火锅信息

关于火锅的起源，目前有两种说法:一种认为是在三国时期或杨迪时代，当时“铜鼎”是火锅的前身；还有一种说法是，火锅始于东汉，出土文物中的“斗”指的就是火锅。可见火锅在中国已经有1900多年的历史了。左思《三都赋》中记载了四川的火锅。可见其历史至少是1700年。

据《舒威》记载，铜火锅出现在三国时期和汉代曹丕统治时期，但当时并不流行。南北朝时期，人们越来越多地使用火锅烹饪。最初流行于中国寒冷的北方地区，人们用它来清洗猪、牛、羊、鸡、鱼和其他肉类。后来随着中国经济文化的日益发达，烹饪技术的进一步发展，各种火锅也相继出现。到了北宋时期，汴京开封的酒馆，冬天就有了火锅。到了清朝的时候，火锅已经成为宫廷的冬季美味。到了清末民初，全国各地已经形成了几十种不同的火锅，各具特色。在日本室町时代，火锅于1338年从中国传入日本。日本称火锅为“四盖Agai”，又称“锄头”。如今，火锅已经传到了美国、法国、英国等国家。

火锅，古称“古风汤”，因放入沸水时发出“咕咚”声而得名。它是中国的原创食品，历史悠久。据考证，解放后出土的东汉文物“铁锅斗”是火锅。唐代白居易《文烈十九》诗中写道:“旧瓶中有一线绿，静炉中有一抹红。外面黄昏有雪的感觉，里面来杯酒怎么样？? "生动的描述了当时吃火锅的场景。到了宋代，火锅的吃法在民间已经很普遍了。在南宋林鸿的烹饪书《山甲清宫》中，有一段关于和朋友一起吃火锅的介绍。到了元代，火锅传到了蒙古，被用来煮牛羊肉。到了清朝，火锅不仅在民间很受欢迎，还成了著名的“宫廷菜”。清代皇宫食谱中有“野味火锅”，材料是野鸡等野味。乾隆皇帝吃火锅上瘾了。他去过江南很多次，所到之处都有火锅。相传嘉庆元年正月，他在宫中举行盛大宴会，火锅1550余口，邀请5000余人品尝，成为史上最大的火锅盛宴。

中国的火锅历史悠久。浙江等地出土了5000多年前与陶壶配套使用的小陶炉。可以轻松移动，可以算是火锅的初级形态。北京延庆县龙庆峡山容文化遗址出土的春秋时期青铜火锅，有加热的痕迹。奴隶社会晚期，出现了小型青铜鼎，高不到20厘米，口径约为15厘米。有的鼎与炉合二为一，即在鼎内铸有夹层，将鼎腹分为上下两部分。下部有一个给炭火加料的开口，四周挖空做通风烟孔。有的鼎腹较浅，中间有炭盘。人们称这种鼎为“文鼎”，小巧方便，可以说是较好的火锅。汉代出现了一种叫“染炉”、“染杯”的小型青铜器，其结构分为三部分:主体为炭炉；有一个杯子，上面有食物，容积一般是250到300毫升；下面有一个炭火托盘。可以推断这是古代单人使用的小火锅。唐宋时期，火锅开始流行，官员和名人举行宴会，准备更多的火锅。五代有五格火锅，分五格供客人涮。那时候火锅也叫暖锅，一个是铜的，一个是陶的，主要用来煮肉。到了清朝，各种火锅配火锅已经成为宫廷的冬季美味。嘉庆皇帝登基时，在盛大的宫廷宴会中，除了山珍海味、土地和水，还专门用1650个火锅招待客人，成为中国历史上最大的火锅宴。

