镇江一日游最佳路线图2017
试着一个人出去一天。与世界的联系是，你是独立的、无忧无虑的生命之一。选择隔壁小城市镇江就不错了。？
不像她化名润州、南浔、京口那么优雅、柔和、江南。镇江这个名字更霸气一点。难怪能出很多皇帝和英雄？
19早上k559到镇江10: 30。初入梅的六月，天空挂满了雨滴，太阳躲在云层里。树荫下有点闷，但并不妨碍我的旅行。？
打车去西津渡只要起步价，司机负责任地把我留在一块写有“西津渡”字样的石头上，以示镇江人的诚意。一路上听他说镇江名人。当我搬出“赵伯贤、茅以升、辛弃疾”的时候，他相当震惊，他又爆出“李岚清”，以示当代镇江的强大。当我们友好地道别时，他还不忘告诉我“离骚锅盖面”的知名度。我觉得镇江人很爱自己的家乡。？
大石头左侧有一尊白娘子雕像，刻有“西津渡”四个字。我走过去仔细看了看。原来镇江还有一位才女，“靖江(长江镇江段称靖江)女”杜秋娘。刚才和司机聊天的时候没人知道她，但是《金装》这首歌真的很出名。靖江女雕像旁有一座靖江亭，上面有一副对联:“唐朝天真无邪的才女，靖江千年思斯里兰卡。”对联虽然普通，却让我觉得文学真的可以让人长生不老。？
走在馆内，发现景区游客寥寥无几。逛了半天没找到青石板路和老街，就随便拍了几张。正当我要后悔看到假古迹的时候，突然听到上面有很多人。我近视了，发现穿过窄巷子就是西津渡老街。？
老街人来人往，烟火味十足，各个旅游区的食物又甜又香，让我咳了半个月都没胃口。商店里的衣服分散了我的注意力。在告别之前，我试着穿上它，让店主和我自己不那么孤独。老板娘跟我说她属龙，我说我退了，好让她羡慕我不老。中午时分，老街终于热闹起来，李太太的锅盖头人头攒动。我不是出来玩的，就沿着老街慢慢走。观景台和云台阁都很一般，看不出世风。？
老街右侧，有一座重檐建筑让我驻足:金陵渡口。我惊讶地走上前去，一个端庄的中年妇女坐在朱门。她拦住我，说不让我进去。我偷看了几次，墙上挂着许多观音大士绣像。我问她为什么牌匾上刻着“金陵渡口”四个字。她支支吾吾，说不出来。直到我在胡璋铜像前看到熟悉的唐诗，我才意识到镇江在唐代也被称为金陵。好像还有“埋金”破龙脉的传说？这首诗的题目引发了一位中学语文老师的视觉“在南京渡口”:
金陵渡山楼，一夜行人可自忧。
潮落月斜，二三火瓜州。？
什么“两三把火都是瓜州”，我只知道“京口的瓜州是水房”。它清楚地告诉南京人，金陵不仅仅是南京的古称，镇江虽小，却有着深厚的文化底蕴。？
送别胡璋铜像的是英国驻镇江领事馆。镇江是民国时期江苏省的省会，地位相当于今天的南京。它曾经是一个繁荣的城市。当我到达镇江博物馆时，已经过了十二点。博物馆大门紧闭，转了两圈也没发现人。这是博贤路。？
坐落在这里的金山饭店、江南饭店、江怀仁诊所、镇江商会、赵广办事处等民国旧址，建筑密集，橙灰混杂，今天依然在江南的梅雨中巍然屹立，似乎在庄重而慷慨地向你诉说着范浜人的审美情趣和他们自己对坚固住宅建设的执着追求。我想到南京颐和路上的民国建筑。简单的灰色，洋为中用的风格，鲜明的表现出民国的特色。不知道今天这个时代有哪些建筑能突出我们这个时代的建筑艺术，能吸干后来的人物。？
