为什么和服后面会有负担？最初的成因。
和服种类繁多，无论颜色、质地、款式，历经千年变迁。不仅男女之间有明显差异(男士和服颜色单调，黑色，款式少，腰带细，配饰简单，穿起来方便；女式和服色彩丰富，腰带较宽，种类和款式多样，配饰也很多)，而且根据不同的场合和时间，人们会穿着不同的和服以示谨慎(女式和服包括婚礼和服、成人和服、晚礼和服、宴会仪式和服和一般礼服)。和服本身的编织、染色、刺绣，以及穿着时复杂的规则(穿和服时注意穿木屐和布袜，根据和服的种类梳理不同的发型)让它看起来像一件艺术品，设计师在色彩和质感上不断创新，将各种大胆的设计运用到色彩上，让现代的观感巧妙地融入古典的形式中。
江户时代以前，和服的“浴”字意为“热水”，当时人们称和服为“浴衣”。窗帘指的是单衣，也就是单独穿的衣服。古代的浴室基本都是蒸汽式的，和现在的桑拿很像。为了避免被墙壁和柱子烫伤，人们穿汤帘洗澡。唐巍子，被称为“和服”，始于江户时代。
后来，人们逐渐改变了洗澡的形式。洗澡时，他们不再穿衣服，而是泡在热水里。于是，这种和服成了沐浴后穿的简单服装，并作为体现个人对夏季休闲兴趣的服装延续至今。从价格上看，和实际出席宴会的和服差别很大，一般在654.38+万日元左右，而一般的和服至少要654.38+0万。
日本人最初的服装是被称为“遮头服”的女装和被称为“条幅”的男装。
所谓“透头衣”，就是在布料上挖一个洞，从头上盖起来，然后用带子把挂在腋下的布料系上，再搭配一件类似裙子的下装。它的做法挺原始的，但是挺实用的。
所谓“旗”，就是把未割的布裹在身上，露出右肩，就像和尚的袈裟一样。
日本和服就是在此基础上逐渐演变而来的。在日本出土的娃娃轮上，从宫媛到公元7世纪的古墓，已经出现了各种各样的和服图像。
8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本和服产生了很大影响。
当时的和服名称，如“唐曹”、“唐华”、“金汤”等。“头陀衣”、“旗号”以及后来的“和服”，在东南亚都受到了中国唐代服饰的影响。但在裁剪和制作上，和服有其独特性:和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即和服的美是由直线创造的。和服剪裁几乎没有曲线，但领子有20 cm的剪裁，多出来的部分在穿领子的时候叠在一起。如果把和服拆开，人们可以看到用来制作和服的布料仍然是一个完整的长方形。
因为和服的裁剪和制作具有上述特点，所以在剪裁上更加自由。制作和服时，人们很少受体型的影响。不同尺码的人，即使穿着同样尺码的和服，也很少会给人衣服不合身的印象。因为可以因人而异，调整腰部尺寸。和服虽然基本由直线构成，以直筒状插入体内，缺乏人体曲线的展示，但却能表现出庄重、稳定、宁静，符合日本人的气质。
不仅如此，和服也符合日本的本性；日本大部分地区温暖潮湿，所以衣物的通风很重要。因为和服比较宽松，衣服上的“气孔”多达八个，而且和服的袖子、翻领、贴边都可以自由开合，非常适合日本当地的气候。
各种和服的款式和穿着方式有“同”也有“异”。正是这些“差异”让服装有了一个重要的功能:显示身份、年龄和社会阶层。以女式和服为例，这种“小差别”主要表现在袖子上。和服的袖子大致可以分为“黑色袖子”、“彩色袖子”、“地方袖子”和“中号袖子”，等等。
1.“留袖”，也就是袖子比较短。