回答者:甜甜，可爱的——学徒魔术师，三级，11-14 18:25。

火锅是中国的传统吃法，源于民间，历史悠久。虽然今天火锅的容器、制作方法、调料都经历了几千年的演变，但不变的是，锅是用火烧的，食物是用水(汤)煮(涮)的。这种烹饪方法早在商周时期就出现了，可以说是火锅的雏形。《汉书·诗传》中记载，古代祭祀或庆典，吃的是“敲钟立鼎”，即人们聚集在鼎的周围，将牛羊肉等食物放入鼎中烹煮，分食。这就是火锅的萌芽。经过秦汉唐的演变，直到宋代才有了火锅的真正记载。宋人在他的《山家清祭》中提到吃火锅，即称之为“拨夏祭”，说他游武夷山，访师道，得了一只雪中兔，无大厨烹之。“石云，山中只用稀批，料酒酱椒流。把炉子放在桌子上，用半杯水(半桶)，等汤响一杯(汤烧开后)，分筷子，这样就可以放在汤里(涮)煮(吃)，这样就可以用汁液供(大家)随意吃了。”从吃法上看，类似于现在的“兔肉火锅”。

直到明清时期，火锅才真正兴盛起来。清乾隆四十八年正月初十，乾隆皇帝宴请宫廷火锅530桌，为当时全国之最。清朝嘉庆皇帝登基的时候有一次“千宴”，用的火锅数量达到1550，非常惊人。

麻辣火锅起源于重庆。大概是清朝的光年间，毛肚火锅开始出现在重庆的宴席上。关于涮毛肚的起源和由来众说纷纭，其起源和由来值得探讨。据老解放介绍，毛肚火锅起源于重庆码头和街边便宜实惠的街边大排档上的“八块水”。八块水全是牛杂(牛肚、肝腰、牛血)，生切成片，放在几个不同菜的盘子里。辣黄油的肉汁在大排档的泥炉上的砂锅里煮着。吃货自带酒，选个格子，站在摊子前，拿起菜里的生片，趁热吃。吃完后按照空盘子定价。价格便宜，经济实惠，吃起来方便，所以受到码头生活者，小贩，城市贫民的欢迎。至于纯正正宗的毛肚火锅，据老重庆人回忆，出现在民国15年左右，发源地不是江北，而是下半城蓟门的宰坊街(今长江大桥下)。当年，牛贩子把川黔路的牛肉赶到重庆，在南岸过夜，第二天一早过河，把牛赶到闸坊街宰杀。有马兄弟低价收购了不好卖的牛肚、血旺，在下仔坊街开了一家红汤牛肚火锅店，以牛肚为主菜模仿市面上“八块水”的制作和吃法。将毛肚漂白洗净，去蒂，加一碟芝麻酱蒜泥。据说这就是重庆毛肚火锅的由来和名字。直到抗战时期，较场口的街上还有一个马姓老婆婆开了一家正宗的牛肚火锅，菜里的牛肚是按马定价的(每匹两毛钱)。正宗麻辣毛肚火锅，毛肚嫩、脆、香，口感远胜其他牛、猪，深得食客好评。

(二)著名作家李对的考证。

四川著名作家李(季佳丽)在成都出版的《风土人情》杂志1947上发表文章，对重庆火锅进行了可信的考证。文章说:“吃涮牛肚发源于江北，在重庆的另一边。开始一般零售商买水牛内脏，洗净煮熟，然后把肝和胃切成小块，肩上搭个泥灶，灶上放个干锅铁盆，盆里滚个麻辣咸的卤汁。所以江边和桥头的广大工友们会受益于负担。它不仅经济，而且可以增加热量...直到民国二十三年，重庆的一家小饭馆对它进行了升级，土灶还在，只是把干锅铁盆换成了小铜锅，卤汁蘸汁，食客们配合着，弄得干干净净，适合大家的口味。”可见重庆火锅起源于长江之滨，最早是船工使用，后来发展起来是毋庸置疑的。

