请问明清男女服装的名称和用途！从头到脚详细说一遍！

元朝蒙古统治后，明朝恢复了汉族的传统，明太祖朱元璋重新建立了服饰制度。许多明代流行的男性发型都是由明太祖首创的。比如“网巾”象征着国家法规的完备，“四方巾”象征着国家和平，“瓜皮帽”几乎被现代西方人视为中国的典型帽子。

明代的男装，大部分成年人穿着又长又宽又直的衣服，头上戴着绿布和方扁巾，普通平民则穿着短外套，戴着头巾。

这时出现了一种六瓣八瓣的小帽子，看起来像一个切成两半的西瓜。最初是仆人穿的，后来因为穿起来方便而流行起来。这就是清代“瓜皮帽”的前身。

明朝的仕女大多穿着大红袖的长袍，而大多数女性只能穿粉色、紫色和绿色以及一些浅色。平每天穿衬衫和长裙，腰间系着一条缎带。裙子很宽，款式很多，百褶裙，凤尾裙，月华裙。

男装:

加冕:自宋代以来，皇帝几乎只穿一种加冕服。

韩服:有田童冠服、皮衣、韩服等。

公共服务:一百名官员的官方服务。每个人都用它。

制服:恢复唐宋时期的制服。

女装:

服装:女王被删、参观寺庙、参加宫廷会议时穿的。

翟逸:这是女王的第二件礼服。

礼服:官女的大礼服。

清代服装

清朝是以满族统治者为主的政治机构，满族八旗服饰随着朝代的更替而冲进关内。旗手的风俗习惯影响着辽阔的中原。清初，汉人反满情绪高涨，以各种形式宣泄反清情绪，抵御外敌入侵。

当代电影《桃花扇》是当时现实生活和真实民族思想的写照。几千年来世代相传的传统服饰制度被八旗的进入所破坏，取而代之的是一种陌生的、陌生的服饰制度。所以从化妆到服装，满族和汉族之间难免会有矛盾。客观地说，清代服饰制度的变革是外力推动下的改革与变革。从服装特点和后世的坚持来看，是一种从新生代到老一代的进步，是时代的产物。因此，可以说这一变化形成了中国传统服饰体系的又一次飞跃，是历史上继“胡夫骑射”、“开唐装”之后的第三次明显突变。因此，这次改革对服装的演变起到了积极的推动作用。

千百年来，宽袍长袖裙被冠上了优雅、精致、柔弱的桂冠，与长身短袖的全裙形成了鲜明的对比。旗服因其用料省、制作简单、携带方便而取代了古代服饰，这是它容易被后世接受的主要原因。满族旗装，长方形轮廓，鞍形领遮颊，衣无腰，单衣，二三假袖，马蹄袖遮手，镶嵌卷饰，衣加衣，马甲或上衣。它的造型完整严谨，是一个封闭的盒子，所以它的形象庄重、高远、不凡，独树一帜，突破了千百年来典雅的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，已经对国内外的“一代美服”产生了影响。尤其是随着时代的发展，旗袍以其修长优美的曲线，形成了汉族的服饰代表，展现了东方女性的温柔与内涵，具有永恒的价值。

旗袍或短裤有几种不同的形式，如琵琶翻领、大翻领、双翻领。搭配的裙子或裤子，满地都是印花、刺绣、缝纫的装饰。前襟、领边、袖边都用镶嵌、滚边、刺绣装饰。据史料记载，“...镶嵌的成本就更差了。有所谓的白旗边，金白鬼子的栏杆，牡丹带，满绣一盘金，等等...嵌花加倍，衣服占十分之六，嵌花占十分之四，衣服只有十分之六的丝，新的时候光怪陆离，换了颜色就很奇怪了。“有做大衣的羊皮，皮上镶着滚筒，甚至还有成排的胡须和云肩，冬夏都可以加工。清朝初期，满族女性在服饰上与男性相似，唯一不同的是戴耳朵，梳头发，未婚女性则是挂辫子。丰满的女人不扎脚，不能穿裙子。外面的马甲和罩衫平齐，长衫里面有一件小衣，相当于中国女人的肚兜。衣外衣也叫“乌龙”。清代旗服不仅具有上述相同的特征，而且在不同时期具有鲜明的组合特征。

康熙年间，贵族妇女中流行一种黑领金纹或金纹的褐袍，外加一种黑边金绣纹的浅绿色长衫。翻领前面有饰品，头上有个大发髻，头巾样式。这个女仆穿着黑色的衣领和绿色的长袍，金色的纽扣，头上戴着翠花，肩上镶着珠子。

