蜡染历史
蜡染的发明是基于人们对材料特性的反复认识和利用，需要具备一定的环境因素和技术条件，因此是在特定的物质条件和文化背景下产生和发展的。蜡染是基于人们对服装美化的需要，是人类文明进步到一定程度后产生的。它是在各种染织工艺的基础上进行的，所以蜡染应该是在纺织、印花、绘画成熟之后才产生的。从原料来看，蜡染对面料没有特殊要求，棉、麻、丝、毛均可；防染材料不限具体品种，动植物蜡均可，一般为树脂和蜂蜡；染色只能用冷染工艺，一般是植物染色，主要是靛蓝。从范围上看，蜡染技术在世界很多地方都存在，风格和使用方式也多种多样。由于地理和气候的影响，蜡染不适合北方寒冷地区，所以蜡染分布在热带和亚热带地区。
二、蜡染的起源与发展中国蜡染染织技术的起源早在西周时期(公元前11世纪-公元前771年)就已经有了很大的发展。
据《礼记》等文献记载，当时有专门的官员主管丝绸和染织，楚国也有主持制作靛蓝的“兰银”工。说明当时的丝绸织染工艺是相当大的。
蜡染在古代被称为蜡缬，是用蜡在亚麻、丝绸、棉花、羊毛等织物上绘制图案，然后放入染缸中浸染。有蜡就染不了色，去蜡就会出现漂亮的花纹。这是中国一种古老的防染工艺，历史悠久。
蜡染是中国苗族古老而独特的手绘染艺术，起源于秦汉，盛行于隋唐(581-907)。这里有取之不尽的艺术源泉，代代相传。可以说，蜡染作为最古老的手工艺，自从染织技术在中国出现以来，就被称为中国古代文明的一部分。
我国古代发现的蜡染文物有新疆吴玉田出土的北朝蓝蜡毛织物(公元396-581)、新疆吐鲁番阿斯塔那北墓出土的西凉蓝蜡棉布(公元400-421)、唐代蓝蜡丝绸(公元618-907)在第一窟壁画下还发现了大量唐代遗弃的蜡制遗存在残存的蜡染器物中，来自北朝和西方的蜡缬织物，都是深蓝色带白花，花纹鲜艳清晰，古朴典雅；唐代蜡丝、蜡纱的底色有棕、黄、赭等色，多为白色花纹。
蜡染技术在我国西南少数民族地区，尤其是贵州少数民族地区代代相传。它继承和发扬了传统蜡染工艺，成为少数民族妇女生活中不可或缺的艺术。黄平、崇安江地区和丹寨县的苗族妇女主要用蜡染装饰。他们的头巾、马甲、衣服、裙子、绑腿、绑腿都是蜡染的，其他的如伞面、枕巾、米筐、包、背带也都是蜡染的。安顺和普定的苗族妇女在袖子、裙子和衣服的边缘装饰蜡染图案。他们背着孩子的蜡染带，点染得很精致。除了蓝色和白色，它们中的一些还染上了红色、黄色和绿色，这使它们变得鲜艳多彩。
贵州少数民族的蜡染各具特色。比如苗族的蜡染，有的还是沿袭古代铜鼓的图案和民间传说中的题材，有的是日常生活中接触到的花鸟虫鱼。而布依族则喜欢几何图案。各民族的蜡染都有独特的风格。
蜡染的故乡是中国贵州安顺。安顺是中国著名的旅游城市，有许多著名的景点，如黄果树瀑布，龙宫，屯堡文化(天龙镇，云峰八寨等。)、天星桥、花江大峡谷。
安顺地理位置重要，交通便利，有“云南之咽喉，贵州之腹，粤川之唇齿”的美誉，也是“省内最好的商业”。安顺成功举办了1992首届蜡染艺术节，吸引了众多海内外嘉宾。从此，蜡染艺术走向全国，走向世界。
安顺有大量的蜡染作坊和工厂，涌现出洪福元等一批知名蜡染艺术家。安顺的蜡染不仅继承传统，而且不断创新。