响应者:蚕小雨——初入江湖二级11-14 18:32。

火锅的源头在哪里？

“火锅”，什么是火锅？其实只要下面有火，上面有锅，就是火锅。至于用什么样的锅？哪种燃料？自古进化，但多姿多彩。

最早的火锅是用三脚架煮的。大约一万年前，我们的祖先发明了最早的容器——陶瓷鼎，可以说是一个非常大的锅。当时，所有可食用的食物，如肉类，都被扔进鼎中，然后在底部生火烹煮食物，使之成为一个大锅食物。那时候叫“汤”，是最早的火锅。但是仔细一想，原来没有所谓的盐，没有调料，没有酱。刚煮了一堆肉。会好吃吗？另外，三脚架太大，无法移动，只能在某个地方展示，不方便随时欣赏。于是，到了西周，聪明的先民们不仅发明了铜和铁，还把各种陶器制品改良成适合普通人使用的更小的器皿。铜和铁的出现，不仅形成了器皿的革命，而且与现代的锅非常相似。铜锅和砂锅依然是最实用最常见的火锅用具，大鼎最终延伸为权力的象征。

三国五煮壶的始祖鸳鸯壶

火锅的发展和餐饮历史的发展一样，都是循序渐进的，完全是根据当时的器皿、社会需求以及原料的发现和引进来改变的。就像“花椒”传入中国之前，怎么会有香锅？在“辣椒”还没有进入中国的时候，怎么会有麻辣调料？三国时期，魏文帝所说的“五熟锅”是一种有几个隔间的锅，可以同时煮各种不同的食物，类似于今天的“鸳鸯锅”。南北朝时，“青铜鼎”是最常见的器皿，也就是今天的火锅。演变到唐代，火锅又叫“暖锅”。

涌动着阳光的江雪，风起云涌，暮色普照。是南宋火锅的美誉。

在整个火锅历史的演变中，对火锅描述最生动的是南宋林鸿《山甲清宫》中的涮兔片。当时，林鸿去武夷山拜访住在武夷山九歌第六首张先峰的隐士止老师。当林鸿快到山顶的时候，天开始下大雪，一只兔子飞进了岩石里。因为刚下过雪，岩石很滑，林鸿抓住了它。林鸿想烤一下，问他愿不愿意烧兔肉。停停老师回答我在山里吃兔子就这样。使用这种烹饪方法，林鸿认为很好吃，他很高兴在下雪的冬天和朋友们聚在一起，随便吃点东西。因此，他给这样的吃法起了个好名字，拍下了当时“风起云涌晴江雪，风转晚，天光乍现”的美景。后来的今天，不管是各种肉类还是蔬菜，都可以这样涮。

器皿变化很少，常见的是白铁锅。

从元明清到现在，火锅用具的变化并不大。新容器除了使用耐高温的透明玻璃，烹饪时还可以搅拌食物，吃的时候也不会有漏网之鱼。而铜锅、铁锅、砂锅等锅，只是制作更加精美，使用了几千年以上。最常见、应用最广的锅是“不锈钢锅”，也就是俗称的“不锈钢锅”。

燃料一天一换，调料秘方保密。

火锅用具的变化虽然不大，但是在燃料的使用上进步很快。从柴火到木炭，从电炉和酒精到燃气和电磁炉，木炭的历史最悠久，最有味道，但也是污染空气的一种方式。电磁炉虽然最干净最方便，但是味道差。最好控制气体的温度，方便好用，但也有危险。与燃料的许多变化相比，调味材料的演变趋于保守和保密。涮羊肉的蘸料千年不变。汕头沙头酱以其独特的配方为傲，其他的豆腐脑、豆瓣酱也是老字号叫法。除此之外，一些基本食材还有酱油、葱、蒜、鸡蛋、香油、辣椒等。，而且款式很多。如何求同存异，取决于各家的独特部署。

这三种火锅都是原始自然的。

一般来说，火锅基本只有三种。第一种汤比较温和，生片以涮为主，蘸料起重要作用。羊肉火锅和广式封边炉最具代表性。第二种是锅里的材料是熟的，比如砂锅鱼头，羊肉炉，火只用来保温，用来烫菜。第三是锅里的食材都是熟的，连菜都不用烫。火完全是用来保温的，就像大锅菜，比如佛跳墙，福星锅。又到了火锅上市的季节。大约三五个朋友或者一家人聚在一起。他们可以想买什么就买什么，少吃肉，多准备蔬菜和鱼，食材不要拌的太咸。如果你不小心，你会摄入过多的盐，这对你的心脏不好。吃火锅是最原始的方式。想放什么就放什么，比较舒服，还能保鲜。不油腻。现代健康吃法的锅怎么样？

