古代服装和现代服装有什么区别？
最早的服装应该起源于劳动。相传上古时期炎帝神农的形象是:身着红衣，手臂上戴着类似臂箍的东西，小腿上扎着绑腿，头戴鸟羽帽，脚踩皮子做鞋，手持农具，就像一个农民的画像。传说普通人头上不戴羽毛帽，戴尖头帽或圆柱形高帽。传说中的形象描述可能来自对出土文物中一些形象的分析；但是史前没有记载，实在不可思议，所以也可能是由于后人的猜测。
在古代，黄帝、尧舜时期开始出现衣服，结束了史前穿衣服的状态。人们穿这种款式的衣服是为了祭拜祖先和天地。人们凭经验知道，早晨黎明前，天是黑的(称“玄”)，外衣如天，所以用深黑；地是黄色的，下部像地面，所以是黄色的，表示对天地的崇拜。在古代，上衣和下衣代表着服装的款式，有一个上衣和下衣相连的“深衣系统”。那个时候，男女没有区别。
伟金服装
魏晋时期虽然保持了汉代的基本形式，但在风格上有独特而突出的特点，这与当时艺术品和工艺品的创作理念密切相关，其风格的同一性是明显的。
波斯图案在公元6世纪通过丝绸之路传入中国，对当时的纺织品、服装和其他装饰产生了很大影响。这在敦煌壁画中有所体现。
魏晋时期规定宫、中、朝要取红，常取紫。白色为普通人服务。此时的服装款式仍以裙装和裙装为主，秋为非正式着装。女人的装饰品很精致，比如金戒指，银手指，绕腕跳。宫内和宫外的质感还是有很大差别的。
魏晋时期最常见的盔甲形式是两裆甲，齐膝。腰部以上，是胸背甲。有的是小装甲片做的，有的是整块大装甲片做的。盔甲分为两块，肩部和两侧用带子绑住。胸部和背部有圆形护板。因为大部分都是用铜、铁等金属制成，并且打磨成极光，相当像镜子。在战场上穿着“亮甲”，会因太阳的照射而发出耀眼的“亮光”，故称此。这种盔甲有很多种样式，复杂程度也各不相同。有的只在胯部前后加两个圆护，有的配垫肩和护膝，复杂的是重垫肩。防弹衣大部分长到臀部，腰部用带子绑住。
南北朝服装
南朝时期，裙子是主要的着装样式，女性，尤其是穿裙子的女性是正统的。不穿裙子就露出裤子被认为是不礼貌的。当时女子头上戴着一条白色的丝巾(一种蓝丝带的头巾，据说是三国时期诸葛亮戴的)，袖子狭长，有一缕雕花。舞者穿着长袍，系着长腰带，头上戴着万毛巾。
南北朝时，还有“袍”和“衫”，而衫是晋代必备的一种服饰。“裘”在这个时候显得异常珍贵，尤其是貂皮。”“是少年最喜欢的衣服，肤浅的少年更喜欢彩衣”“颜”“碧”“鹤”，都是这个时候流行的衣服。
南朝基本继承了魏晋。由于战争和国家的频繁变化，服饰也发生了变化。江南的衣服比北方的短，但那时候流行戴小帽子，穿小外套。有时候，一个袖子被一分为二，一条裙子被剪成两条裙子。一些款式有大衣领和大腰带，一些有窄袖子，一些有拖地长裙，一些有遮脚长裙。南朝时，朝服还是玄服。服装所用的材料是有规定的。三品官以下的人不许穿杂色的衣服，六品官以下的只能穿五颜六色的，也不许用薄纱。南朝的艺术作品与服饰风格一脉相承。很多出土的陶俑人物都向我们展示了一个细腰圆脸的女子，五官非常漂亮，尤其是江南的陶俑更为突出，与拖地长裙和脱下外衣背带相协调。
北朝时，官员在正式场合穿红色的轻衣，以便服和军服为主。穿红袍要系金腰带，穿小袖长衫要系金腰带。普通女子以外衣为官服，与南朝无异。在北朝，丝绸织锦是最豪华的服装材料。