蜡染的发展传统蜡染作为服饰和日用品的装饰，历史悠久，给我们留下了丰富的遗产，从唐代张轩的《尤果春图夫人》、《道莲图》中的蜡染服装，到现代苗族姑娘绘制的蜡染图案。但蜡染壁挂，也就是“蜡染画”，作为一种纯装饰性的艺术作品，是一门年轻的艺术，它诞生于上世纪70年代，80年代作为现代装饰画进入酒店、画廊，并逐渐进入千家万户。
断言继“云南重彩画”之后，“蜡染画”将风靡全球，出现新的艺术高峰。无论这种预测是否正确，作为一种新的画种，要想得到社会的认可，必须涌现出一批艺术家，创作出一批高质量、有分量的艺术作品。
这是最根本的。目前，蜡染大致可以分为三类:——蜡染制品是西南少数民族地区的民间艺人和农村妇女自制的，应该属于民间工艺的范畴。
另一类是工厂和作坊为市场生产的蜡染产品，应该属于工艺美术的范畴。第三类是以艺术家为中心制作的纯装饰性艺术品，即“蜡染画”。这三类蜡染同时并存，相互影响，呈现出百花齐放的局面。这种复杂多样的现象在艺术界并不多见。
随着社会的发展，面对市场经济的浪潮，传统蜡染正在发生新的变化。年轻一代不满足于旧的传统图案，而是尽力从充满变化的新生活中吸收材料并加以改造，用在蜡染中。随着蜡染热的兴起，一些民间“蜡染大师”纷纷出国举办展览和现场表演。他们用蜡刀凭空在布上画直线，可以用直尺测量，画的圆可以用圆规检验。
他们努力突破艺术上程式化的造型，他们认为传统的图案太死板，但又努力把花做得逼真，‘笑’。画活着的鸟，让它飞起来。这样一来，就失去了蜡染的装饰趣味和艺术特色，变成了蜡染制成的床单的图案和机绣枕头的图案。
传统蜡染正在改变，蜡染作为艺术品正在蓬勃兴起和发展。在台湾省，“艺术的栽培”和“工艺的蜡染”早已分道扬镳，工艺的蜡染是作坊生产的蜡染纱笼；艺术蜡染是艺术家创作的蜡染画。
老一辈蜡染艺术家的作品明显具有中国山水画的神韵，而青年艺术家的作品则更具现代感。在英国，作为造型艺术的独立绘画，艺术家自己创作的蜡染画通过展览和画廊出售是非常昂贵的。
在日本，艺术家是中心。
3.蜡染的起源是防蜡染的染色工艺，在古代被称为蜡缬①，与扎染、镂空印花并称为我在古代经历过的三大印花技术。《贵州通志》中有如下记载:“用蜡在布上画花，染之。如果蜡被去除，图案将被绘制。”《辞海》对蜡染的解释是:“古称蜡缬，起源于汉代以前，是我国传统印染工艺之一。至今仍在布依族、苗族、瑶族、仡佬族等民族中流行。方法:用蜡刀蘸蜡液，画几何图案或花鸟虫鱼等。在白布上，再浸入靛瓮(以蓝色为主)，再用水脱蜡，即出现花纹。”
“蜡防染”用于蜡染，即用蜡在麻、丝、棉、毛等天然纤维织物上绘制图案。基于蜡与水不相溶的原理，将织物浸入适合低温染色的靛蓝染缸中。由于蜡的阻挡作用，染液无法渗入上蜡或打蜡部位的织物纤维中，从而达到防染色的效果。当蜡被去除后，蜡保护产生的美丽的白色图案出现在这里，与布底的蓝色部分形成鲜明的色差。蜡染技术的制作方法在宋代已有详细描述。时任南宋桂林判官的周曲飞在其《岭外问答》中记载“瑶人以蓝染布为点，花纹极细。方法是用两块木头雕成细花把布夹在中间，同时把蜡倒在雕上，然后把布收起来扔到蓝里。既然布是蓝色的，那就把布煮去蜡，就可以做成极细的点花，相当可观。”这是蜡染技术最早的记载，在今天的中国已经很少见了。此外，《贵州通志》中描述的手绘蜡防染印花的方法“用蜡画花，染在布上”，在西南地区仍然存在。
