中国化妆史上有代表性的朝代。
有了原点，人们就会去追寻。中国古代化妆最繁荣的时期是秦汉时期。当时无论贵族还是平民阶层的女性都注重自身的外貌装饰。
旧时妇女戴在头上的装饰品
这种化妆方法，又叫花、脸花、贴花，是附在眉间、脸上的小装饰。
关于花苞的由来，据宋高澄《杂五行书》引自《物后稷》记载，南朝“寿阳公主，女人，日卧殿檐下有章，梅花落于额，不能除。洗了三天就倒了，丫鬟们千奇百怪，争结果。”不知什么原因被称为“梅花妆”或“寿阳妆”。
到了宋代，梅花妆依然流行。王藻在《醉花颂》中唱道:“舟帘有隙，美人半露梅妆，绿云低如花。”
也是在唐代，贴花开始流行。花苞是什么做的？古代制作花苞的材料非常丰富，有金箔、纸、鱼鳞、茶花饼等。最有意思的是，连蜻蜓翅膀都可以用来做花苞！如宋代写的《梦路易》说:“晚唐时，内廷或网得蜻蜓，爱其娇嫩翠绿，故以金笔绘其翅，作小花。”可见，在古代，女性的化妆方法不仅丰富，而且独特，不拘一格。花蕾的颜色有红色、绿色、黄色等。众所周知的《木兰词》中有一句“上镜放黄”。除了梅花造型，还有各种小鸟、小鱼、小鸭子，非常漂亮新颖。
口红
口红在古代被称为口脂和唇脂。口腔脂肪的红色，涂在嘴唇上，可以增加口腔嘴唇的鲜艳颜色，给人以健康、年轻、有活力的印象，所以自古以来就受到女性的喜爱。这种恩爱的程度，从《唐书·关白志》中可见一斑，其中记载:“十二日献口脂、面脂、头膏、衣香囊，赐北门学士，口脂以碧齿管填之。”这里写的是口腔脂肪装在雕刻的象牙管里，可见口腔脂肪在很多化妆品里是多么珍贵！
补嘴胖的方法有很多。中国习惯以小嘴为美，即“樱桃小嘴”。如唐代诗人岑参在《醉斗仁美诗》中说:“唇边一点桃花。”
唐朝元和以后，由于吐蕃服饰和化妆的影响，出现了“哭妆”和“泪妆”，顾名思义，把化妆变成了哭，当时被称为“当代妆”。诗人白居易曾在《当代妆》一诗中详细描述:“当代妆，来自都市四面八方，远近流行，颊无墨，颊无粉。嘴唇上的黑糊如泥，眉毛画成低八字。黑白妆都脱离了原来的状态，看起来像伤心的哭泣。”这种妆容不仅不好看，而且给人一种奇怪的感觉，所以很快就不流行了。
唐宋时期也流行用檀香色沾唇，檀香色为浅绛色。北宋诗人秦观在《南歌子》中唱道:“搓你青衫杏裙，独倚玉篱，无言触唇。”这种颜色的口腔脂肪直到现代还很流行。当然，无论是朱砂还是檀香，都要根据个人的不同特点和条件，适当选择和使用，切不可以奇装异服为美。
用粉末涂抹
芙粉是扑粉在脸上。在中国古代，女性长期使用粉末，这一直是最常见的化妆方式。据唐人记载，唐黄明每年赏赐给杨贵妃姐妹的粉费高达百万两！清初戏剧家李渔对赋分的方法有独到的见解。他认为当时的女性施粉“有从属于潮流的倾向，美女们用它来提升自己的美貌”，“白人可以让它变白”，“黑上加白就是让它变黑”，这就很清楚地揭示了化妆与审美的关系。更值得玩味的是，古人还将伏粉等化妆方法与道德修养联系起来，指出美丽要与修养相结合。如东汉蔡邕认为:“拍照抹面，意在思心之清净，敷粉，意在思心之和，加粉，意在思心之清新，泽发，意在思心之畅顺，用梳，意在思心之理，发髻，意在思心之义，取鬓角。这个观点不仅有见地，而且深刻。
正面黄色
额黄，也叫鸦黄，是画在额头之间的黄色。这种妆现在已经不用了。它起源于南北朝，盛行于唐代。据《中国妇女装饰》记载，这种装饰与佛教的流行有一定的关系。南北朝时期，佛教在中国进入全盛时期，一些女性受到金漆佛像的启发，将额头涂成黄色，逐渐蔚然成风。南朝简文帝《美人》曰:“约黄能效月，削金造星巧。”这里提到的关于黄是指额头发黄的化妆方法。唐代额头黄盛行时，文在诗中吟诵了“无限落霞山有额头黄”的句子，李商隐也写道:“寿阳公主出嫁时化了妆，八字宫中眉捧额头黄。”唐朝的牛僧孺也专门描写了芷琼女神把额头弄黄的故事。宋代还流行额黄的时候，诗人彭就唱到:“有一个女子叫作精母，珍珠落在鬓角上，涂成了黄色。”这些都反映了古代女性喜欢额头发黄的场景。
