包头蒸饺历史400字。

无论是包子、饺子、馅饼还是锅贴，它们都是许多中国人眼中的白月光。

相比之下，蒸饺的存在感似乎没那么强烈。

不像饺子，它不仅是家常的，而且是许多节日的必需品。

不像包子，千变万化，甚至可以美如艺术品。

蒸饺虽然低调，但从北到南，是一个油腻腻的蒸饺在无数个早晨把我们从饥饿中解救出来。

01蒸饺，烧麦，烤梅子还是寄卖？

蒸饺绝对是最配马甲的美食。

稍麦，稍麦，稍麦，梅稍，肖凯，龟蓬头...这些是它的小号。

同一种食物在不同地区有不同的名称是很正常的。

但是，为什么蒸饺这种食物会有这么多名字呢？

蒸饺和烧麦，这是出现频率最高的两个词，也是出现最早的。

“烧麦”一词最早出现在中国人烹饪大爆发的宋代。

明嘉靖年间洪琨编刻的《青屏山唐华本》一书，收录了《化松本》中快嘴媳妇李翠莲的故事，书中提到:“匾食为何难烹难卖？我能切三汤两块。”

元代朝鲜(今朝鲜半岛)出版的汉语教科书《朴石通》中有元大都(北京)卖“素酸馅加少许小麦”的记载。

书中注有“一点小麦”二字，说是把小麦粉做成薄片，裹在肉里蒸熟，还提到“当顶作花蕊，用方言叫“卖”。

这个蒸饺和今天的做法没什么区别，邵邵，邵麦这两个字也是存在的。

明清时期，许多文献中也有蒸饺的记载。至于是哪个词，两个也都有。

除了蒸饺和烧烧之外，还有许多名称，如烧烧、烧妹、纱帽、肖凯、桂蓬头等等，这些都与蒸饺的传播有关。

这些名字大多出现在明清时期，尤其是清朝以后，出现的原因多是因为方言、口音、发音错误。

如西北一些地区称之为“取美”，但在湖北又叫“烧梅”，上海嘉定的“纱帽”，福建、广东一些地区的“小卖”。这些花名大多是方言发音造成的。

还有一些俗称，比如鬼蓬头，是清代扬州蒸饺的俗称。《扬州画舫录》中记载:“文星园以一点麦子命名，名为鬼蓬头。”

“笑”是清代福建蒸饺的俗称。

清朝和民国时期，很多卖蒸饺的都不是饭馆，而是茶馆，所以当时也写成“误卖”，意思是“误卖”(相声里没有废话)。

一种食物有这么多名字，可见蒸饺的流传之广。

比蒸饺名字更丰富的，大概就是它的馅料了。你在北方和南方吃的蒸饺，可能完全是两种食物。

在北方的蒸饺里，有肉才是正统。

无论是内蒙、东北、北京还是山东，肉是北方蒸饺的灵魂。

在北方的蒸饺中，最硬核的是蒸饺，一种来自内蒙的羊肉。

贾的电影《江湖儿女》里，黑社会老大的女人想吃蒸饺，要从山西大同去呼和浩特。

毕竟一屉羊肉蒸饺，晶莹剔透，薄如羽翼，汁水满满，不破不破，不仅给塞北的内蒙古人带来了足够的热量，更带来了无穷的美味。

草原羊肉，来自内蒙的味道，不仅没有膻味，而且肉质非常嫩。

羊肉不能用绞肉机绞碎。而是要用手切丁，拌上葱姜，浇上香油，一股内蒙羊肉蒸饺的特殊香味就出来了。

上等羊肉蒸饺，皮薄是必须的。晶莹剔透的表皮需要熨烫，然后用行走杵把荷叶状的蕾丝擀开。

左手拿皮，右手挑出馅，放在蒸饺皮中间，顺手折起来，蒸出来的蒸饺就开花了。

蒸饺，上桌后要趁热吃，倒一盘醋，拌些辣椒吃辣，在醋里滚蒸饺。

轻轻咬一小口，慢慢把蒸饺里的汤吸出来。羊肉的香气混合着洋葱的香味，包裹着嘴巴，但是注意不要烫到嘴。

然后一口咬下去，肥瘦相间的羊肉馅依然保持着Q弹的味道。

砖茶是蒙古羊肉蒸饺的最佳CP。吃个蒸饺，抿口砖茶。茶香带走了留在嘴里的油腻羊肉。

需要注意的是，蒸饺在内蒙古不是个人卖的，不是抽屉卖的，而是“两个”卖的。一两蒸饺在包头是六个，在呼和浩特是八个。

这个“二”不是指蒸饺的重量，而是蒸饺皮的重量。所以在呼和浩特，也有“二两蒸饺闷死汉人”的说法。如果你能吃半斤，你绝对是神。

其实在大同，当地人也很讲究被蒸饺。毕竟以前在内蒙古“西进”的山西人很多，两地的文化习惯有很多共同点。

大同地方名花蒸饺，造型更为精致。一抽屉的蒸饺都有不同的图案，馅料也不限于羊肉。鸡、猪、牛、羊都可以包括在内。

如今，百花蒸饺已经成为大同市市级非物质文化遗产。

北京卖蒸饺最有名的餐馆是“独一场”。现在是怎么做的就不评价了，清朝的时候是乾隆皇帝命名的。

有很多小吃是拿乾隆皇帝做文章的，但在蒸饺这里，乾隆爷可能是真爱。

他不仅给京城起了名字，去江南时菜单上还有蒸饺，甚至给蒸饺写诗。