南北朝的卷草纹是在汉代云纹的基础上发展起来的。敦煌制井(单独适用于花纹)、三角花(适用于花纹)、条形花(两个方向连续)、飞翔、云纹等动态意象巧妙结合，简洁、优美、含蓄。羊毛地毯、亚麻和丝绸都是当时的流行产品。
喜洲服装
随着西周的建立，社会生产力有了很大的发展和提高，物质明显丰富，社会秩序也有了组织，有了条条框框。由于等级制度的存在和礼仪的需要，服饰形式得到了进一步的规范，被纳入了“以礼治国”的范畴，在尊卑方面有所区别。
这时服装的特殊界限等级标志开始明确，品种类别也相应增多，如祭祀天地鬼神时宫中专用的祭祀礼服、宫廷仪式中的宫廷礼服、兵役礼服、婚仪礼服、丧服等。虽然衣服还是黄色的，但在官服中，加了一条大腰带(用丝或绢制成，宽四寸)和玉(用玉制成，腰间系有丝带)。另外，服装颜色也有等级之分。西周时期，除了脱去外衣的长丝带这种独特风格外，还吸收了北方鲜卑人(今锡伯族)腰间带钩的服饰(丝带连接处用金、银、铜或铁制成的细钩或带扣)。
秦朝的衣服
秦汉时期，由于国家的统一，服饰风格趋于一致。秦朝是中国历史上第一个疆域辽阔、民族众多的封建统一国家。秦成为秦始皇后，立即开始实施一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑事法规等等，其中就包括衣冠制度。但由于秦始皇执政时间短，服饰制度只是刚刚起步，并不完整，只有服饰的颜色是统一的。秦始皇深受阴阳五行学说的影响。他认为秦应该是火与水，因为周朝是“火胜于金，色尚为红”，所以秦胜周是水德，色崇尚黑。这样看来，在秦朝，黑色是高贵的颜色，服装也是时髦的颜色。
我们可以从出土的文物中看到秦朝的盔甲和战服。陕西临潼出土陶俑所穿的盔甲，应该是秦兵马俑中最常见的盔甲样式，是普通士兵的装束。这种盔甲有以下特点:胸前的盔甲由上片压下，腹部的盔甲由下片压下，方便活动。从胸腹部中间的中线开始，所有的钉板从中间向两侧叠放，肩部钉板的组合与腹部相同。肩、腹、颈周围的钉板由钉带连接，所有钉板上均有钉，钉的数量从两枚到三枚到四枚不等，最多不超过六枚。铠甲前后长度相等，下摆一般为圆形。
汉代服装
中国完整的服装体系建立于汉代。到了汉代，染织技术、刺绣技术和金属技术迅速发展，促进了服装装饰的变化。
西汉建立时，基本沿袭了秦朝的服饰制度。东汉时期穿黑衣服，必须配紫丝饰品。祭祀仪式上常用的是“长冠服”。女王的祭祀服是:上面是黑色的，下面是肥皂的。女王的蚕服，上面是青色，下面的裙子是淡绿色(浅黄)。文帝在位时，生活节俭，穿黑绸衣服和皮鞋。一般官员都要穿禅服，也就是俗称的“才服”。西汉二百年间，服饰以“深服”为主，其特点是蝉翼冠(帽)、红服、田字式领、玉、红鞋。深外套的形状是将外套的下半部分连接起来缝制在一起，做成祭祀服的中间外套。作为皇室服装的中大衣，需要红边。那时候，男女同服是很常见的。服装统称为“禅服”。禅衣是单层大衣。禅服有中服和深服之分，形制与禅服差别不大，但袖子发生了变化，都属于单层布帛衣服。官员上朝要穿黑色禅服。
汉服的款式按裙摆可分为两种:一种是“曲禅服”，即裙摆从衣领向腋下倾斜；一种是直拉禅衣，从领子开始就是垂直的。这种禅衣也叫“禅衣”。瞿瞿，即战国时期流行的深衣。汉代还在用。到了东汉，穿深衣的男人不多了，一般是直衣，但不能作为正装。这种服装又长又宽，在款式上官民基本没有区别，但在原料和颜色上却能明显表现出档次的差别。