画鹛
画眉是中国最流行、最常见的化妆方法，产生于战国时期。屈原在《楚辞》中写道:“白而白，黑而白，只给方泽。”“黑”就是用黑画眉。到了汉代，画眉越来越普遍，越画越好看。《西京杂记》写道:“司马相如之妻文君，眉如远山，年轻时画过远眉。”这意味着把你的眉毛画得又长又弯又绿，像远山一样美丽。后来发展到用翡翠画眉，在宫廷中也很流行。宋代颜道济在《六爻令》中描述:“晚来翠眉宫，巧学远山。”《米庄台记》说，“魏武帝命朝廷画青眉，连眉，画得很长，称为仙妆。”取而代之的是，使用黑眉毛成为了崔眉毛流行中的新生事物。《中国古今笔记》中说杨贵妃“浓妆艳抹黑眉”。当时人们把这看作是一种新的化妆方式，称之为“新化妆”。难怪许宁在诗中写道:“新妆一抛，六宫争画眉黑。”
盛唐时，流行画眉宽而短，形似桂叶或蛾翅。在元稹的诗《不画长眉短眉》里，而李贺的诗里也说“新桂似飞蛾眉”。为了使宽阔的眉毛不显得暗淡无光，女性在画眉毛时还会将眉毛边缘的颜色均匀地晕染，这种现象称为“晕染眉”。还有一种是把眉毛画得很细，叫做“细眉”。因此，白居易在《商鞅白发人》中有“青黛细眉”一句，在《长恨歌》中也有“花瓣似她的脸，柳叶似她的眉”的描写。到唐玄宗时，画眉的形式更是丰富多彩，有鸳鸯眉、小山眉、五凤眉、三凤眉、串珠眉、月眉、开叉眉、含烟眉、吹烟眉、倒眉等十种。光是眉毛上的画就有这么多，可见古人对美的热爱之强烈。
古代化妆品—
古代女性的“眉笔”:
据说画眉始于战国时期。在没有任何具体画眉材料之前，女人都是烧柳枝涂在眉毛上(诡异的妆容，最好是现代的)。
古代女子画眉所用的材料随着时代的发展而变化。
据文献记载，最早的画眉材料是黛，是一种黑色矿物，又称“石黛”。
在作画之前，石黛必须在砚台上研磨成粉，然后与水混合。很多汉墓中都发现了墨石代的砚，说明这种化妆品在汉代就已经使用了。
除石戴外，还有铜戴、青雀头戴、螺戴。
铜代是一种类似铜锈的化学物质。青雀头是一种深灰色的画眉料，南北朝时从西域传入。螺钿黛是隋唐时期女子用的画眉材料，产于波斯。它是一种经加工制造后具有各种规定形状的傣块。使用时只能蘸水而不研磨，因其外观和制作工艺与书画用墨锭相似，故又称“石墨”或“画眉墨”。
到了宋代，画眉墨的使用更加广泛，女性也很少再用石黛了。
宋代笔记中也有画眉墨的制作方法。如《石林广记》中说:“有一盏真芝麻油灯，与许多灯座擦得紧紧的。把油灯放在水里，点着，用一个小装置盖住，让烟凝结，扫下去。提前三天把麝泡在少油里，倒入烟中拌匀，墨可超过漆。一种旋转剪切芝麻油鼻烟的方法是特别优选的这种烟熏画眉料在宋末元初被美其名曰“画眉聚香”。元朝以后，宫廷里的女人都选择京西门头沟区斋堂的眉石，明清也是如此。到了20世纪20年代初，随着西方文化的传播，中国女性化妆品发生了一系列的变化。画眉材料，尤其是棒状眉笔和化学调制黑油脂，因为使用简单，便于携带，一直沿用至今。
芳泽柔和化妆粉
中国的女性至少在战国时期就开始使用化妆粉。最古老的化妆粉有两种成分，一种是米粉，古代的粉字是从大米中分出来的；还有一种化妆粉是把白铅变成糊状的面部脂肪，俗称“胡粉”。因为是铅做的，所以又叫“铅华”，也叫“铅粉”。
这两种粉末都用于涂抹在脸上，以保持皮肤光洁。
《齐敏见闻录》中详细记载了制作米粉的方法。米粉最原始的制作方法是用圆饭碗盛米汁，使其沉淀，做成白色粉腻的“粉英”，然后在阳光下暴晒，晒干的粉可以用来化妆。因为这种方法简单，所以在民间广为流传。直到唐宋时期，人们还在用这种方法制作米粉。
还有一种香粉，是玉米做的，跟它差不多，只是最后加了各种香料做的。因为玉米本身含有一定的粘性，涂抹在表面不容易脱落。与米粉相比，铅粉的生产工艺要复杂得多。从早期的文献来看，所谓的铅粉实际上含有铅、锡、铝、锌等多种化学元素。原本用于女性化妆的铅粉没有经过脱水处理，所以多为糊状。从汉代开始，铅粉被吸干，制成粉状或固体状。因其质地细腻，色泽洁白，易于保存，深受女性喜爱，久而久之取代了米粉的地位。