乾隆年间:妇女们穿着淡黄色带粉色饰边的衬衫和黑色大云头背心。裙摆或裤腿镶嵌黑色绣花栏杆，满眼红色蝴蝶结鞋。还有红绣花鞋，白缎袖，宽栏。也有人穿无领宝蓝色衣服，带黑色饰边。他们的翻领前挂着一串香卡，纽扣上挂着钟表、牙签、香烛等小物件。有的还在衣服外面系橙色丝带，挂在腰臀两侧与衬衫平齐，丝带末端有刺绣。有的还穿着白纱汗衫，黑色裤子，红色腰带，红色肚兜，鞋跟处有舌头。

在嘉庆和道光年间，许多妇女穿着低领的蓝紫色裙子。裙摆的镜面和底边镶嵌着黑色的绣花栏杆，袖口镶嵌着白底全彩的绣花牡丹宽边。也有袖口裙摆宽栏杆，裙摆垂到膝盖，肩背云卷云舒。还有一些浅红色的裙子，绿色的花，裙子的镜面上绣着几根断枝，云上挂着流苏。

同治时期:流行蓝缎宽边丝裤，带宽一尺或数尺，两端绣线。无论你穿裙子还是裤子，都有系带的习俗。系好腰带后最好垂到膝盖。

光绪中期，女子礼服变短，袖子变宽，肩带高出膝盖一尺多。走路时随风飘动，有的还在背带两端缝上流苏，摇摆时呈现出不同的效果。主要颜色有湖蓝和桃红，还有宝蓝和猩红。

光绪末年，女子衣服齐膝，饰以大嵌辊，有时裙上加16至20条飘带，每条末端系一银铃，行走时发出响声，十分有趣。裙前挂金或银饰品，如耳勺、牙签、镊子等。有些还挂满香料的小香囊，如梅檀。有些人还会带着用缎子或丝绸制成的小镜子包，里面有香脂粉。与此同时，一种新的服装在上海流行。这件新衣服不仅在袖子上，而且在肘部都有镶嵌的滚轴装饰。衣服比以前更窄更长，裤子也相应更窄。带着三四对手镯。这样的新装确实让女性的形象更加精致端庄。这种在原有基础上稍加改动的新形式，在当时是时尚新潮的。

晚清时，袖中流行假袖口，有时一两，有时两三。这种服装，一是为了显示身份和财富；二是强化旗装封闭形式的风格和特点。假袖口不仅用料考究，而且追求与旗袍相同的装饰布局，为整体着装增添华丽效果，加强装饰的层次感。假袖口层层相连，展现窄袖的修长感。

宣彤至民国初年:这一时期女性的衬衫、裤子比光绪时期窄，但衣领较高，甚至遮住脸颊，像马鞍形状。这个时期的镶嵌装饰比以前简单多了，但是装饰还是挂在正面的正面。

清代女装包括官服、礼服和制服。公共服务是从女王到七品侍女规定的服务制度；服饰是指民间的吉祥服或丧服。婚礼、葬礼、生日的服装，是朝廷根据已婚女子的等级规定的；定期服务的形式有很多种，换和拿要自由得多。

日常穿着

根据《大清礼记》和《大清礼记》中的记载，妇女的日常服饰受到法律的严格规范和限制。当然，因为不受等级的束缚，衣服的种类也更多。拿着也随意很多。只给奴隶，女演员和肥皂，丝，绸，纱，绸，缎，绸不允许。而罗等高档原料，也没有细皮、细毛、绿松石原料，也没有珍珠、玉石、金银、宝石等名贵装饰品，而只有葛藤、梭织布、棕皮、蚕茧？貉子皮、羊皮等质地粗糙的低档原料。在当时，如果“时髦的衣服”出现，他们首先是在贵族中采取。在帝国统治时期，人们的衣着和妆容都不容易改变，“奇装异服”是不允许存在的。

纽扣，在明代广泛使用，主要用在礼服上，很少用在制服上，到明末才开始流行。满清入关后，纽扣被广泛使用，成为服装的必需品。民间纽扣受八旗兵盔甲和洋货进口的影响，逐渐广泛应用于衣服的领子和翻领。明朝以前，衣领多为横领、横领、圆领。自清代将钮扣用于升旗后，衣领的形状开始发生明显的变化。清朝以前从来没有过立领，翻领不露，汗衫也和以前不一样，大镶大卷的包边装饰更是不同寻常，所以对裁剪缝纫技术有更高的要求。

古代服装高度提倡“官服式”和“内服式”，一般新款式都是先从这些款式中产生的。乾隆以后，随着通商口岸开始交换货物，新材料、新花样慢慢出现，两广、苏杭成为“时髦新衣”的发源地；道光以后，花样越来越新，但虽然有很多时尚的服装款式，但也只能在贵族中流行，平民不能随意模仿。