汉代对朝服的颜色有具体规定，一年四季五时穿，即春季用青色；夏天红色；季节和夏季为黄色；秋天的白色；冬天黑色。
汉代的服饰有七个特点:
穿大衣时，由于领子较大且弯曲，穿衣时需要露出中大衣的领型；
穿衣必须用白色布料；
袖宽一尺二寸；
无袖衬衫；
穿皮衣时，皮毛朝外；
腰带很考究，用的钩子是用黄金做成各种动物形状，比如螳螂或者琵琶。形象非常生动有趣。一般长度在一英寸半到六英寸之间，是衣服中间突出的装饰物。汉带钩在造型、色彩和工艺上都达到了很高的水平，在设计和制作上也比西周和战国时期精美得多。所以很受男性欢迎，穿的很多；
男人保留着佩刀的习俗，但他们佩戴的刀是有形无刃的，因此失去了实用价值，主要是为了展示自己的外貌。
到了汉代，祭祀服装扩展到“大统”，沿袭古礼穿冠服、戴玉佩。皇帝，官员和王子都使用大的，但他们只是在他们所属的玉珠或丝线的纹理上有所不同。慈禧太后、皇太后、共青夫人的祭祀服(殿服)、蚕服、宫廷服、嫁衣，都是用深服制作的。
在汉代，劳动妇女总是穿着短裙和长裙，膝盖用长长的下垂带装饰。劳动者通常的制服是上穿木筏，下穿小牛鼻裤，衣服四周罩一条布裙；这种服装对奴隶、农奴、商人和学者都一样。
春秋战国服
由于连年战乱，战国时期逐渐废除了各种礼仪。由于当地条件的限制，七个战国——齐、楚、燕、汉、赵、魏、秦——的服饰也随之变化。从湖南长沙近年出土的彩绘木俑可以看出当时具有代表性的服饰特点。这时，衣服沿着宽边裹住了下体。其缠绕是前绕后绕，即采用横线和斜线的空间互补，以获得动静结合的装饰效果。由于材质轻薄，为了防止单薄的衣服被缠住，采用平织锦缎面料作为边缘，边缘装饰云纹图案，即“衣绣锦沿”，巧妙地将实用性和美观性结合在一起。这些理念和制作方法充分体现了古代人设计的智慧和聪明。战国时期，男人穿的衣服长及膝盖，装饰有连续的长方形花纹和条纹，与当时漆器器皿的边缘装饰非常相似。
男装以十字领、窄袖、腰带为主。在战国时期，钩子多由金、银、铜、铁和玉制成。钩子上刻有图案，有时还镶嵌绿松石，显示尊贵和财富。还有金银错位的手工工艺。石材经过加工后，其外观更加精致奢华。战国时期冶铁业比较发达，可以制作挂在人身上的铜刀。工艺也是上乘，如一把长25厘米的小弯刀，刀背上刻有各种图案，在当时广受人们喜爱和佩戴，被称为“戎刀”。这时候的挂刀还不完全实用，装饰性很大程度上取代了实用性。
商代服装
在中国古代，殷商时期就开始出现文字。当时的文字大多是象形文字，甚至是图画。从甲骨文中，我们可以看到衣服、鞋子、黄裳、腰带、礼服等反映着装的词语。从出土的人物中，我们可以看到玉佩、玉环、耳环、项链、梳子、丝绸、亚麻布和青铜饰品，并区分出精美的饰品和典雅的服装，但这些都是贵族所拥有的。说明服装和服装系统正在进一步完善。
衣、裙、冠、鞋、帽、袜等服装造型的出现，说明人们对服装的认识也在日益提高，逐渐从单纯的实用功能向装饰点缀发展，从而使古代服装趋于完整统一。
唐装
在唐代，女性穿“胡夫”也很流行。“胡夫”是西域人的服装。腰带的形式也深受胡夫的影响。在此之前，人们的腰饰由金、银、铜、铁制成。这时候流行戴金饰的“水带”，系东西的带子又短又小。这种腰带在唐代最为流行，一直延续到北宋。
