞的旗帜和喧闹拥挤的游客生活在一起。但在奈良的感觉是，我们乘坐了一台时光机，打扰了古人平静的生活。这是一种奇妙的感觉，我也不知道是怎么回事。古韵，在别处是想象和悼念，在这里似乎是日常生活。只要推开路边的一栋老房子，就可能走出一个生活在一千年前的老人，用一种奇怪的方式向你挥手微笑。走在它那密密麻麻的古道上，如果穿越唐朝的记忆，那些隔着朝代气息的人，依然呼吸的生动而灵活，仿佛在扶着健硕稳健的奶奶，走过她小时候欢笑玩耍的小桥流水人家。
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如果不是那么耸人听闻的话，应该提一下这样一个对比:日本的姬路城、古井渡、贡纳拉都是以整个城市的名义被列入“世界文化遗产”的。相比之下，中国没有一个历史文化名城能以整个城市的名义(平遥和丽江是属地县)被列为世界遗产。在北京这个世界上最典型的城市规划之一，唯一拥有完整中轴线和严格规范对称布局的古城，一个外地人出了故宫，可能都不知道它和上海、广州是什么样子的差别。保持几个古建筑完好无损不难，难的是保持一个整体的风格、氛围和情感脐带，这是奈良给我最大的震撼。这其中的奥妙是什么？
当然，我们可以义愤填膺地指责那些狂热的时代，暗骂那个无脑的党，暗骂站在城楼废墟上泪流满面的梁思成小姐。但是，在历史面前，激烈的感情会模糊很多人的眼睛。关于日本人如何对待历史遗迹的观念如何先进，中国人如何缺乏古代文化保护意识的讨论已经太多了，我再多说纯属无稽之谈。我关心的是，从更宏观的历史角度来看，日本有哪些古迹被保留下来？我认为主要有两个原因。
首先，如果我们关注一下中国2000多年的历史遗迹破坏的历史，我们当然可以发现，70%以上的重要历史遗迹的破坏都发生在政权更迭的历史时刻。随着朝代的更替，国家易主。出于一种非常情绪化或者说“文化正统”的心理，前朝的遗迹经常被破坏，从阿房宫到长安城，从建康城到元大都。包括20世纪的文化浩劫，也完全可以解释为对前朝废墟的逆反心理导致的愚蠢行为。日本的情况不同。日本的天皇制是一个完整的皇室。据古代史书《史记》、《日本国志》记载，始皇帝神武天皇生于公元前660年。虽然这个记载很神话，不太可信，但可以肯定的是，天皇制历史悠久，代代相传，皇族一直存在。回顾日本的历史可以发现，日本战乱不断，政权几经易手，但更替只发生在武士政权之间，割据或剿灭都是幕府的行为，而幕府之上的天皇制却始终不变。也就是说，名义上，日本始终处于同一个王朝的内战中，至少名义上是这样。日本的历史阶段是以“一定时代”来划分的，比如“平安时代”、“江户时代”，而不是像中国那样以“一定朝代”来划分，比如“汉朝”、“唐朝”。换句话说，日本历史只是几代人的变化，而不是朝鲜的变化。这一历史变化主要是权力斗争和少数文化反叛。所以朝代更替导致的意识形态对古迹的有意破坏在日本相当有限，破坏主要是战争的客观结果，相当少见。这是其中之一。
第二，可能是由于平安时代后期日本人的兴趣从“唐风”转向“国风”。我们大胆假设一下:如果日本在盛唐之后没有停止吸收中国文化，在宋元明清继续模仿中国，不考虑政治后果，估计我现在在奈良看到的也不是唐朝的样子。日本保存完好的古城，可能就像故宫，苏州，或者平遥。它们不可能不沾染明清时代的色彩，也不可能没有代表明清文化特征的元素。但在得知仿唐制度从白凤时代流传到平安时期200多年后，在平安后期突然来了个大转弯。他们不再渴望与中国保持一致，开始探索自己当地的民族文化。日本人有意识地告别中国文化，直到明治维新，离开亚洲进入欧洲，开始转向西化之路。他们对主流中国的大规模吸收，定格在唐朝，定格在他们的平城经和安靖。弥漫着唐风的日本城市奈良，确实客观上给中国的古风定了一个美好的日期。这就是为什么——中国的历史之河从唐朝开始就一直向前流淌，在宋元明清彩流铺天盖地，细腻柔和的风格淹没了浑厚的汉骨唐风之后，还是能从日本奈良找到一面反映唐朝辉煌的镜子。
在这篇文章的最后，我想谈谈我写的《奈良古韵》是一种什么样的唐朝风格，我眼中的唐朝是什么样子的。但回国后看了一本书，看到梁思成总结唐朝风貌的一句话:“大拱门，远檐，屋顶缓坡，稳重庄重，力大无穷，足以表现当时方兴未艾的朝气。”言简意赅，不再多言，却道出了我在参观过程中对唐式建筑的所有印象。用这位可敬的学者的话，把它送到这座弥足珍贵、充满唐风的奈良城吧！