2.“黑袖”和服往往饰有精美的图案。这是一种中年妇女的服装，通常在更隆重和庄严的场合穿着，如婚礼和宴会。
3.“色袖”就是各种颜色的和服。穿的人比穿“黑袖”的人年轻，也是在隆重场合穿的礼服。
4.“振袖”是日本未婚年轻女性的传统服装，奢华，通常只在庆典仪式、毕业和新年时穿(时至今日，即使是此时，也很少有人穿这种和服)。
所谓“振袖”，就是长袖，往往长达1米，垂至脚踝。
5.另外，还有一种和服叫“色无地”，平时穿。《色无地》没有图案，但有色彩。
透气是和服的一大优点和特点，所以和服的袖口、裙边、褶边都可以自由开合。但是这种开合，尤其是裙摆的开合，有很多讲究。不同的开合有不同的含义，表现出佩戴者的不同身份。比如艺术家穿和服的时候，裙子总是敞开的，只有裙子的V字形交叉处用带子系着。这种穿衣方式不仅给人一种和服不脱的感觉，还表现出一种含蓄的美，更能显示从事这一职业女性的身份。另一方面，如果不是从事这一职业的女性穿着和服，就必须收裙子。然而，即使衬衫是闭合的，其程度也是精致的，这表明了穿着者的婚姻状况:如果是已婚妇女，那么
不需要把所有的裙子都收起来，靠近脖子的地方可以打开。但是如果你是一个未婚的女孩，你必须叠好你所有的裙子。事实上，和服有如此多的精致之处，以至于日本有教人们如何穿和服的“教室”。
和服的历史
相传日本神道教时代有一位按恶点菜的神仙。他经常在举行驱邪仪式时脱去外衣、衬衣、腰带，裸露身体(以斋戒、沐浴的方式在灾难初期寻求幸福)。据后人考证，传说中的神道时代相当于日本的原始社会时期。当时已经发现的日本人生活遗址有上千处，其分布区域从北至北海道，南至九州，几乎遍布日本全境。原始社会，日本人过着不确定的群居生活，主要生产活动是狩猎和采集(不要总想着帝国时代)。也许就是在那个时候，日本人开始用动物的皮毛或者树叶来御寒，走出了裸体时代。在绳文化时代晚期(日本新石器时代，相当于前800- 500年)和弥生文化时代(日本使用弥生陶器的时代，相当于前300-300年)，日本出现了两种基本的服装样式。一种是套头t恤，形状和今天的t恤差不多；另一种是双排扣型，门襟为左排扣，领尖达到腰部，每隔相等距离用细绳系住。袖子是圆柱袖，长度在膝盖以上。还有一件外套、一条围巾和一把胡子。秋原指穿在身体下面，藏在上衣下面的一种裆布，这里的秋指的是类似裤衩的裤腿连接处。男人有一种缠腰的东西叫衬裙，系在上衣周围。因为结里的褶，衣服发生了一些变化。大多数女人穿裙子。与男性不同的是，女性的裙子长及地面，这与今天韩国女性的裙子“马岐”颇为相似。
围巾一般挂在肩上作为装饰，挂的形式不限，一般由个人爱好决定。围巾在生产劳动中常被用作长袖腰带，或作为裹布的替代品。临别之际，人们挥舞围巾以示依依不舍，这和明治时代挥舞手帕以示告别是一样的。玉树比是一种比围巾更大更长的腰带面料，披在头上，挂在腰上。古代日本女性忌讳被男性看到，所以用来遮脸。
据《史记》、《日本国志》、《植轮图册》、《古字补遗》等文献记载，日本绳文化时代晚期和弥生文化时代的服装，已有竹布、麻布、棉粗布、藤布、cob布等植物纤维材料制成。，腰带是日本布做的。衣料的出现笼罩着神话的光环，如雕神裁布、白羽神造麻利民。
当时染色相当普遍。据《申英纪》记载，井陉皇帝的时候，平民已经知道茜草用来染红，靛蓝用来染蓝，狗尾草用来染黄，橡子用来染黑，紫草根用来染紫。染色的面料大多没有纹路，偶尔有一些印花的纹路，一般都是直接用叶子和花印花。使用的植物有月见草、燕子草、榛子、靛蓝、金银花等。