沿着博贤路转，去搜索朋友介绍的吃锅盖面的老宴，去的大西路很压抑。到了人民街有一种不祥的预感，因为给我带路的阿姨怀疑地告诉我，你是个傻逼。果然，老宴空无一人。走上二楼，阴暗闷热的房间里有一种封闭的气氛。售货员说锅盖面属于早茶。现在几点了？饿了，我问锅盖面在哪里，一个胖胖的店员说街上有很多，都差不多。请随便吃碗。？
我退出黑洞洞的大厅，来到街上。梅雨终于没有屏住呼吸，下了一会儿雨，空气却很清爽。大西路比较冷清，博贤路也是。我在博贤路的一家小店坐了下来，因为只有我一个顾客，老板娘聚精会神地给我介绍镇江景点。锅盖面吃起来没有特别的味道，但是因为我虚心的倾听，老板娘很热情的告诉了我博仙公园的方向和金山角山的路线？
吃饱了，我来到了博贤公园。金陵四大长老之一的孝贤先生的题词沉稳朴实，在伯贤先生铜像下方的石基上显得格外醒目。我想起她在五龙潭公园的题词，也是厚重有力。在这个字里，神韵和铜像充满了英气，精神依然婉约。铜像后面，几个老人正在银杏树下下棋打牌。有多少人会在和平年代的休闲养老生活中缅怀过去？我不知道。我钦佩那些为民主自由国家献身的前辈。他们的大爱让后代过上了和平的生活。在细雨中，我沿着小路参观了博仙寺。一路上没有游客，只有夹竹桃和木槿的花在雨中喘息。果然，山顶上有一座建筑，就是伯贤寺。博仙寺废墟空寂无声。还有几副对联，其中一副总结了赵伯贤烈士的事迹。看来，赵伯贤，这个南徐庶的策划者，仍然充满了爱和梦想。广州起义未遂后，战友牺牲如此之大，令他痛心疾首。他的野心难以支付，30岁突然去世。章太炎先生报国丧为讣告。“国内外的人，知道的和不知道的，都在抽鼻子。”安静的伯贤寺在雨中默默伫立，仿佛在告诉我人生的意义:不说“我生来就对不起”，你能做什么来为世界做贡献？
我离开了伯贤寺，打车去了北固山，在那里我敬仰辛将军。？
事实上，我去过镇江三次。三座山中，最令人难忘的是北固山。不是因为刘备闪婚坎罗吉，也不是因为李德裕里的风景建筑，而是因为辛弃疾的顾北楼。北鼓楼人比较多，一般都是情侣。他们在香前的祈祷树上徘徊，但辛将军的顾北大楼安静得多。当年在《破阵》的时候，我就迷恋上饶的铅山。我什么时候去参观将军墓地？今天辛将军留居镇江做官，算是补偿吧。他填了两个著名的字让北鼓楼名扬天下，他的豪情壮志在字里行间激荡。看到顾北大厦一楼展厅有两个书法字，总觉得缺少一些沉重压抑的爱国情怀。二楼展厅里，很多书法都在赞叹北固山。我拍了几张，假装是很懂书法的哥们。事实上，有些篆书仍然不能被完全识别。？
顶楼显得空荡，长江的静水深邃而绵延，金山寺凝视着远处的顾北楼。我想，这景色一定比不上辛将军登岸的一览无余，因为一簇簇的新江景建筑和密密麻麻的高楼，减损了“天下第一山”的神韵，沧桑历久弥新。“千古兴亡事多，长江无尽。”确实如此。木质的顾北大楼当然不是将军的时代，但文字的力量再一次唤醒了灵魂，不朽的文学和不朽的浪漫人物。？
当我离开顾北大厦时，我看到了日本驻唐朝大使阿部中马路写的一首诗。几个外国游客在谈论这件事。可能他们不知道，比《出使唐朝》更精彩的，是重修后的木楼。
下山的时候，雨少了。过了鲁肃和太史慈的墓，铁栅栏外就是繁华的闹市。三国时期的英雄们可以在警笛长鸣的情况下安然入睡吗？我不知道。？
镇江真的不大。今天的轨迹，已经用五个小时，近两万步丈量过了，但心里留下的东西很多，难以言表。就当是这个雨季的一点时间痕迹吧。？