自乾隆、嘉庆以来，许多旗女效仿汉服，在原来窄长的衣服上增加宽袖的马褂，或加宽衬衫袍袖，学习缠足等陋习，引起仁宗、玄宗愤怒，连续下令禁止，并声明满清八旗、蒙古、汉军督军、副督军要随时检查。违者严惩不贷。

礼服

有两类:吉祥服和丧服。宫廷中有以下规矩:皇太后、皇后、贵妃、贵妃的冠上熏貂，饰朱伟(一种花纹)；龙袍的颜色是带刺绣的石青；长袍颜色为明黄色，福晋王子和福晋王子的幸运服上冠有熏貂，顶上镶有红宝石。福晋太子的吉祥服，绣的是石青；福晋太子绣袍，色香，绣九蟒五爪；从一品到九品的文武百官的妻子所穿的补服，都是跟随丈夫的品级，补子的形状是方的。清末官夫人用的是圆补。一品公务员绣鹤；二等绣锦鸡；三品绣花孔雀；绣鹅四种；五针绣白鹇；六品绣白鹭；七品绣鸡？；八品绣鹌鹑；九级无教养绣鹊。武官绣麒麟；二等绣狮；三品绣豹；四品绣虎；五只绣熊；六、七品绣标；八品绣犀；九针绣海马。没有品位的女士穿天蓝色的礼服。不需要贴片，红裙，绣花袖都可以随意用。而我只能用粉色和浅蓝色。在清代，没有关于明府凤冠(也称为“珍珠冠”，因为皇冠主要用珍珠装饰)、毕夏和蟒蛇皮大衣的规定。简而言之，清代各种档次的明服都是用绣蟒装饰的。这和明朝有些不同，明朝的大褂绣的不是蟒蛇，只绣雉(屈)、孔雀、鸳鸯、练喜鹊。

丧服

自古以来，丧服也有礼服之类的分类。丧可以分为两部分:一部分是晚辈为老人预制的“寿衣”；一个是人们在葬礼上的穿着。官员根据等级穿“寿衣”，平民妇女则穿蓝色或蓝色长袍。

出席者应按月穿生麻、熟麻、粗白布、细白布、麻冠、麻鞋、草鞋、平底鞋等丧服。在服丧期间，妇女不允许穿彩色的花、粉、丝绸衣服或鲜艳的颜色。只允许白色、灰色、黑色和蓝色。这是葬礼的一般规则，根据当地习俗不同而不同。在南方，人们遵守古老的仪式。比如女人用粗布衣服，边缘不缝，腰下系一条麻布裙子。她的头的一侧缝着一块麻布，呈兜帽状。戴上帽子后，布的一边长，另一边略短。在北方，头上缠着白布结，鞋子在无界的粗布下裹着白布，留着鞋跟，父母的黑鞋跟，爷爷奶奶的红鞋跟。

政府官员的礼服

是从皇太后到贵妃的宫廷正式官服。其袍服的具体规定，以及各种配套的首饰，都记载在《清会典》和《清李彤》卷中。下面简单介绍一下。

皇太后和皇后的冬冠是熏貂。朱伟在最上面，最上面三层。饰以珍珠、金凤凰、宝石、杉杉等饰物，冠后有领，垂下黄带；夏朝的王冠是蓝丝绒。

慈禧太后与皇后的黄金之约(黄金制成的饰品)用青金石、绿松石、珍珠、杉杉装饰。皇太后和皇后左右各有三个耳环，金龙托着一等珍珠:贵妃和贵妃的耳环。皇宫里的贵族耳朵上有三个洞，戴三对耳环。慈禧太后、皇后和贵妃的袍上都绣有石青、金边和李龙、郑龙和万福万寿。领子上挂着黄色的饰带，用珠宝装饰；还有绣有郑龙、走龙或站龙以及八宝平水图案的刺绣品。

皇太后、皇后、贵妃的冬衣都是明黄色，翻领、袖子都是石青，上下两肩包边，有金龙、走龙、郑龙、八宝平水等刺绣图案。

慈禧太后与皇后的契约是用一缕一缕的黄金，用珍珠、绿松石、杉杉装饰而成。慈禧太后和皇后穿朝服时，胸前挂着三盘佛珠。穿着吉祥的衣服，挂着一盘佛珠，都是珍珠、杉杉等高档饰品；贵妃、贵妃、公主的佛珠都是用米珀装饰的。韩国珠子共有108颗，分为四部分，中间隔着三颗大珠子，每部分有27颗珠子。

