人类服装从古至今的变化。
研究中国服饰的演变和发展，要从两个方面入手:一是借助文字记载，如《舆服志》、各种典籍、野史、笔记、诗歌、戏剧、小说等；二是通过文物考古，如历代绘画、石窟艺术、人物雕塑、俑、古墓壁画、画像石(砖)、地下出土的衣物等。然而，对于绝大多数中国人来说，他们对古代服饰的了解不仅仅来自于听书、看戏，还来自于大量的成语，可见中国服饰文化的悠久历史和深入普及。只是这么多既有历史文物又有文化底蕴的服饰成语，从何说起呢？这里只能举几个例子，做一个简要的说明，从而领略中国古代服饰的风格，探究其变化发展的轨迹。
被纹身和刻字。
美国著名服装心理学家佛朗格博士认为，人的装饰形式可以分为两类，即物理装饰和外部装饰。在古代，虽然人们还没有发明出可以用来遮体御寒的衣服，但是爱美之心自古就有。除了美丽的羽毛和闪亮的贝壳，他们还经常用绘画、纹身、结疤、切除和变形等方法来装饰自己的身体。《礼记》曰:“东夷人，已刺青”；“南蛮，碑文跨趾”；“西叫荣，披衣而立”；“北方称狄，衣羽居穴”。这种“纹身”和“铭文”(额头上的纹身或图案)，无疑是人类历史上最早的服饰之一。
夸张的
据史书记载，周朝已经形成了完整的冠服体系，凡有礼仪的地方，皇帝和官员都穿礼服。当时的礼服由皇冠、神秘礼服和烟熏礼服组成。其中，皇冠是世家子弟的第一套西装。与现代帽子不同的是，皇冠只是一个盖在发髻上的小盖，并不覆盖整个头部。戴皇冠的目的不是为了保暖，而是为了满足礼仪的需要。《礼记·关彝》说:“加冕之人，礼也始，故古圣君复加冕。”“取冠而后备，再让体直，色齐，字顺。”也就是说，戴上礼仪冠之后，就可以做到仪容端正，面容愉悦，说话流畅。所以人们经常用“浮夸”来形容人的长相。
对规则充耳不闻
皇帝戴的皇冠，顶端有一个长长的冠盘，叫做“颜”。延伸一般在前面圆圈后面，象征天圆地方。在颜的前后檐上，有许多串珠玉，成组地挂在彩线上，称为“冠”。冠数和材质的区别是区分高低的标志。据说设置家具的目的是“遮光罩”，意思是君王看人看物，不能“为光察物”。换句话说，一个领导者必须洞察全局，容忍小瑕疵。冠的两侧各有一个孔，用来插玉簪(音jí，古代用的发簪)，以便与发髻系在一起。在结的一端系一条丝带，从下颌下穿过，在结的另一端系上，固定牙冠。在冠圈两侧，用丝绸织锦挂一珍珠玉，直达耳洞，称为“(黄+主)玉”，也叫“(王+真)”，俗称“充耳”。耳朵不是塞到耳朵里，而是挂在耳朵里，提醒佩戴者时刻不要相信贪字。释名与珠宝，“(王+甄)，甄也。郡(挂)当耳，不愿使人听，自镇也重。或“塞耳”、“充”、“塞”。插头变了，我就不听了。”成语“充耳不闻”“以规则为(王+道理)”就是由此而来。
宽袖高髻峨眉波带
古代长袍的款式多为大袖，但袖口紧而小，俗称“琵琶袖”。腰部系着一条宽丝带。古代称袖为“梅”，称袖为“曲”。成语“张梅变阴”、“连梅成帘”就是对这种脱去外衣大袖的描写。在古代，男人和女人都把头发挽成发髻。男人为了固定头发，不得不戴高冠高帽，所以“宽袖高髻”和“鹅观戴博”是当时男人服饰的真实写照。