四、苗族蜡染工艺历史悠久的原因是什么？
古代称蜡缬，与绞缬(扎染)、夹缬(镂空印花)并称为中国古代三大印花技术。早在西周时期(公元前11世纪-公元前771年)，中国的染织技术就已经有了很大的发展。
据历史文献《礼记》记载，当时有专门的官员负责织物染色。春秋战国时期，楚国还有一个掌管靛蓝生产的“兰银”官。说明当时的丝绸织染工艺是相当大的。
蜡染在宋代无锡地区非常流行。明清时期，黔中苗族也使用蜡染布。民国时期，蜡染在湘西、贵州、云南、川南大部分苗族中流行，以贵州丹寨、安顺、郎岱(今六枝)、普定、惠水等地技艺最高。在大多数地区，蜡染产品被用作服装，而在湘西，它们被用作床单，窗帘和枕巾。
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五、中国蜡染历史蜡染，古称“瓦瓦尔”。
传统民间印染工艺之一。这是一种传统的手工印染技术，用蜡作为防染材料。
据考证，文献中对蜡染一词最早、最准确的记载是唐代慧琳所著《诸经音义》卷五十中的《多缬》:“今传西方国家有轻汁，制之即成缬，故亦为蜡制。”“Valle”是用辅助染料染色的织物，以辅助印染过程。山谷的出现标志着中国古代丝绸印染技术的巨大进步。
蜡染在布依族、苗族、瑶族、仡佬族等民族中仍然十分流行，礼服、毛毯、包袋等都经常用蜡染装饰。主要方法是用蜡刀蘸蜡液，在白布上画出几何图案或花鸟虫鱼图案，然后浸入靛蓝大桶中(以蓝色为主)，用水脱蜡，即可显出图案。
结构严谨，线条流畅，装饰趣味性强，民族风格鲜明。蜡染的发明是基于人们对材料特性的反复认识和利用，需要具备一定的环境因素和技术条件，因此是在特定的物质条件和文化背景下产生和发展的。
蜡染是基于人们对服装美化的需要，是人类文明进步到一定程度后产生的。它是在各种染织工艺的基础上进行的，所以蜡染应该是在纺织、印花、绘画成熟之后才产生的。从原料来看，蜡染对面料没有特殊要求，棉、麻、丝、毛均可；防染材料不限具体品种，动植物蜡均可，一般为树脂和蜂蜡；染色只能用冷染工艺，一般是植物染色，主要是靛蓝。
从范围上看，蜡染技术在世界很多地方都存在，风格和使用方式也多种多样。由于地理和气候的影响，蜡染不适合北方寒冷地区，所以蜡染分布在热带和亚热带地区。
六、贵州蜡染的历史蜡染的起源可以追溯到两千多年前的秦汉时期，甚至更早。
蜡染在古代被称为“蜡谷”，“谷”是染色的意思。与“扎染”、“夹缬”(印花蓝布)并称为中国古代三大纺染工艺。历史文献中关于蜡染的记载很少。
《后汉书》、《沿海水陆志》、《新唐书》等。，虽有“染彩”、“布片”、“花服鸟”的描述，但都不是真的指蜡染，直到宋代的文献才明确提出蜡染。如南宋周曲飞《岭外问答》说:“两块木头雕成细花夹布，雕内浇蜡，再收布抛于青天。由于布是蓝色的，布经过水煮去蜡，所以能做成很细的斑点花，印象相当深刻。”
其中描述的蜡染工艺显然不是从南宋开始的。后来《贵州通谭》载:“用蜡涂布，染之。如果蜡被去除，图案将被绘制。”
可见蜡染印花已经从用蜡印布发展到直接用蜡描绘。学术界的共识是，蜡染在宋代因成本低、印花蓝布工艺简单而逐渐在中原消失，但在西南少数民族地区代代相传，至今从未失传。