1.奈良时代:日本古代的粗布衣服，窄袖斜裙，和中国古代穿的很像。但真正有文字记载，华服传入日本并制度化，应该是从奈良时代开始的。日本奈良时代恰逢中国盛唐。日本派遣了大量的学者和僧侣到中国学习。这些使节把唐朝的文化、艺术和法规带回了日本——“衣冠令”是奈良时代模仿唐朝制定的制度之一。《衣冠令》规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽，冠帽是根据官阶区分的；制服是没有官职的公务员的衣服，是按行业分类的。总体来说，奈良时代的服装色彩比较单一。平安时期:平安时期(九世纪后)，由于民族风俗的盛行，日本和服逐渐摆脱外来影响，发展出其独有的奢华精致的特点。它的衣服颜色开始多样化，袖子也向宽的方向发展。比如熟悉日本历史的人一定听说过《唐义》《十二号令》。唐装是服饰的一种，以紫红色为最贵，金碧辉煌。十二单其实是一种穿法。她穿的不是十二层的单衣，而是在单衣上叠了十二层叫桂的衣服。Gui轻薄透明，当Gui层层叠叠时，你仍能隐约看到单件衣服或手表的颜色，增添了一种朦胧的美感。从这里也可以一窥日本人的审美观，不仅喜欢抽象的美，也喜欢真实细致地反映自然世界的美。
2.镰仓时代:由于过度的腐败和奢靡的欲望，官官统治最终衰落。镰仓时期出现了相对精干、朴素的吴家文化，这个时代的特点也体现在服饰上。当时元朝统一中国，连续十次侵略日本:日本人为了方便战争，把衣服恢复到朴素，宽袖变回窄袖。
3.室町时代:室町时代，衣服上印有家族线(在古代日本，每个家庭根据姓氏都有家族线，估计家族线超过2万条)，休闲服的设计开始正式化。智川和史鄂博仕是时尚男装，很受欢迎。而女装也在向简约化发展。
4.桃山时代:信阳织田(16世纪中期)安田、桃山时期，人们开始注意在不同的地方穿不同的衣服，于是出现了婚宴、茶会的“访服”，以及各种庆典、成人节、宴会、相亲的“袖服”。小袖受女性欢迎:虽然好看，但比起唐装之类的还是比较朴素。这一时期，具有鲜明民间特色的“能略”逐渐成型，出现了精美华贵的“能略”服饰。这时候的官官服饰变化不大，基本都是平安时期宫廷服饰的延续，而官官武术家的最终融合是在明治时期，那就是后话了。
5.江户时代:江户时代是日本服装史上最繁荣的时期。当时虽然男女服装有所变化，(比如女装的小袖造型变得接近现代，而男装流行羽毛编织领带结变得流行。但是，基本格局已经定了。到了明治时代，现在意义上的和服定型了，之后也没有太大变化。我们现在看到的和服大多沿袭了江户时代的特殊服装风格。
和服艺术
日本绘画的历史一直与中国美术史保持同步，尤其是在中国的唐代，佛教艺术传到了中国和日本，两者在寺庙的壁画造像和生活中的画像都有相似之处。
真正反映日本和服的画主要是日本风俗画。日本风俗画兴起于村上时代(1392-1573)，相当于中国的明朝。当时中国的许多风俗画传入日本，如反映中国古代劳动人民生产过程的耕织图，被日本画家作为范本模仿，以至于日本出现了许多版本的耕织图，包括长野永野，和歌山县高野山的彩绘屏风织图。然而，日本风俗画真正的兴起是在江户时代。当时的古典画派虽然有专门讲传统故事的流派，如《源氏物语》、《纯璃物语》等都出现在当时皇室的银幕上，而且这种传统题材一般都是用传统的绘画技法来表现的。画中的人物都穿着当时皇宫里华丽的衣服，造型风格有些类似于一个打工的小伙子。