盛唐以后，胡夫的影响逐渐减弱，女装的样式越来越广。在中晚唐时期，这一特征更加明显。一般来说，女装的袖子宽度往往超过四英尺。在唐朝中后期，重要场合通常穿着贵族礼服。穿着这种衣服，头发上有金色的花朵，所以也被称为“妇女的礼物衣服”。
在唐高宗之后，紫色是军事官员的代表色；浅猩红是五种官服的颜色，深绿是六种官服的颜色，浅绿是七种官服的颜色，深青是八种官服的颜色，浅青是九种官服的颜色，黄色是宫外人士和普通百姓的颜色。
唐装对周边国家的影响也很大。比如日本和顺从在色彩上很大程度上吸收了唐装的精华，韩装在形式上也继承了唐装的优点。唐装线条绵长柔美，非常好看舒适。所用的材料主要是丝绸，所以它的衣服以柔软和柔软著称。唐装本身种类繁多，变化多端。它从外观到装饰都大胆吸收外国服饰的特点，以中亚、印度、伊朗、波斯、华北、西域等地的外国服饰为借鉴，丰富了唐代服饰文化，使唐代服饰丰富多彩，独具异国风情，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，举世瞩目。
宋代服装
宋代历史上的主要潮流是平民化，服饰也是简单朴素，体现时代潮流。
宋代女装有三种:一种是皇后、贵妃、各级宫女使用的“官服”，一种是老百姓吉凶用的“礼服”；日常穿的制服。
宋服继承了唐服，女装仍以衫、袄、背、裙、袍、袄、深服为主。多为直领双排扣，无肩带，无纽扣，领口外缘缝有衣领。这些衣服的袖子是连在一起的。有些受到布料宽度的限制，所以用接缝和贴边来装饰衣服的背面或袖子。单外套有前短后长的款式，也有无袖背心的款式。出土的衣服在领、袖、大翻领、腰、下摆等处包边或绣有装饰图案，并以烫金、刺绣、绘画等方式饰以牡丹、茶花、梅花、百合等。
宋代官制基本沿袭前代，所以宫中官服与前代相似，分为御服、祭祀服、官服、军服、丧服、时令服。皇家礼服是一件红色的红色礼服，里面是一条白色的丝绸，外面是一条大丝绸带。盖绛丝过膝，有锦、玉、玉镯，白丝袜黑皮鞋。除了这种统一的样式，官职的高低也是通过搭配的不同来区分的。主要表现在有无禅衣(单)和织锦上的图案。必须戴“金仙冠”(一种彩绘梁冠帽)、“丢西姆冠的故事”(又称“笼巾”，是用藤条做成的冠帽，上面绘有图案)、“Xi仙冠”。
公服就是常规服，也叫“省服”，以弯领、腰带围腰为主要形式，窄袖款式。这种服装按颜色分等级。比如蓝色用于Q9官员及以上；七品官及以上用绿色；五品官以上用朱砂；三等官以上用紫色。宋元时期颜色略有变化，四品以上用紫；六品以上为猩红色；九级以上用绿色。按照当时的规定，穿紫红色(猩红色)衣服的人要配以金银装饰的鱼袋，以此来明确区分高低贵贱。
季衣是根据季节给官员和大臣穿的衣服。从宰相将军到侍卫，给的品种有长袍、大衣、衬衫、长袍、裤子等等。给的衣服大多绣有鸟兽。
到了宋代，韩国除了男性的官服，平时的制服也很有特色，也叫“私服”。宋官员和普通百姓的燕居服形式没有太大区别。只是颜色的使用有明显的规则和限制。
宋代的制服有以下几种:
有两种“长袍”:宽袖和窄袖和窄袖。有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。
“颜”和“大衣”是普通人每天必穿的衣服。
“短棕”是一种又短又厚的布，是给穷人的。
