求关于日本和服的日文信息

和服是日本民族的传统服饰，是在中国唐代服饰的基础上，经过1000年的演变而形成的。日本人用和服生动地表达了他们对艺术的感受。

和服种类繁多，无论颜色、质地、款式，历经千年变迁。不仅男女有明显的区别(男士和服颜色单一，黑色，款式少，腰带细，配饰简单，穿起来方便；女式和服色彩丰富，腰带较宽，种类和款式多样，配饰也很多)，而且根据不同的场合和时间，人们会穿着不同的和服以示谨慎(女式和服包括婚礼和服、成人和服、晚礼和服、宴会仪式和服和一般礼服)。和服本身的编织、染色和刺绣，以及穿着时复杂的规则(穿木屐和袜子，根据和服的种类梳理不同的发型)使它看起来像一件艺术品。设计师在颜色和质地上不断推陈出新，将各种大胆的设计应用到颜色上，使现代的印象以古典的形式巧妙地融入和服的历史:

传说在日本神道统治时代有一个按恶下令的神。他经常在举行驱邪仪式时脱去外衣、衬衣、腰带，裸露身体(以斋戒、沐浴的方式在灾难初期寻求幸福)。据后人考证，传说中的神道时代相当于日本的原始社会时期。当时已经发现的日本人生活遗址有上千处，其分布区域从北至北海道，南至九州，几乎遍布日本全境。原始社会，日本人是群居生活，主要生产活动是狩猎和采集(不要总想着帝国时代)。也许就是在那个时候，日本人开始用动物的皮毛或者树叶来御寒，走出了裸体时代。

在绳文化时代晚期(日本新石器时代，相当于前800- 500年)和弥生文化时代(日本使用弥生陶器的时代，相当于前300-300年)，日本出现了两种基本的服装样式。一种是套头t恤，形状和今天的t恤差不多；另一种是双排扣型，门襟为左排扣，领尖达到腰部，每隔相等距离用细绳系住。袖子是圆柱袖，长度在膝盖以上。还有一件外套、一条围巾和一把胡子。& ltBR & gt玉树比是一种比围巾更大更长的腰带面料，披在头上，挂在腰上。古代日本女性忌讳被男性看到，所以用来遮脸。

秋原指穿在身体下面，藏在上衣下面的一种裆布，这里的秋指的是类似裤衩的裤腿连接处。男人有一种缠腰的东西叫衬裙，系在上衣周围。因为结里的褶，衣服发生了一些变化。大多数女人穿裙子。与男性不同的是，女性的裙子长及地面，其形态与当今韩国女性颇为相似。

围巾一般挂在肩上作为装饰，挂的形式不限，一般由个人爱好决定。围巾在生产劳动中常被用作长袖腰带，或作为裹布的替代品。临别之际，人们挥舞围巾以示依依不舍，这和明治时代挥舞手帕以示告别是一样的。

据《史记》、《日本国志》、《植轮图册》、《古字补遗》等文献记载，日本绳文化时代晚期和弥生文化时代的服装，已有竹布、麻布、棉粗布、藤布、cob布等植物纤维材料制成。，腰带是日本布做的。衣料的出现笼罩着神话的光环，如雕神裁布、白羽神造麻利民。当时染色已经很普遍了。据《申英纪》记载，当井陉皇帝被记载时，平民已经知道茜草被用来染红色和靛蓝。染绿，草黄，橡子黑，紫根紫。染色的面料大多没有纹路，偶尔有一些印花的纹路，一般都是直接用叶子和花印花。所用的植物有月见草、燕子草、榛、山、金银花等。

木屐和布袜:木屐，类似于我们俗称的拉鞋板，一般在板的前后各有两个齿，是穿和服的特有鞋。木屐在中国有着悠久的历史。据说在春秋时期，晋文公出国流亡生活了19年。他即位后，赏赐了追随他的人，却忘了介子推。介子推和他的母亲隐居在绵山。后来文公邀请了他几次，他都没有出来。文公逼他烧山，解推抱树烧死他。文公非常抱歉，用这棵树做了一个木屐作为纪念。平时，他总是看着脚上的木屐叫:难过，第一步！根据这个故事，木屐在中国已经有2000多年的历史了。中国的文史书籍中也有很多木屐的记载。颜师古《急篇》注中，有人以木为工具，但施二齿，如此修行？quot语言；在黄桑，有一种说法是丝绸的两端系在中间(古乐府)。晋书？《宣帝纪》中也有穿木屐的记载:关中荆棘很多，皇帝派2000名军士穿着软扁的木屐行军。在宋代，首都所有的长者都穿木屐，女士们结婚时都要用彩绘的木屐作为嫁妆。