被申请人:wenny 80216-童生一级11-14 18:39。

火锅是中国的传统吃法，源于民间，历史悠久。虽然今天火锅的容器、制作方法、调料都经历了几千年的演变，但同样的事情并没有改变，那就是用水(汤)烧锅导热，煮(涮)食物。这种烹饪方法早在商周时期就出现了，可能是火锅的雏形。《韩诗传》中记载，古代祭祀或庆典，吃的是“敲钟立鼎”，即人们围坐在鼎前，将牛羊肉放入鼎中烹煮分享，这就是火锅的萌芽。《中国陶瓷史》中介绍的“柴桶”是放在火盆中用炭火加热食物，可能是暖锅的雏形，在东汉墓葬中已有出土。北齐舒威有“铸铜为器，口大腹阔，名为铜浆，薄而轻，易煮”之说，可能是当时类似火锅的一种炊具。三国时期，出现了一种类似火锅的“五煮釜”。锅被分成五个隔间，可以调节五种口味，类似于现在的“多味火锅”。1984年，内蒙古昭乌达盟敖汉旗出土一座墓葬壁画。画中三个契丹人席地而坐，四周是一口火锅，一人在煮羊肉。桌子上有两个盘子，还有酒杯、酒瓶、羊肉片等。，描绘了中国辽代涮羊肉火锅的场景。

真正记录下来的是宋代的火锅。宋人在他的《山家清祭》中提到吃火锅，即称之为“拨夏祭”，说他游武夷山，访师道，得了一只雪中兔，无大厨烹之。“石云:山中只用稀批，酒酱椒料活(油浸)。把炉子放在桌子上，用半杯水(半桶)，等汤响一杯(汤烧开后)，分筷子，这样就可以放在汤里(涮)煮(吃)，但可以随意提供汁液(大家都可以随意吃)。”从吃法上看，类似于现在的“兔肉火锅”。

直到明清时期，火锅才真正兴盛起来，这是清代的烹饪理论家袁枚在《随园菜单》中记载的。当时除了民间吃火锅，从规模、设备、场景来看，以清朝皇室的宫廷火锅最为宏伟。清朝皇帝的冬季食物清单包括:野味火锅、羊肉火锅、生肉火锅、菊花火锅等。锅具形式有双环方火锅、蛋球鱼圆火锅、分体圆火锅等。清乾隆四十八年正月初十，乾隆皇帝宴请宫廷火锅530桌，为全国之最。详情载于《清代档案史料集》。1796年，清朝嘉庆皇帝登基的时候，曾经举办过一次“千宴”，用了1550个火锅，规模惊人！

重庆火锅出现较晚，大约在清朝道光年间，重庆的宴席上就有了水锅。四川作家李杰人在《乡土风光》一书中说，四川火锅起源于重庆。他写道:“吃水牛肚的火锅起源于江北，在重庆的另一边。开始一般零售商买水牛内脏，洗净煮熟，然后把肝和胃切成小块，肩上搭个泥灶，灶上放个干锅铁盆，里面倒卷着麻辣咸的卤汁。于是在河边和桥头卖劳力的朋友们就在包袱周围受益了。这样不仅经济，还能增加热量。直到民国23年，重庆的一家小饭馆把它抬高，从肩膀上搬到了餐桌上，泥炉保留了下来，只是锅换成了小铜锅，卤汁和蘸汁也改为食客自己配合，为了干净，适合人的口味。”他详细描述了四川火锅的形成和发展。另外，还有一种说法是四川火锅发源于川南的泸州，有证据证明:重庆的火锅集中在小米滩。据说以前长江上的船夫，停下来就在小米滩住下，生火做饭驱寒。炊具只是一个瓦罐，里面盛着汤，加了各种蔬菜，还加了海椒和花椒祛湿。吃了之后，船夫们都很美。这种胃口被继承下来，传到重庆生根发芽，逐渐丰富，成为四川人特有的美食。