“衬衫”，这是一种有水平下摆的男式长衫。
“衣”沿袭了古代衣下穿衣的制度。是加冕礼服、宫廷礼服或私宅礼服的款式。宋代也有衬裙下穿大衣的方式。男人也穿长外套，领子上有黑色饰边，上面有黄裳。待在家里不系腰带，招待客人要系腰带。
“直筒”是一种宽大的长连衣裙。之所以叫“直下摆”，是因为下摆没有开衩，后面有中间缝。
“鹤”，又宽又长，是一种用鹤毛和其他鸟类的毛缠绕而成的皮毛，价值不菲。
此外，宋代的男子服饰还有布衫、罗衫等。它被称为内部使用的汗衫，它有交叉领和颌领的形式。用料十分考究，多采用绸缎、纱、纱。颜色有白色、蓝色、皂色(黑色)、杏黄色、茶褐色等。这件大衣是用布、丝、绸、锦、绸、皮做成的。毛色有蓝色、红色、枣红、深绿色、鹅黄色等。贵族裤的质量也很讲究，多以纱、纱、丝、绸、绉、斜纹为主，并饰以平纹、提花、小提花。裤子以驼色、棕色、褐色为主。
元代服装
元朝是中国历史上一个民族融合的时代，服饰也充分体现了这一特点。元朝开国皇帝成吉思汗于1206年建都，灭西夏、金后，民族构成以蒙古族为主。到了元代，由于民族矛盾尖锐，纺织业和手工业遭到极大破坏。宫廷服饰制度早已延续到宋式。直到元英宗l321才参考了古代的制度，制定了“质阳服”制度，被汉人称为“单色服”或“质阳服”。这是一种继承了汉族，又具有蒙古族特色的服饰体系。
“优质太阳服”应用广泛，大臣们可以在皇宫宴会上穿，乐师和侍卫也可以穿。这种服装的上下层差别体现在质地和厚薄的差别上。天子有十五级。各年级使用的原料和颜色完全统一，衣帽一致，整体效果极佳。比如衣服裁成天鹅绒，他们的帽子一定是保暖帽；如果衣服是白粉皮的，帽子一定是铂金保暖帽。田字夏装也有十五个等级，和冬装差不多。关白的冬装有九等，夏装有十四等，也是用质地和颜色来区分的。
“肩并肩”和“铠甲对铠甲”也是制服。“碧剑”是一种有里有外的皮衣，比上衣略长。到了元代，蒙古人称之为“蒙昧之答”。“加比”是一种易于骑射的服装。无领无袖，前短后长，按扣连接。元代男子官服沿袭汉族习俗，官服外面套一件短袖衬衫，这也是女子的习俗(称为一裙半臂)。
元代女装分为贵族和平民两种风格。贵族多为蒙古人，穿着毛皮大衣，戴着帽子作为民族服饰。服装上广泛使用貂皮和羊皮，款式多为宽袍，袖口窄，袖子宽。因为衣服又长又拖地，你老婆出门游玩一定要有奴才牵着。此袍肩部有云肩，即所谓“金绣云肩玉缨”，十分华丽。作为一件长衫，面料质地非常考究，采用大红色织金、织锦、天鹅绒和非常长的毛毡面料。当时最流行的颜色是红色、黄色、绿色、棕色、玫瑰色、紫色和金色。元代平民妇女穿半臂汉族裙，颇为流行。汉服的样子经常出现在宫中的舞者身上，唐代的窄袖衫、窄帽也保留了下来。此外，受邻国朝鲜的影响，京城的贵族后妃也有模仿朝鲜女装的习俗。
明代服装
到了明朝，服装发生了许多新的变化。最突出的特点是前面的按钮取代了几千年来一直存在的结。但纽扣并非始于明代，从元代编结大衣的腰线就看出钉纽扣的形式。按钮的使用也是一种改变，体现了时代的进步。此外，理学的盛行也在一定程度上影响了服饰风格。
明装与唐装相比，在于衣裙比例明显倒置，从短上衣到长下摆，逐渐拉长上衣，缩短露裙长度。领子也从宋代的对襟变成了圆领。