但在当时，更多的风俗画同时画在这些屏风上，这是江户时代早期(16世纪早期)的一大特色。它的绘画中心在京都。当时，在任光文明起义之后，京都的经济正在复苏。作为复苏的象征，明光九年园游会也每年在京都举行一次。正因为如此，一系列的屏风画大量出现，比如长野永德的《罗钟》。凝视田本，立博义本，去赛亚裙，还有藏于东京国立博物馆的罗钟风俗图(65438+7世纪上半叶)和京家堂图书馆的四河原游览图的屏风。这些屏风的题材与唐代的《游春图》颇为相似，但人物更多，场面更宏大，其中以歌舞伎为突出。如四河六柳。前者是歌舞伎兴起的中心，后者是歌舞伎女游客聚集的地方。创建于常青八年(1603)的北野社头歌舞伎一夜成名。常青统治末期，他在四合院的永久舞台上为六六马池的姑娘们表演。当时这一习俗有大量文字记载，当地成为京都的文化中心。我们可以看到当时和服的穿着状况。
然而，歌舞伎的盛况被政客们击退了。宽永16年，政府禁止歌舞伎，所以宽永统治时期室内游乐图大大增加。
到了江户中期，风俗画相当于桃山时期的浮世绘。浮世绘从室内游乐图中抽出一个单独的美女来描绘。这种形式在宽文时代特别流行，所以被称为宽文美人图，其中八千代大夫图是特别优秀的作品。
17世纪中期，江户的出版物中出现了印刷插图。画这些插图的大多数艺术家都是默默无闻的画家，其中菱川师宣(-1694)最为突出。宣石曾担任前西河《好色之辈》江户版插画师，每幅插画都可以独立欣赏。宣石是一幅画的创始人。他的《见美人》中的美人穿着绣有大团红花的和服。美女回头看的时候，面带微笑，很动人。
明二年(1765)，民间画开始流行。由奢华的多色折叠版画制作而成，其中杰出的作者是铃木春信(1725-1770)，其版画犹如织锦之美，故称织锦画，其所画之美，腰部尤佳，风靡一时。春心之后的美人画代表人物有胜川张春和鸟居常青，但最著名的浮世绘是北川格物(1753-1806)，他的画多为半身画或大首画，如《十体女相》。此后，许多反映养蚕或纺织生产的风俗画也采用了这种浮世绘风格，画中的女性穿着下层劳动妇女的和服。
从日本到现代，有专门的美人画画派，画的多是穿着和服的日本女性。
从30年前的明治开始，日本画家开始创造新的美人画法，大致可分为三大流派。一个是现代美人画派，脱胎于浮世绘，以伊藤关东为代表；二、仕女、上流社会的仕女是美画的主体，四山是代表。其中，衬着松园的作品中有一群群穿着和服的日本贵妇，婀娜多姿，面容丰腴。描绘的和服制作方法也很清晰，可以分辨出是绞的还是朋友的。三、东方与西方之美，以西洋画的风格描绘穿和服的日本女性。
上述艺术作品与和服有关。它不仅保存了历史上不同时期和服的颜色、面料、图案、款式和配饰，还反映了和服的穿着方式以及日本人穿着和服的各种姿态。此外，这些作品实际上是艺术家眼中的和服，透露出艺术家及其同时代人对和服的态度和感受。
和服的种类
和服的种类很多，不仅有男女、未婚和已婚，还有休闲服和正装。男士和服款式少，颜色单调，颜色深，腰带细，穿起来方便。女式和服款式多样，颜色鲜艳，腰宽。不同的和服腰带有不同的结，不同的发型。已婚妇女穿“袖带”和服，未婚女士穿“袖带振动”和服。此外，根据外出目的的不同，如参观、游玩、购物等，穿和服的图案、颜色、款式也有所不同。
1.袖和服:女性参加亲戚婚礼和正式仪式时所穿的礼服，主要分为黑色袖和彩色袖。以黑色为底色，染以五种图案，在和服前身的下摆两端印上图案，称为“黑袖”，已婚妇女使用；其他颜色的面料上印有三个或一个图案，下摆有图案，称为“彩袖”。
