古装在唐代最为繁复华丽，与文化大融合和女性自信有关。
近年来化妆研究的发展，背后是影视剧努力从过去大量的“惊世骇俗”中还原古代生活的面貌。《清平乐》等影视剧的服务总监陈诗语是一位服装史和工艺美术方面的学者。他曾在北京服装学院师从季孙先生，也是中央电视台《国宝》节目的历史和服务顾问。上海戏剧学院舞台美术系教授李亚还著有《中国古代首饰史》、《流耳环:中国历代耳环》、《中国古代化妆的公式》等著作。
《中国化妆之美》是李亚和陈诗语合著的一本书，不仅完整地呈现了中国从周代到清代的化妆全貌，还勾勒出了其背后的社会思想风貌和审美变迁。“权力的强大，道德的束缚，精英文化和市场文化的不同品味，都在不同时代的女性妆容上留下了深深的印记。”北京大学哲学系教授朱良志在序言中指出。
“研究化妆几千年，发现古今人性不变。追求美和时尚潮流是各个年龄段人的* * *天性，只是表现形式不同，有些时候会更明显，更包容。”李亚说。
什么是“鱼阿谀”？
李娅真正进入装修研究领域后，发现很难。首先，没有第一手文物，化妆必须附着在人体上，而人体一旦腐烂，化妆就没了。所以化妆与其他物质文化研究相比，缺乏第一手的物质资料，只能通过其他渠道进行研究。辅助研究途径包括散见于史书、笔记小说、诗词歌赋中的文献，以及包括古代人物画和人物雕塑在内的形象研究。
但无论是文字记载还是人像记载，要么是“只知其名不知其形”，要么是“只知其形不知其名”。此外，经过千百年的打磨，许多重要信息已经褪色、剥落或丢失。作为研究者，我们需要收集所有的信息，然后找到“形”与“名”的合理对应，才能最大程度的还原化妆的历史面貌。
李娅和陈诗语修复了出现在宋代的流行妆容“鱼子媚”。宋史上对这种化妆只有简短的记载，但一开始他们完全搞不清楚“腮中之骨”是什么意思。后来我在研究宋代女冠的时候，偶然发现当时有一种“珠冠”，是用鲱鱼头部取出的一块坚硬的鱼石做成的。经过打磨、抛光、油浸，成为类似玛瑙的半透明宝石，用作皇冠装饰。他们这才明白，所谓的“鱼子媚”就是把这块宝石贴在黑纸上做成的，从而解开了这个“小小的历史谜团”。
《中国妆之美》还展示了29组真实妆容的还原图。当古代的妆容出现在现代人的脸上，历史的鸿沟被打破了。近两三年来，李娅经过研究，投入了大量的精力在古妆的修复上。她说，这是她完成“形”与“名”的对应后的一次练习。“这是一种无法控制的欲望，我很想知道这些古代的画像和雕塑被真人还原后是什么样子。”
而抽象的文字转化为具体的形象需要二次创作，不可避免的带有主观成分。每个学者都会根据自己的研究做一些事情，这对自己的考证能力和审美把握能力也是很大的考验。“要保证还原的古装第一眼就符合那个时代的气质。”
化妆背后的女性地位
对于古妆，《战国策》中的一句话很经典，“士为知己者死，妇为悦己者容。”事实上，李娅发现古代女子化妆并不像女子取悦于人那么简单。
汉代是古代化妆审美标准的形成时期，从此奠定了典雅的特征。同时，儒家还确立了女性对男性的绝对依赖，提出了“三纲五常”、“尊阳轻阴”的学说。尤其是东汉班昭写的《女诫》，强调女性的臣服、自卑、顺从，把中国的女性“规范”了两千多年。这些时代的思想影响了女性的化妆。从汉代开始，妆容风格逐渐卑微女性化，甚至开始出现一些病态的妆容。
孙寿是东汉大臣季梁的妻子。后汉书记载她“色美貌好”，喜欢“皱眉化妆”。所谓“皱眉”类似于八字眉，向下垂着，“乌鸦妆”就是眼睛下面好像挂着两颗泪珠。孙寿走路“驼背”，就是弓着背，一脸病容，笑起来是“蛀牙笑”，脸颊鼓鼓的像牙疼。史书上说这种妆容很“迷人”，但却一度成为北京最流行的时尚妆容。“‘女人柔弱而美丽’是《女诫》中最重要的一点，它强调女人要表现出柔弱，不仅仅是因为她们内心柔软温顺，还因为她们外表柔弱无力，这就是为什么病态妆容大行其道。”李亚解释道。
但是，当女性在整个社会的地位开始上升的时候，传统的审美也会被打破。唐代的妆容是有史以来最为繁复华丽的，妆容载体也非常丰富。尤其是武则天统治时期，华丽的妆容达到了顶峰。在新疆阿斯塔纳出土了一批武则天时期的唐代彩绘俑。陪葬女俑的面部被浓眉扫去，胭脂腮红的区域从眉下一直延伸到脸的侧面。额头的花形除了简单的扇形，还晕染了花朵、卷草、卷云等复杂的图案。脸颊两侧的斜红不是简单的腮红，而是复杂的图案。偏远地区的普通宫女都是这样，可见当时长安洛阳上流社会女性的妆容是多么迷人。
武则天退位后，太平公主和卫皇后仍活跃在权力中心，武周的华丽妆容风格一直延续到唐玄宗继位初年。杨贵妃出现后，唐代流行的风尚变成了丰满的美女、宽松的衣服、大红色的妆容，最终成为“盛唐”的一个令人印象深刻的标志。“所以化妆的发展与女性的力量和自信密不可分。”
化妆和乱世
从妆容上也能看出社会思想的一些变化。东汉末年，大瘟疫，加上连年战乱，造成大量死亡。南北朝时期，“轮回、因缘”的思想随着佛教传播，佛教也在北魏南梁时期被定为国教。除了文学、音乐、雕塑等领域，佛教也影响了当时的妆容，黄眉墨妆开始出现。南宋汉武帝寿阳公主出嫁时，画的是“八字宫眉抱黄额”，即眉毛呈八字形，额头上涂黄色妆粉，称为“黄额”。这是因为佛是金佛的脸。随着佛教东传，各种额黄、花黄、佛妆开始流行，都是在女性脸上涂上黄色。
安史之乱后，唐朝走向衰落。中唐时期出现了追求怪异怪诞妆容的潮流，白居易还专门写了一首诗《当代妆》。诗中说，当时流行女子画八字眉，嘴唇涂黑不涂口红，脸上涂赭石粉不涂朱砂胭脂。脸上涂赭石粉的妆容是来自西藏的一种妆容，是随着安史之乱后藏军两次入侵长安而来的。青藏高原的紫外线辐射很厉害，当地人脸上很容易染上高原红，所以会用牦牛奶提炼出一种棕色的乳清，涂在脸上当面膜，形成了赭石妆的效果，在长安流行至今。白居易认为，这种“黑脸”妆容不符合汉民族传统的化妆审美，看起来“像是伤心哭泣”，是“乱世之相”。
“天下大势，巅峰必衰，满月必失。所有的历史都逃不过这个潮流，化妆史也不例外。经过魏晋时期的爆发式发展，再到唐朝的巅峰，最后到了晚唐，已经是缤纷奢靡的状态了。到了宋代，妆容来了一个180度的大转折，从丰富多彩到简单朴素。而且经过宋元明清，变化不大。”陈诗语在《中国的化妆之美》中写道。