从传世和出土的蜡染来看，蜡染流行于唐代。北京故宫博物院的三色蜡染，日本正仓院的“树如羊蜡屏”，都是唐朝的遗物。
在贵州省平坝县下坝的棺材洞里，几年前制作了十件彩色蜡染礼服，上面有蜡帘和宋代苗族的鹭鸟图案。这些都是蜡染历史悠久的历史佐证。
根据史料和民间传说，蜡染的研究者对蜡染最早的起源和发展有一些推测，意见并不一致。无论如何，蜡染在西南地区，尤其是贵州一枝独秀是事实。
造成这种情况的原因主要有三:一是苗族、布依族的文化心理。他们迁居贵州后，思念故土和祖先，固守着从故土带来的文化形态，通过怀有本民族历史文化的意义，逐渐成为民族自尊自爱的象征；二是因为地理环境的原因，贵州地处偏远，山水隔绝，受外来文化影响较小，容易保持传统文化形态；三、制作原料的原因，贵州湿润的气候，茂盛的植被，丰富的蜜蜡和制作靛蓝染料的蓝草，为制作蜡染提供了极大的便利。作为一种生活方式的“艺术”，贵州民间蜡染是贵州少数民族民间文化活动中不可或缺的一部分。无论是20岁时的度假屋装饰，还是婚丧嫁娶的生命仪式，还是祭祀祖先或佩戴刺绣图案的民间宗教信仰，各种蜡染织染活动都与贵州山区少数民族特定的文化背景和生活环境密切相关。
正是由于这种密切的关系，蜡染工艺与贵州少数民族的音乐、舞蹈、傩戏一样，具有一定的“全文化”功能，并在以中华文化为主体的强势中心文化边缘形成了自己独特的艺术语言和符号形式。黄平、崇安江地区和丹寨县的苗族妇女主要用蜡染装饰。他们的头巾、马甲、衣服、裙子、打底裤、绑腿都是蜡染的，其他的如伞面、枕巾、米筐、包、背带等。，也是蜡染的。安顺和普定的苗族妇女在袖子、裙子和衣服的边缘装饰蜡染图案。他们背着孩子的蜡染带，点染得很精致。除了蓝色和白色，它们中的一些还染上了红色、黄色和绿色，这使它们变得鲜艳多彩。
贵州少数民族的蜡染各具特色。比如苗族的蜡染，有的还是沿袭古代铜鼓的图案和民间传说中的题材，有的是日常生活中接触到的花鸟虫鱼。而布依族则喜欢几何图案。各民族的蜡染都有独特的风格。
蜡染艺术在少数民族地区代代相传。经过漫长的历史发展过程，积累了丰富的创作经验，形成了独特的民族艺术风格。它是中国民族艺术的一朵奇葩。
还要提一种叫“蜡片”的工艺品。在一些民族地区，无污染的蜡花被用作装饰品。
他们把这个“蜡块”装饰在头上或衣服上。这件工艺品呈白色和黄褐色，色彩和谐，风格独特。
“蜡片”的缺点是蜡花容易脱落，所以只能在衣物上局部使用。
七、什么是蜡染？是一种古老的防染工艺，古代称为“蜡缬”。与捻缬、夹缬并称为中国古代染缬的三大基本类型。
蜡染工艺品的魅力不仅在于图案精美，还在于蜡冷却后在织物上产生的裂纹，颜料渗透到裂纹中得到各种各样的彩色线条，俗称“冰纹”。同样的图案设计，蜡染后可以得到不同的“冰纹”。
蜡染工艺继承和发扬了我国西南少数民族地区特别是贵州少数民族地区的传统蜡染工艺，成为少数民族妇女生活中不可或缺的艺术。黄平、崇安江地区和丹寨县的苗族妇女主要用蜡染装饰。他们的头巾、马甲、衣服、裙子、绑腿都是蜡染的，其他如伞套、枕巾、米篮套、包、书包、背带也是蜡染的。安顺和普定的苗族妇女在袖子、裙子和衣服的边缘装饰蜡染图案。他们背着孩子的蜡染带，点染得很精致。除了蓝色和白色，它们中的一些还染上了红色、黄色和绿色，这使它们变得鲜艳多彩。