皇太后、皇后、贵妃配绿花，挂毯明黄色，绣满五谷。

皇太后、皇后、贵妃、贵妃、贵妃的冬装，都是用金丝海龙边、红织金缎、石青缎装饰的。夏朝裙用缎纱，花纹与冬裙相同。

清代的男装以长袍马褂为主，袖子为马蹄形，这在历代都是没有过的。长袍的形状很简单，有一个直立领和一个大翻领。袍身前后有缝，下摆有两个开衩(古代称“缺裤”)，四个开衩，没有开衩。为了方便骑射，皇家贵族穿的是四面开衩的长袍，即衣服的前后缝和左右两边都有衩，平民穿的是左右两边开衩的长袍或“一种圆裹”。中国文学名著《红楼梦》第九十四回中，描写“宝玉那天穿着一件圆皮袄在家休息”，忽然听说贾母要来，就换了一件狐狸精的胳肢窝和箭袖，罩了一件神秘的狐狸精的腿袄。这里解释一下“一条圆裹身”是休闲的打扮，不能优雅。所以，老奶奶的到来，一定要换上便装，正式穿着。满清时，袍外袄不长膝，袖宽袖短。衣服上的配饰比较复杂，耳勺、镊子、牙签等几十种小东西，还有一些古代兵器的小模型，如戟、枪等，都挂在一张金银牌上。佩戴配饰在清代已经成为一种时尚。

在男装中，马褂是最受欢迎的，马褂是满族男子的四种制服之一。这四种制服是礼服、制服、雨衣和旅行装，而马褂是旅行装。自从康熙年间马褂进入富家之后，军服也沿用了这一制度。史料《玉琮考马卦》记载“所有扈从、使臣皆取短袍，缺袍战襦，短袍亦称马卦，即刻奉之”。作为一种外用的外套，有单、夹、棉几种不同的方法。一般是石青、黑、黑等素色，习惯上不使用亮纱原料。乾隆年间有裘皮翻领的马褂，为贵族所取。官员们穿着马褂，胸前有一个后缀，叫做“补马褂”。马褂又叫“德胜袄”。清初的夹克衫是天蓝色的。玫瑰紫在乾隆时期最好，深红(红色和猩红色)在清末最流行，民国时期流行浅灰和驼色。

在清朝，最顶级的夹克是“黄夹克”，属于皇帝的最高奖赏，可供四种人才享用:

(1)皇帝外出巡视时，所有的扈从大臣，即御前大臣、内廷大臣、掌管朝廷的大臣、仆从等等，都可以在皇冠后端佩戴孔雀翎。这件黄色夹克没有图案，是由浅黄色(亮黄色)纱线或缎子制成的。也叫“工作夹克”，所以离职的人是不允许穿的。

(2)竞技场内比赛的优胜者和贡献了珍贵动物的大臣每年都可以享用。取黄袄时，文官用黑钮，武将用黄钮。

(3)主动作战，杰出的高级军事指挥官或平民士兵都可以享受。

(4)朝廷的特使告诉中外官员，可以给他们特别的礼物，给了礼物就要骑着马逛故宫。这种仪式在卫风时期特别流行。

马褂分为长袖和短袖，但马褂的袖子不论长短都是宽大的。马褂有几种款式，比如双翻领，大翻领，琵琶翻领。用裙摆来区分使用范围。对襟夹克衫是正装，右边有黑色饰边的夹克衫是常服，琵琶前的夹克衫(又称“乌龙”)是行头。

到了清代，服务体系由公共服务向常规服务转变。满清入关时，男性被强制换衣服，女性的衣服逐渐实现。

从顺治年间朝廷颁布的关于民间服饰的诏令记录中，可以了解到服饰变迁的一些具体情况。顺治元年十月，下令文官的衣服要照明朝的样子做，没有平民衣服的规定。是顺治二年六月规定的？十天之内(十日内)实行“剃掉”制度，违者杀无赦。据说当时有一个汉族老人，他不愿意？头发，不得不装扮成女人。在古代，因为裙子和发髻男女差别明显，所以更容易打扮成女人。由于拒绝？被逼死的人不计其数，被迫女扮男装的人也不少。顺治四年十一月，官服和平民服的制度确定，但只使用了颜色和材料，服装样式仍未明确。直到乾隆年间，规定在城市和人口密集地区普遍佩戴国旗，封闭地区的平民仍然不穿马褂，也不戴红缨帽。甚至有些扎辫子的男人把辫子缠在头上，戴一顶毡帽，从外表上很难辨认。尤其是清初，辫子很短，更是难以分辨。

当时女性改装阻力很大，素服很难改。相反，它极大地吸引了满族人。很多横幅还刻意模仿汉服。虽然乾隆年间一次又一次明令禁止满族人缠足，但外国女子服饰的吸引，还是让不少满族人不时违抗法令。

仅此而已。(参考别人的回答)

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