外国鞋史

公元前3300年，一个死在法国高山上的冰商留下了一双用草编织的原始鞋子。

公元前3000年埃及的寺庙里可以找到关于鞋子或鞋匠的油画。

公元100年赤脚是希腊奴隶和自由民在服饰上最根本的区别。

公元200年，罗马皇帝凯尔·奥里利(Kyle Aurili)宣布，除了他和他的继承人，任何人都不允许穿红色凉鞋。

15世纪的骑士都穿长鞋头的鞋子(24寸长)，而一向崇尚节俭的法律也明确规定了鞋头的长度。

高跟鞋是在16世纪早期，在达芬奇的影响下发明的。

16世纪中期，30寸高跟鞋风靡整个南欧。

鞋带作为最受欢迎的点缀之一，出现于17世纪早期。

18世纪中叶用了近百年的时间终于取代了传统的制鞋方法，出现了第一家鞋厂。很快，波士顿出现了第一家鞋店。

平底鞋和希腊沙滩鞋在19世纪早期非常流行。

第一双运动鞋(又称胶底帆布鞋)出现在19世纪中叶。随后，埃利亚斯和豪发明了第一台缝纫机。

19年底，纽扣这种服装不可或缺的装饰品也被应用到鞋子上，并很快成为时尚标准。

在本世纪之前，鞋匠就像木匠、铁匠和裁缝一样，是一种卑微的职业。鞋子的设计不被认为是一个独立的艺术作品，而是整个制鞋过程的一部分。著名的鞋子设计师主要兴起于欧洲，因为在美国，随着现代鞋子生产的快速发展，个体鞋匠是多余的。美国的鞋类始于新英格兰的殖民地，那里的农民冬天在厨房里自己做鞋。全家人都参与了这项工作。男人剪皮贴鞋底，女人缝鞋边。殖民时期鞋匠使用的工作台成为收藏家的物品。因为掌握了制鞋的手艺，一些胆子大的农民办起了制鞋小作坊，三四个工人把当地鞋匠缝制的鞋子组装起来，放到鞋底上，再做成成品鞋。

1750年，在马萨诸塞州的Lean建了一个鞋厂，进一步发展了当地的制鞋技术。在那里，工人不再独立制鞋，制鞋的每一步都由受过训练的人负责。生产线开始成形。起初，鞋子仍然是定做的，但为了让工人在淡季忙碌起来，鞋店的老板开始毫无保留地制作鞋子。这些鞋被称为待售鞋，陈列在当地商店的橱窗里。早期，哈维和他的兄弟们用四轮马车装载鞋子出售，并在附近的地方出售。

1793年，他们在波士顿开了第一家鞋子零售店，每周三、周六卖成品鞋。自18世纪中期以来，发明家们一直致力于缝纫机的改进。直到1790年，第一台专门用于皮革加工的缝纫机才被一个名叫托马斯·圣的英国人改造出来。几乎就是一个能在皮革上垂直打孔的锥子。英国的马克·布朗勒爵士是纽约港的总工程师。他发明了一种压力机，可以用金属针缝制鞋帮和鞋底。为了在英国抗击拿破仑的战争中尽自己的职责，在伤残军人的帮助下，布朗勒每天生产400双鞋。战后，英国制鞋业回归手工操作。

1810年，美国出现了类似的机器。与此同时，两个法国人Jing Gabler和Jollier也在巴黎制造了这台机器。德国斯图加特一位名叫Brescie的鞋匠尝试用螺丝连接鞋面和鞋底。从65438年到0829年，美国马萨诸塞州梅里马克一个叫纳撒尼尔·尼奥纳多的人，终于完善了钉鞋机。1812左右，马萨诸塞州萨顿的托马斯·布兰查德(Thomas Blanchard)把一台制作枪托的车床改成了刻鞋楦的机器，鞋楦是制作成鞋子的木制模具，鞋子在上面组装。在20世纪30年代，或者说在新英格兰，鞋匠开始借助模具来切割鞋面，而不是依靠个人的切割技能。19世纪40年代，轧车在皮革压制中的应用，使得鞋帮和鞋跟易于加固后再成型。英国人继续手工制鞋，直到十九世纪末，因为经济需要，才被迫转向机器生产。这才发现，所有的专利都是美国人的，他们不得不租用美国的机器，支付专利费。但它也保留了英格兰手工制鞋的传统。

1846年，马萨诸塞州斯潘塞的爱丽丝·豪伊注册了一项缝纫机专利。这台机器不仅能缝布料，还能用蜡线缝皮革。三年后，美国发明家伊沙克·辛格(ishak M. Singer)在波士顿发明了一种带踏板的缝纫机。