贵州少数民族的蜡染各具特色。比如苗族的蜡染，有的还是沿袭古代铜鼓的图案和民间传说中的题材，有的是日常生活中接触到的花鸟虫鱼。而布依族则喜欢几何图案。各民族的蜡染都有独特的风格。
蜡染艺术在少数民族地区代代相传。经过漫长的历史发展过程，积累了丰富的创作经验，形成了独特的民族艺术风格。它是中国民族艺术的一朵奇葩。
八、蜡染画起源的故事《蜡染歌》(一种古老的歌曲)流行于苗侗地区的许多地方。蜡染起源的故事代代相传:有一个聪明美丽的苗族姑娘，不满足于衣服颜色的统一，总希望在裙子上染出各种各样的花朵图案，但手工一张一张地画太麻烦，却一时想不出什么好办法，整日百无聊赖。有一天，女孩看着一簇簇的花看了很久，但她在冥想中睡着了，没有想到它。幽暗中，一位打扮得漂漂亮亮的花仙子带她来到百花园，那里有无数奇花异草，鸟语花香，蝴蝶飞舞，蜜蜂忙碌。女孩在花园里看了又看，看得入迷，醒来时甚至不知道裙子上爬满了蜜蜂，不知道自己刚才睡着了，但她再低头一看:花丛中的蜜蜂真的只是飞走了，裙子上留下了蜂蜜汁和蜂蜡的斑点，非常难看。她只好把裙子拿到存放靛蓝的染缸里，想把裙子再染一遍，想把蜡痕盖住。染色后，拿去开水漂漂色。当女孩从开水中拿出裙子时，奇迹出现了:染过蜂蜡的深蓝色裙子上出现了美丽的白花！女孩的心动了，
马上找到蜜蜡，加热煮沸，用树枝在白布上画出蜡像，然后放入靛蓝染料溶液中进行染色，最后用开水将蜜蜡融化，布上就出现了各种白色的花朵。哦！染缸里染着印花布，姑娘欢快地唱着山歌。当人们听到女孩的歌声时，他们纷纷来到她家，听她讲述花园里的梦想，观看她染的花裙子，学习她画花的技巧。大家回到家后，都按照姑娘教的方法，染出了各种各样的花布。从那时起，蜡染技术在苗族和他们的兄弟，如布依族和瑶族中传播。
九。贵州安顺蜡染的起源、工艺及特点。
是贵州各少数民族共有的民间传统印染工艺。“用蜡在布上画花，然后染色。欲除蜡，则画纹”(贵州通志)。
蜡染起源于春秋战国，流行于汉唐，兴盛于宋元。1987年，在安顺市平坝县桃花村苗族刘的一个洞葬群棺中，不仅出土了汉唐时期的陶罐和酒器，还首次发现了一件宋代的彩色蜡染百褶裙。鲜艳如新，有“鹭丝鸟纹”的花纹，风格和现代苗族百褶裙几乎一样。
安顺被誉为“蜡染之乡”。今天，北京故宫博物院展出一把清代宫廷收藏的安顺郊区苗族蜡染背扇。黄果树地区的民间蜡染历史悠久。以石头寨为例，这里80%以上的人都有染缸。
布依族女孩从十二三岁开始学习蜡染技术，所有女性都会画蜡，因此得名“蜡染之乡”。蜡染其实分为蜡画和蜡染两种形式。
画蜡是用铜刀(画蜡工具)蘸取高温溶解的蜂蜡，在白布上手绘而成。花鸟鱼虫，江河湖海栩栩如生，然后画家可以根据自己的喜好填上各种颜色。蜡染就是抗染、煮、除蜡、漂洗、展示彩绘作品。
另外，神秘的冰纹让蜡染更加抽象。蜡染在安顺苗族布依族妇女中十分流行。
苗族图案具有史书性质，似铠甲，似文字，或写意，或抽象，自由驰骋；布依族多为图腾纹，有太阳纹、云雷纹、回文、铜鼓纹，连续对称，古朴典雅。蜡染织物经常被用作服装，腰部，床单，背部风扇，檐篷，挎包，帽子和时装。
目前，各种蜡染工艺品已经成为中外游客追求的时尚。