2.振袖和服:又称长袖礼服，是女士的第一件礼服。按袖长分为“大振袖”、“中振袖”、“小振袖”，其中“中振袖”磨损最多。主要用于成人礼、毕业典礼、宴会、聚会、访友等场合。因为这种和服给人一种时尚感，所以越来越多的已婚女性穿“振袖”。
3.参观和服:是有整体图案的和服。是从下摆，左前袖，左肩到领子的图。近年来，作为最受欢迎的简单礼物，参观和服非常受欢迎。开学典礼、朋友宴请、聚会、茶会等场合都可以穿，没有年龄、婚姻限制。
4.小花纹和服:衣服上染有小碎花。因为非常适合练习穿搭，所以一般作为日常时装使用，在约会、购物场合经常可以看到。小图案和服也是年轻女性用于半正式聚会的服装。
5.丧服:葬礼上穿全黑，包括腰带。
6.结婚礼服:结婚时穿的礼服。
7.浴袍:洗澡前穿。
8.男士和服:男士和服是一种正式的服装，配有带图案的上衣和裙子。除了黑色，其他染有图案的外套和裙子都只是作为简单的礼物，可以随意搭配衣服。
9.素色和服:这是单色和服(黑色除外)。如果是染有花纹的，可以当衣服穿。如果没有图案，可以作为日常的时尚装扮。
10.“福夏”和服:袖子、前后、领子的图案都是从下往上印的和服。比参观和服更轻便舒适。
11.12单:是古代女性入宫或节日时穿的全套礼服。分为唐装、单衣、手表等。，一共十二层。
还有穿衣服的方式
如何穿和服
练习和服的基本穿法，熟练之后，你就穿得很漂亮了。如果让别人穿，穿起来容易，解决起来难。穿和服魅力要掌握以下几点:
首先第一步是穿上脚包(袜子)，然后按顺序整齐的穿上，腰带不要绑的太紧。
1.穿上和服，把内衫的袖子套进和服袖子里。把和服的背缝调整到后背中央，然后用夹子把衬衫和和服的领子固定在一起。
2.用手提起衣领，调整下摆长度，不要碰到地面。
3.打开和服，把前领放在腰骨的位置，确定前面的宽度。和服的边缘应该与身体的侧面对齐。
4.确定宽度后，慢慢打开前面，然后将底部合体到固定宽度，再将右手拿着的领子下部抬高10 cm，使下摆线倾斜。
5.重复前面的动作，将左手握住的衣领下半部分抬高5厘米，注意不要放错位置。腰部出现后，皱纹向上调整。
6.把第一根绳子系在你的腰上。带子从身体前面绑到前面，线在后面交叉后再绑回前面。
7.把腰部的皱纹弄平。将手伸入和服袖子下的缝隙，检查和服是否被腰带卡住，将背后多余的部分展平。
8.同样，把胸部多余的部分压平，把折痕拉到腋下，双手抓住袖子，轻轻拉袖口。
9.检查两个项圈是否完好。如有错位，将手伸入袖杆下的狭缝中进行调整。领口开衩不能太大也不能太小。
10.在胸部下面系上第二根绳子。多出来的部分一定要拉整齐，前面重复的部分是横的。
11.挺直腰，在胸前系上一条名为“IDA”的小皮带，因为小皮带有弹性，注意不要系得太紧。
12.检查胸背是否折叠松弛，如果有，拉平到腋下。
整个工作完成后，用大镜子检查是否有错误，然后取下领子上的夹子。
和服腰带的系法
下面是一个基本的搭讪方法，简单易学，应用广泛。如果单独打领带，可以在胸前打一个结，然后右手持结，左手持背下侧，从右侧背到背部。
1.将腰宽上下对折，贴在腰上，取结眼长度，结眼长度应为20 cm。
2.把打结的部分挂在肩膀上，剩下的绕在腰上两圈。
3.绕腰两圈后，剩下的带子对折，一端挂在肩上系好。
4.双脚微微分开以稳定身体，然后收紧腰带。
5.拿起打结的部分，对折三折。