根据李老的记载，可以说川味火锅发源于重庆。随着餐饮业的不断完善，其色、香、味各具特色，所以以重庆火锅或山城火锅最为著名。抗日战争时期，重庆的火锅特别红火，很多大陆人都爱上了它，有的甚至上瘾了。许多军政要员将火锅作为美味佳肴。比如国民党军统头目戴笠，曾经设宴500人的火锅宴，以示大度。有些金融巨头不去大饭店，而是去火锅店，以为吃火锅不仅能刺激食欲，还能刮起大风，直到。当时文化界的名人(作家、演员、画家)也成为火锅店的客人。例如，著名电影导演谢天就是一个爱吃火锅的“饕餮之徒”。由于市场的变化，火锅从沿街摆摊变成了开店。抗战初期，重庆开了很多火锅店，大街小巷都有火锅店。不仅专业火锅店越来越多，甚至一些冷饮店、咖啡馆和大饭店也开始经营火锅。当时最有名的火锅店有杨海林在临江门开的云龙花园火锅店，开的蜀园火锅店，兰在宝安路开的一丝一火锅店，在五四路开的不醉不归火锅店，李文俊在海棠河南岸桥头开的桥头火锅店。一方面，这些火锅店以其良好的设备和舒适的座位而闻名。有瓷圆桌或方桌，矮桌配低凳，高桌配高凳(这也是火锅经营的招数，因为解放前重庆女人都穿长旗袍，坐高凳方便)。每张桌子只坐了四个人，桌面中央挖了一个圆洞，放在一个泥炉里。卤汁用铜锅或铝锅盛，菜用金边瓷盘盛。一些商店也有冰柜。另一方面服务周到，每桌都要有专人做卤汁(为了味道对，吃饭的时候注意及时加卤汁，换了顾客马上换卤汁)。另外，有专人管理火情。加炭也很有讲究。一般不在餐桌上加生炭，而是先将炭烧红，再加入炉中，以避免冒烟和生灰。每桌都配有茶壶和茶杯，让顾客边吃火锅边喝茶，解油腻。做菜很注重食材的选择。如果用牛内脏，那一定是水牛的肚子、肝、腰；牛肉也应该是黄牛的背柳肉、红包肉(小腿上干净的瘦肉)、和尚头肉；吃鱼一定要用活鲫鱼；加卤水时，也要加老银茶；甜料用醪汁代替冰糖；调肠蘸菜不用味精，用原味。素菜只用豌豆苗、白菜、小葱、蒜苗代替菠菜。豆腐是特别禁止的(豆腐被认为是坏盐水)，但可以作为工人的小费。毛肚要去掉茎和底板，特殊的叶子部分要切成手指宽约10 cm的片。

有些抗战时期在重庆生活后移居台湾省的同胞，离开重庆几十年后，仍然忘不了重庆的火锅。他们多次在台湾省的报刊杂志上发表怀念川味火锅的专题文章，有的说川味火锅从习惯麻辣到喜欢麻辣是“三部曲”。也有人写下了当时流行的一句诗:“朝天门，开巴山，火锅店，陪了我八年的苦难，饭菜又辣又香，迷雾难散！”还记得抗日战争几十年的“川味火锅”，可见火锅有多诱人。

解放后，重庆的火锅业一直欣欣向荣。

“毛肚火锅”和“清汤火锅”，以及将两种火锅合二为一的“鸳鸯火锅”，在1983全国烹饪大师评比大会上大受好评。制作厨师获得优秀厨师称号。近年来，重庆的火锅在竞争中不断发展，在制作卤水、用料、吃法上都有创新。

“毛肚火锅”已经成为重庆最著名的小吃之一。