1858年，Lieman B. Black发明了一种可以把鞋底和鞋面缝在一起的机器。两年后，一位名叫迈克的先生完善了这台机器。在接下来的21年里，布莱克和迈克共同垄断了机制鞋行业。在意大利，手工制鞋的传统一直延续到二十世纪，而在法国，保留鞋的设计与生产规模较小的时尚产业紧密结合。巴黎的时装业是由一个名叫查尔斯·弗里德里希·沃斯的英国人创立的。1858年在巴黎开了一家时装店，7号de La Paz。他第一个每季推出一批衣服，请年轻女孩做模特。作为时尚界崛起的第一人，他也是第一个建立服装设计体系的人。设计出来的衣服可以在巴黎的工厂批量生产，销往世界各地。奥地利驻法大使的妻子波林·德·梅特里奇公主穿着他的一件衣服参加了拿破仑三世的宫廷舞会，这给了他第一次绝佳的机会。不久，拿破仑三世的妻子约瑟女王和宫廷里的其他女士开始穿伍肆的衣服。他设计了第二帝国的奢华衬裙，后面有腰垫，成为20世纪七八十年代女性的标准着装。胆小鬼主宰了人们的衣着品味。1895去世前，他已经在为欧洲所有的皇室做衣服了。有些衣服甚至没有贴标签就被偷偷送到了维多利亚女王的宫廷。Wuss死后，生意由他的两个儿子Gaston和Jean Philippe接管。他们很快意识到时尚变化很快。1900年，为了赶上不断变化的时尚品味，他们请来了当时只有21岁的设计师Paul Poles。伯乐的前卫服装很快就出现在当时的名人和达官贵人身上。为伍斯兄弟工作了四年后，他离开了他们，另起炉灶。当时，其他一些时装店——帕奎、谢鲁特和舍特——也如雨后春笋般出现在伍斯特兄弟商店周围和附近的文多姆广场，巴黎成为世界时装业的中心。大多数鞋匠默默无闻地为时装店工作，但也有少数人开始成为知名的鞋子设计师。

穿着波兰人或帕奎奥服装的时尚女性必须在里奇利街或德拉古朗基·巴特尔街的渡口穿上查拜利设计的鞋子。帕拉迪斯·波森勒街的皮特是这些设计师中最时尚的。他出生于1817，是一个乡村鞋匠的儿子，跟父亲学了制鞋手艺。1855年，他去了巴黎，和伍斯特兄弟一起在时尚界的买手中赢得了口碑，这主要归功于他设计的鞋跟，比当时流行的路易鞋跟更细更直。皮尔利特退休后，他的儿子接管了生意。直到二战前，皮尔莱特的鞋子都以优雅著称。

虽然Pirlet在伦敦和巴黎的鞋店吸引了成千上万的顾客，但另一位在一战期间开始在巴黎工作的著名鞋子设计师只赢得了20名顾客。他的名字叫皮托·扬特尼(Pito Yantney)，他自称是“世界上最昂贵的设计师”。这就保证了他有独一无二的客户群。他的鞋子在纽约艺术博物馆展出。继Yentenny之后，Andrew Peruggi是另一位来自Rice的年轻设计师。他从他的意大利父亲那里学到了制鞋技术。佩鲁吉被波勒特带到巴黎，在许多时装公司工作。他设计的鞋子在法国诺曼的德拉肖旭博物馆中有2000双。

年轻的意大利鞋匠萨尔瓦多·菲拉格慕(Salvador Ferragamo)于1914年移民波士顿，将手工制作女鞋的技艺带回美国。由于对美国的机器制鞋方法感到失望，他搬到了加利福尼亚，成为了一名道具制作人，并为电影行业的人手工制鞋。不久，这位电影明星开始买他的鞋子。1927他回到意大利后，那些明星还是他的忠实客户。20世纪30年代，他开发了软木鞋底的鞋子，流行了十多年。他去世后，他的代表作还在世界各地巡回展出。

20世纪40年代，一位名叫大卫·艾文斯的年轻英国人跟随菲拉格慕来到美国西海岸，成为好莱坞明星的鞋履设计师。他还为纽约最著名的时装设计师设计皮鞋，包括比尔·布拉斯和奥斯卡·德拉伦塔。与此同时，传奇的罗杰·韦尔去了巴黎为克里斯·让·戴尔工作，在那里他因设计细高跟鞋而闻名。他的创作作品也是世界各地艺术博物馆的目标。

欧美出现了新一代的鞋子设计师。虽然没有一家博物馆关注过他们，但他们的作品受到了顾客和时装设计师的青睐。马罗·布拉尼克、琼·哈尔彭、莫德·弗雷让、巴斯和赫伯特·莱文、安德鲁·费斯特、简·简森、帕特里克·考克斯和克里斯·让·吕贝尔斯的作品更鼓舞人心。可以说，他们的作品总有一天会享有和著名前辈一样的地位。他们的鞋子将被视为艺术品，而不仅仅是保护他们的脚。

作品《鞋》尺寸为31×14.5CM，以青田封门冻石雕刻而成，构思独特，巧妙运用其俏丽的色彩。作者用生活中一只普通的鞋子，描绘了曲折的人生经历，在平淡中凸显了人性化的人生体验。道路就在我们脚下。这只鞋走遍了崎岖的万里。为了事业的成功，这只鞋走遍了全国。这只鞋永远不会被忘记。它伴随我们走向成功。