6.在肩膀上系一根绳子，用夹子把眼睛固定在绳子上。
7.展平有翼部分的褶皱。
8.结翼长度与肩同宽，前侧卷起。
9.拿起结翅，在带垫上垫个枕头，卷起来。
10.将打结的翅膀折成漂亮的褶皱，贴在背上。
11.打开绳结，把它们排列得很漂亮。
完成后，再做一次检查，调整机翼的角度。
以及服装禁忌
和服的着装禁忌
据说周武王死后，有12个小大臣，分别拿着武王常穿的冠服，分头爬上各个地方的屋顶，面朝北方，大声呼喊:“天子回来了！”一连叫了三声后，他回来了，把王冠戴在武王身上，希望武王的灵魂能和衣服一起回来。(想起电视剧《三国演义》里一堆人一边用衣服一边喊“总督归来”的情景...)日本还有一种用衣服“招魂”的习俗:人们要么坐在逝者的枕头上，爬上屋顶面向山海，要么挥动逝者的衣服大声唤逝者回来。给死者洗旧衣服时，要朝北洗，午夜晾干。洗干后一定要叠得整整齐齐，收藏一段时间后，用棍子打几下，活人才能穿。所以北方人日常洗衣服从来不晾，晚上也不晾在外面。
在城市，在第一个月的第一天，大多数家庭不洗衣服。在古代习俗中，每月的1号、15号、28号，甚至是阵亡将士纪念日的另一边，都是不允许洗衣服的。当然，这是一个需要好好休息的节日，也是害怕祭祀对象的灵魂飘过去，附着在要晾晒的衣服上。穿新做的衣服时，有的地区(如冀州)先把衣服放在柱子上；有的地方(冲绳)要唱“我也千岁，柱也千岁”“衣薄身壮。”就算不先把木柱穿进去，用之前也要把木柱折起来敲两下。这都是因为我担心衣服里藏着某种灵魂。收集一段时间后用棍子打它，或者先把它穿过一根木柱。从主观愿望来说，希望能起到消灾避邪的作用。
《不集》载:“不挂冠，似死人衣”，河南沁阳有“改穿罗裙，改嫁他人”的传说。因为死者到了阴间，与阳界完全相反，死后要穿衣服戴帽子。日本习俗，人死后下葬时，要把衣角遮到左边，意思是死者的服饰都与生者相反。所以人平时穿衣服，最忌讳把领子窝在里面，或者以未来为前，以里面为面。
同样，因为万物有灵论，人们认为自己穿的衣服一定包含着自己的灵魂。把自己穿的衣服送给最亲密的朋友，就等于把自己的灵魂交给了对方，这才显得真诚。有些人给衣服的时候，还会在口袋里放一个五元的日元，这是五元的谐音，意思是“皇命”(与你有缘)。现在还有“衣钱”“带钱”的礼物，都是这种习俗的表现。
和服的颜色禁忌
中国民间禁忌曾把服装的颜色分为四类:贵色禁忌、贱色禁忌、凶色禁忌、亮色禁忌。
《礼记》记载，天弹的衣服因季节不同而颜色各异，根据季节的阴阳五行分为蓝、红、黄、白、黑五种颜色。
唐太宗贞观四年定官袍颜色，紫色列在朱前面:紫服三品以上；四品五品服；六款产品为深绿色；七款产品为浅绿色；八款产品深蓝；九款产品为浅绿色。
可以说日本历史上的颜色禁忌在不同程度上与这些相似。
公元605年，即吐谷浑十一年，圣德太子颁布了“十二品冠”，据此使用王冠。
从上到下依次是德(紫)、仁(绿)、礼(红)、信(黄)、义(白)、智(黑)。这六色冠又细分为大、小两种，共十二阶。
在日本历史上，橙色、深红色、青色和深紫色分别被指定为皇太子、天皇、天皇和王子的礼服颜色，限制他人使用。特别是深红和紫色，不允许皇室以外的人使用。这个规律一直持续到1945。
在日本高松的古墓壁画上，不仅有穿着唐装的男女画像，还有青龙、朱雀、白虎和玄武(黑龟)作为四方守护神的画像。直到今天，在日本的一些地方，穿和服时，一般不使用白色和红色进行隆重的仪式。因为白色代表圣洁和纯洁；红色象征着魔力。