明代女衫为窄袖三领，长三尺，露裙二三寸。当时扬州流行一种新款式:女衫长2尺8寸，袖宽1尺2寸，外袖镶锦绣花，冬镶貂狐皮。明初的裙子用的是浅色。裙褶很受欢迎，有细褶和大褶。褶皱装饰很有讲究。有一种条纹裙，每条都是一种颜色的缎子做的。每块彩缎上都绣有花鸟，腰带边缘镶嵌金线，可以成为独立的长条。当几条这样的彩条拼接在腰带上，就成了条纹裙，因此得名“凤尾裙”。有的还把整块缎子手工打成细褶，取名“百褶裙”，还有一种24褶的，取名“玉裙”。在明代，还有一种特殊的发夹，因其形状如彩霞般美丽而被命名为“毕夏”。这种蝎子出现于南北朝时期，隋唐时期得名。在宋代就被列入正装行列。它在明代被广泛使用，其形状像一条长长的彩色挂带。每条下铁宽3英寸，长5英尺7英寸。取的时候绕过脖子挂在胸前。因为下端挂着一个金或玉的挂件，越发显得高贵。
有一种元代的无领双排扣背心，也称为“加比”，是宫廷中女王的专用服装。后来逐渐引入民间，扩大了使用范围。加比盛行于明朝中期，主要受年轻女性的青睐。从形式上看，与隋唐时期的半臂有关。后来清朝出现的马甲就是这种盔甲的变形。
明式服装的另一个特点是在正面用漂亮的饰品装饰，非常醒目。它们是由黄金、珍珠、玉石和其他材料制成的各种装饰品。其中挂在胸前的叫“落领”；绑在前面的叫“七事”；走路吵闹的叫“不准走”，这些配件统称为“杂配件”。另一种特殊的装饰品是一条金链，上面有四个小物件，用圆环连接起来:镊子、牙签、挖耳勺和一把刀，是女性生活的实用产品。
明代的男装以方巾圆领为代表，儒生穿的衬衫与今天戏台上京剧文人的服饰十分相似。其特点是宽袖、皂(黑)边、蓝圆领、软毛巾挂带。
官服是缎子圆领长袍，外加缎子大衣。这件袍子离地一寸长，袖子太长了。袖子一英尺宽，袖口九英寸宽。
水田服是明代常见的一种女装。是一种由各种织锦制成的服装，看起来像和尚的袈裟。因整件服装面料颜色交织如水田而得名。它有着其他衣服所不具备的特殊功效，而且简单独特，因此在明清时期赢得了女性的普遍喜爱。据说唐朝的衣服就是这样做的。
清代服装
清朝是以满族统治者为主的政治机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原。几千年来代代相传的传统服饰制度，被满清八旗兵的进入所破坏。可以说，这一变化是中国传统服饰制度的又一次飞跃，是历史上继“胡夫骑射”、“开唐装”之后的第三次明显突变。
千百年来的宽袍大袖长裙全冠，潇洒、富贵、纤弱，与身材修长、袖子短窄的全礼服形式形成鲜明对比。旗装因其用料省、制作简单、使用方便，取代了古代礼服的繁复，这也是它容易被后人接受的主要原因。
满族旗装，长方形轮廓，鞍形领遮腮护，无腰上下，不露衬衣，右侧两三个假袖，马蹄袖遮手，镶卷饰，衣加衣，一件马甲或上衣。其造型完整严谨，呈封闭的盒子状，故其形象庄严肃穆，崇高非凡，别具一格，突破了千百年来塔形服饰的典雅。时至今日，对现代服装也有一定的影响。尤其是随着时代的发展，旗袍以其修长优美的曲线，形成了汉族的服饰代表，展现了东方女性的温柔与内涵，具有永恒的价值。
旗袍或短裤有几种不同的形式，如琵琶翻领、大翻领、双翻领。搭配的裙子或裤子，满地都是印花、刺绣、缝纫的装饰。前边、领边、袖边用镶嵌、滚边、刺绣装饰。清朝初期，满族女性在服饰上与男性相似，唯一不同的是戴耳朵，梳头发，未婚女性则是挂辫子。满族女人不缠足，不穿裙子。外面的马甲与上衣平齐，长衫里面有一件小衣，相当于汉族妇女的肚兜。外面的服装也叫“乌龙”。