除了简单的米粉和铅粉，还有很多古代女性的名妆粉。如魏晋南北朝时，朝廷官员段乔孝将米粉、胡粉与葵花籽汁混合，合成“紫粉”。
唐朝时，皇宫用上等小米制成“迎蝶粉”。
宋代有一种用石膏、滑石、蚌粉、蜡脂、麝、益母草制成的“玉女桃花粉”。
明代有从白茉莉仁中提取的“珍珠粉”和玉簪花、胡粉制成的“玉簪粉”。
清代有珍珠制成的“珍珠粉”和滑石等细石制成的“石粉”。
还有著名的产地，如浙江的“杭粉”(也称官粉)；荆州的“杨帆粉”；河北的“定粉”；桂林的“肉桂粉”等，粉的颜色也从原来的白色增加到多种颜色，还掺入了各种珍贵的香料，更加诱人。半个世纪以来，随着考古工作的深入，大量的化妆粉陆续出土，有的装在精致的碗中，有的装在丝袋中。其中最具特色的是福建福州出土的南宋化妆粉，它被制成特定形状的粉块，如圆形、方形、四边形、八角形和向日葵花瓣等。，并浮雕有凹凸的梅、兰、莲图案。
多彩的文字和胭脂
胭脂是古代女性常用的化妆品。古籍中胭脂的写法很多，如“阎志”、“香烟”、“鲜枝”、“阎志”、“阏氏”等。
这是一种红色素。有一种说法认为，古胭脂的真正产地是匈奴的雁栖山，“阏氏”这个名字是匈奴对宫廷女子的一种称呼，最初指的是贵族的妻子。因为这些贵族妇女经常用“阏氏”来装饰她们的脸，“阏氏”成了她们的代名词。
据说胭脂传入中原与张骞出使西域有关。所谓“胭脂”，其实是一种叫“红蓝”的花。它的花瓣含有红色和黄色两种色素。开花后采摘全花，然后在石碗中反复捣碎，去掉黄色汁液，形成鲜红的色素。
女性化妆用的胭脂有两种。一种是用丝绵蘸红蓝花汁制成的，称为“绵阎志”；另一种是加工成小而薄的花件，称为“金花燕枝”。这两种胭脂都可以阴干，蘸少量水即可涂抹。
南北朝时，人们在这种红色素中加入牛髓、猪胰脏等东西，使之成为一种致密润滑的油脂。结果，阎志被写成了“胭脂”，“胖”有了真正的含义。《红楼梦》四十四回中有一段对胭脂的描写，非常生动。这胭脂“不是一片，而是一个小小的白玉盒子，里面装着一盒，像玫瑰膏。”宝玉笑道:‘店里卖的东西不干净，颜色薄。这是最好的胭脂，是榨出来的汁，用花露水蒸的。只要在细发夹上挑一点，放在嘴唇上，就够了；用一点水融化后放在手心，拍脸就够了。“平儿妆化得真鲜艳异常，满颊都是甜香。”
制作胭脂的原料除了红色和蓝色，还有绯红、石榴、山花、苏芳木等。重绛是绛红色染料的一种，它的颜色比较浓，不像红蓝那样明亮透明。在汉魏时期，常被用作燕子的材料。石榴花也是一种红色素，隋唐时期常被用来染裙，称为“石榴红裙”，但也可以用来制作胭脂。
山花与石榴花相似，是一种野生植物，经过提炼加工后可作为化妆品原料。苏方木，也被称为“苏木”，作为一种染料有着悠久的历史，虽然它的颜色是相当沉闷。早在魏晋时期就是一种主要的红色染料。
由于胭脂的流行，汉代以后，女性化红妆的人数与日俱增，且持续时间较长。从大量的文献记载和图像资料来看，古代女性化妆往往是粉与粉并用，而单独使用胭脂的则很少见。具体方法可分为三种:
1.化妆前，将胭脂与铅粉混合，使之变成棕红色，即粉红色，然后直接涂在脸颊上。因为在穿衣前已经调成了一种颜色，颜色比较均匀，整个脸的颜色也比较统一，能给人一种庄重安静的感觉，所以多用于成年女性；
2.先涂白粉，再涂胭脂。胭脂的位置往往集中在两颊，所以两颊多为红色，而额头、鼻子、下巴则呈现出白粉本色。中国古代传统绘画技法有“三白”之说，就是基于这种化妆方法(可见于唐寅的画中，画中女性大多这样化妆)。从形象上来说，这种妆容风格是年轻人经常使用的，这在历史书上都有。
3.先在脸上涂上一层胭脂，再用白粉轻轻覆盖。由于颜色程度不同，名称也不同。色彩丰富的称为“醉妆”，色彩较淡的称为“费霞妆”。