内衣发展史
韩:捧腹捧心。
汉初的服饰，民间并不禁止。西汉虽有八圣旨的服饰制度，但只要求服饰要符合四季。这一时期的女子深衣有一个明显的特点:裙摆极长，穿上时好几圈裹在身上，每一条花边都露在外面，有一种独特的魅力。而“托腹”就是这个阶段的内衣。自东汉以来，随着外衣被裁成几个三角形、几片重叠的变化，内衣也发生了更简单的变化——称为“心衣”。“抱腹”的上端是用“勾肩”和“裆”代替细带的“心服”。
它们的共同点是背部外露，没有背片。平纹丝是汉代常见的内衣面料，用彩色丝线在其上绣出图案(称为彩绣)，以“情”为主题。当时很少用素色面料做内衣。
魏晋:(十六国):两当
魏晋南北朝以来，由于政治动荡和北方民族占领中原，北方民族服饰传入，影响和同化了北方民族服饰。
女人每天都穿衣服、衬衫和裙子。包和衬衫也可以作为礼服中的衬衫和衬衣。这时的内衣叫“两当”，与“抱腹”、“心服”不同的是，它有后片，既可当胸，又可当背。材质多为手感厚实、色彩丰富的锦缎，双层加棉衬。“两当”原本是北方游牧民族的服饰，后来流传到中原，属于一种异族文化。
唐朝:诃子
统一繁荣的国家孕育了文明开放的服饰体系，对后世影响深远。唐人与波斯、等国交往频繁，与西北各民族交往密切，影响了唐人的服饰。唐代女性的日常服装是衬衫、大衣、裙子，上面穿，下面穿裙子的比较常见。红色是最受欢迎的裙子，其次是紫色、黄色和绿色。但到了唐代，从原来的大排扣开始，更多使用的是双排扣的内衣，裙子是敞开的，没有扣子。为了配合外衣的穿着，唐朝的内衣也有了很大的变化:以前的内衣肩部都用带子装饰，唐朝出现了一种叫“榄仁”的无肩带内衣。这也是由她们上衣的形状和特点决定的:唐代女子喜欢穿半裸的裙子，裙子高高地系在胸前，然后在胸下系一条宽腰带，露出肩部、上胸部和背部，用透明的薄纱覆盖。这样一来，内衣面料飘逸出彩，与今天欧迪芬倡导的“内衣外穿”颇为相似。为了配合这个习惯，内衣需要露肩。“诃子”常用的面料是“梭织”，挺挺的，微有弹性，手感厚实。佩戴时，只需在胸下系两条带子即可，“编织”保证“诃子”的上半部分会直立。
宋朝:抹胸
到了宋代，大片土地成为女真贵族的领地，服饰文化也因其政治、经济因素而相互影响。作为延续历史的一面镜子，记载着:“临安府风俗服饰已乱十余年，习于边塞...“因此，自宋代以来，女性就有束腹的习惯。宋女子日常服装:穿上衣、篙、衫，背半臂，下半身穿裙裤。其面料有丝、纱、锦、绸等。穿上“筒擦”后，整个胸腹部都被罩住，所以也叫“筒擦”。用钮扣或带子打结。普通人用棉制品，俗称土布，贵族用丝制品，上面绣花。单个剪辑，不同的形式。
元代:洋槐翻领
蒙古人进入中原时，在服饰上不仅继承了汉族的制度，还贯彻了自己的制度。元朝大德年间，蒙汉之间士子的服饰都是各自为政。女装，有钱人多穿貂皮，戴皮帽。一般用羊皮和毛毡做衣料。那时候的袍子又宽又长，经常作为礼服使用。元代内衣的主要特点是从后往前扎。从后往前穿，胸前有一排扣子，或者用绳子。洋槐翻领的面料多为锦缎，花纹在四个方向都是连续的。
明朝:围裙裙
朱元璋推翻元朝建立明帝国后，先是封杀了胡夫、胡俞、胡姓，后又以明太祖的名义发布诏书:衣冠如唐。明代女装规定民间女子只能用紫色，不能用金绣。长袍只能是紫色、粉色和浅色，不能是红色、鸦绿色和黄色。这条腰带是由蓝色丝绸制成的。纽扣的样式已经出现在明朝的衣服上。名为“围裙裙”的明式内衣，外形与马甲相似，有三个翻领，肩有一个裆，裆上有一条腰带，腰间有一条花边，可以调节腰部。可见明代女性已经掌握了凸显身材的方法。“围裙裙”在外观上类似于背心。开襟，各有三个翻领，肩有裆，裆有带，腰侧有系带系住所有翻领，形成明显的腰部。可见明代女性已经掌握了凸显身材的方法。
清朝:中国式的胸衣
清代女装也是满汉并存。满族妇女主要穿长袍，汉族妇女穿上衣和裙子。清朝中期满汉互相模仿，后期满汉模仿汉族，汉族模仿满族服饰，在达官贵人和贵妇中流行。到了清朝，女装的款式和品种越来越多，背心、裹身衣、裙子、大衣、肩章、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜等等。清代内衣称为“肚兜”，一般做成菱形。上面有一条带子，戴在脖子之间，腰后面系了两条带子。底部呈倒三角形，覆盖肚脐，直达小腹。大部分材料是棉和丝。用于捆绑的带子不限于绳子。富裕家庭用金链，中等家庭用银链、铜链，小家碧玉用红绫。“肚兜”上有各种精美的刺绣。红色是中式胸衣的常见颜色。
20世纪20年代和30年代:小背心
“小背心”的形状较窄，通常有一对翻领，翻领上有几个扣子，穿上后紧紧包住胸部和腰部。“小背心”进一步发展吸收了西方的一些特点，成为现在的胸罩。面料主要是棉和丝。