乱七八糟的鞋子——众多的客人
古代的鞋有很多种，包括鞋、鞋、靴等等。鞋类是平底鞋的一种，也常用作鞋子的总称。所有用作礼服的鞋子都叫“鞋”。在所有的鞋子中，苊是最高级最珍贵的。在单只平底鞋下面加一层木底，类似于现在的鞋底加一层鞋底，让你走在泥里也不会湿。春秋时期，诸侯行会和联盟仪式都是米色的。据《李周天官》记载，“我只在朝觐和祭祀时佩戴，但我并不总是需要它。”按照古代的习俗，要脱鞋席地而坐(日本人从中国至今还保留着这个习俗)。《交错》生动地反映了当时客人爆满，室外石头世界上的鞋履杂乱地放在一起的场景。
紫丝带金牌
汉代官员往往在腰上系一个(像+皮)袋，袋上有官印，用来系印的织锦称为“绶带”(或“丝带”)。丝带作为汉代官权的象征，以其密度、长短、色差来标志官职的高低。紫色是最贵的。《韩曙关白公卿表》:“郭襄、丞相皆为秦官，皆是金紫。”《史记·范睢蔡泽列传》中有一句“以金印，紫带系腰”。后来，他用“紫紫金勋章”比喻高官显贵。
羽毛扇和丝巾
与皇帝、将军不同，古代的普通百姓无权享受礼仪冠。他们只能用丝绸或大麻毛巾裹住头。quot《黄巾起义》就是一个例子。毛巾可以用来扎头发，工作时可以擦汗，远比皇冠帽子实用。后来因为汉元帝额前头发长，不想被人看见，也用毛巾扎头发。于是，一时间，大臣们齐心协力，蔚然成风。此后，该巾的图案不断翻新，层出不穷，一直沿用到明朝。苏轼在《念奴娇·赤壁怀古》中的词，就有“羽扇纶巾，一句玩笑话，烟消云散”这句话。这条黑色的丝带围巾就是毛巾中的一种，因为诸葛亮经常佩戴这条毛巾，所以也被称为“诸葛巾”。
紫袍玉带
在中国古代，朱和紫一直被认为是达官贵人的服装颜色。据考证，中国的衣冠官制度始于北周，形成于隋朝。此后唐宋元明虽有变化，但大体与隋制相似，常以“紫袍玉带”来形容官阶的显赫。
被支持者披上皇袍——被拥戴为皇帝
古代统治者信奉“五行”、“五方”、“五色”等学说，认为蓝、红、黄、白、黑五种颜色分别代表了木、火、土、金、水五行，而黄色恰恰代表了万物的基本元素。蓝、红、黄、白、黑分别象征着东、南、中、西、北，而黄色恰恰象征着中央政府，所以理所当然地成为代表中国的正色。宋代诗人猫王在《野客系列》中写道:“唐高祖武德初，采隋制，皇帝常穿黄袍，故禁止士子穿，从此禁黄服。”所以从唐朝开始，“穿黄袍”就是登龙。这种制度一直延续到清朝灭亡，黄袍始终是皇权的象征。
穿着人类服装的野兽
唐朝时，长袍的图案多为暗花。武则天在位时，颁发了一种新的官服，命名为“绣袍”。所谓绣袍，就是在不同职位的官服上绣上不同的图案，文官绣鸟，武官绣曾。这种以鸟的花纹来区分文武百官等级的做法，后来发展成为明清时期的一种“补品”，即以金线、彩线绣制，绣在文武百官官服的胸前、背后，让人一看就知道他们的等级。“穿普拉达的女魔头”这个成语的由来就是基于此，并没有贬义。之所以变成现在的意思，完全是因为后人的引申。然后清朝以后是“戴花羽毛”；民国以后是“西装革履”的时代。
如果历史是一面镜子，色彩斑斓的服饰成语不就是指导我们认识中国服饰演变发展历史的沉默的老师吗？