韩苏莎·一禅
湖南长沙出土的汉代织锦
新疆民丰出土汉代“长命大子”
新疆民丰出土的织锦袜
韩彩绘木俑服饰
湖南长沙出土汉代帛画
湖南长沙出土的金夫和常毅，应该是等王符延寿。
新疆吐鲁番出土的编织鞋
唐代“簪花”服饰
辽宁博物馆藏唐代仕女丝绸画服
新疆吐峪沟出土的唐代妇女俑
新疆吐鲁番出土
唐异宝纹锦鞋
在新疆吐鲁番出土了一件带有宋陵秃鹫道路图案的锦袍球。
新疆阿拉尔出土的宋烟牡丹背心
福建福州出土
宋捻纱单衫
江苏镇江出土的元兑锦绸衣
江苏无锡出土明代圆领大袖衫
江苏扬州出土
透明琵琶背心
传世的白色缎绣云龙袍
故宫博物院收藏孔雀羽毛，珠子和刺绣云龙吉服袍
收藏于故宫博物院
清绣七彩金龙朝挂
收藏于故宫博物院
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传统民族服装-旗袍和马褂
马褂和旗袍是清代男女的典型服装。现在它已经成为中国的一种传统服装。
夹克衫是穿在长袍外面的一种短外套，长度为脐状，袖子只盖住肘部，主要是为了骑行方便，所以叫“夹克衫”。满清刚入关的时候，只对八旗的士兵开放。直到康熙、雍正年间，才在社会上流行起来，发展到单、夹、纱、皮、棉等衣服，成为男人的素服，普通人都可以穿。后来逐渐演变成礼仪服装。不分身份，在袍子外面套了一件外套，优雅大方。
马褂有三种款式:琵琶翻领、大翻领、双翻领。琵琶甲因缺少右甲，又叫短甲。戴上它可以自由活动，经常用来做行李。大裙摆的马褂，裙摆开在右边，四周用不同的颜色作为边缘，一般作为制服使用。对襟袄子，它的服装颜色在各个时期都有变化:刚开始是青色，到乾隆中期是玫瑰紫，再到深红(称“福彩”)。嘉庆年间，流行泥金、浅灰。长袖外套可以代替外套作为礼服，颜色多为青色。各种尺寸的官员在给客户付钱时经常穿这种衣服，因为它的袖子很窄，所以也被称为“长袖外套”。
外套里有一种颜色不能随便用，那就是黄色。这件黄色夹克是皇帝给的特别礼物。穿这种衣服的人主要有三类:一是随皇帝“巡逻”的侍卫，称为“值日夹克”；二、绕线射击时，命中目标或获得较多猎获者，称为“绕夹克走”；第三，那些在政治上或战争中立功的人被称为“武侠夹克”，这些人会被载入史册。只有这件皇家马褂可以随时穿。
旗袍是中国一种具有民族风情的女装，由满族妇女的长袍演变而来。因为满语叫“旗人”，所以叫“旗袍”。清代女装既有满族也有汉族。清朝初期，满族女性以穿长袍为主，汉族女性仍以穿衣服和裙子为时尚。清中叶，满汉各有效仿；到了清朝末年，满人模仿汉族越来越盛行，甚至出现了“旗大多改汉服，宫袍剪成短衣”的情况，汉族模仿满人服饰，此时在一些高级贵妇中流行起来。
20世纪20年代，受西方服饰的影响，改良后的旗袍逐渐在女性中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收了西方的服装样式后，通过不断的改进，引入到千家万户的。旗袍的款式很多，有如意门襟、琵琶门襟、斜门襟、双门襟等。有高领、低领和无领；袖口有长袖、短袖、无袖；狭缝中有高狭缝和低狭缝；还有长旗袍，短旗袍，双旗袍，单旗袍。20世纪30年代，改良后的旗袍几乎成为中国女性的标准着装。