没有可靠的数据来判断日本木屐的起源以及日本木屐和中国木屐的关系。但在晋代志怪小说《搜神记》中，描述了中国古代的木屐:过去做木屐，女的圆头，男的方头，做得想男女有别。日本的木屐多为方形，女性常用圆头木屐。而且日本自古就有木屐文字，让人对中日木屐之间的亲缘关系深思。

布袜、日本写字脚包。最初的布袜是由两块布缝在一起，没有脚趾，系在足面上。《大宝令》中原封不动地引用了汉字中的袜子二字，规定太子穿礼服要穿织锦袜子；五人或五人以上穿着朝服一件物品下穿白袜；没有穿白袜子的制服，看得见。只针对上流社会的人。江户时代的鲁园时期(1688-1704)，中国带针扣的钱包传入日本，上面的针扣启发了日本的技术人员，他们将这种针扣应用到布袜上，省去了原来拉筋的麻烦，穿起来更方便。在古代日本，穿袜子是不容易的。镰仓时代，日本政府规定，穿袜子的期限只有当年10月10日至次年2月2日。即使在这一时期，也只有50岁以上的老人和经过各级政府特批的人才能得到这种待遇。这就是所谓的满袋皇家豁免。直到江户时代，这一规定才被废除。

和服的种类:和服有很多种，不仅有男女、未婚和已婚，还有休闲服和正装。男士和服款式少，颜色单一，颜色深，腰带细，穿起来方便。女式和服款式多样，颜色鲜艳，腰宽。不同的和服腰带有不同的结，不同的发型。已婚女性穿无袖和服，未婚女士穿无袖和服。此外，根据外出的目的，如参观、游玩和购物，穿和服的图案、颜色和风格也有所不同。

袖和服:女性参加亲戚婚礼和正式仪式时所穿的礼服，主要分为黑色袖和彩色袖。黑色为底色，染有五种图案，印在和服前身的下摆两端，称为黑袖，已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印上三个或一个图案，下摆有图案，称为彩袖。

振袖和服:又称长袖礼服，是女士的第一件礼服。按袖长分为大振袖、中振袖、小振袖，其中中振袖磨损最多。主要用于成人礼、毕业典礼、宴会、聚会、访友等场合。因为这种和服给人一种时尚感，所以越来越多的已婚女性穿振动袖。

参观和服:是有整体图案的和服。是从下摆，左前袖，左肩到领子的图。近年来，作为最受欢迎的简单礼物，参观和服非常受欢迎。学校开学典礼，朋友宴请，聚会，茶会等场合都可以穿，没有年龄和婚姻限制。

小花纹和服:衣服上染有小碎花纹。因为非常适合练习穿衣，所以一般作为日常的时髦装扮，在约会、购物场合经常可以看到。小图案和服也是年轻女性用于半正式聚会的服装。

丧服:葬礼上穿的全黑衣服，包括腰带。

结婚礼服:结婚时穿的礼服。

浴袍:洗澡前穿。

男士和服:男士和服是一种正式的服装，配有带图案的上衣和裙子。除了黑色，其他染有图案的外套和裙子都只是作为简单的礼物，可以随意搭配衣服。

素色和服:这是单色和服(黑色除外)。如果是染有花纹的，可以当衣服穿。如果没有图案，可以作为日常的时尚装扮。

付和服:袖子、前后、领子的图案都是和服自下而上的印花和印刷。比参观和服更轻便舒适。

十二令:是古代妇女入宫或过节时穿的全套礼服。分为唐装、单衣、手表等。，* * *十二层。

据说，周武王死后，有12个低级大臣，每个人都穿着武王经常穿的王冠衣服，他们分别爬上各个地方的屋顶，对着北方大喊:天子回来了！一连叫了三声后，他回来了，把王冠戴在武王身上，希望武王的灵魂能和衣服一起回来。(想起电视剧《三国演义》里一堆人一边等着公瑾死，一边用衣服喊着巡抚回来的情景...)日本还有一个习俗，用衣服召唤知事归来:人们要么坐在逝者的枕头上，爬上屋顶面向山海，要么挥动逝者的衣服，召唤逝者归来。给死者洗旧衣服时，要朝北洗，午夜晾干。洗干后一定要叠得整整齐齐，收藏一段时间后，用棍子打几下，活人才能穿。所以在日常生活中人们洗衣服的时候，北方从来不晾晒，晚上也不晾在外面。

在城市，在第一个月的第一天，大多数家庭不洗衣服。在古代习俗中，每月的1号、15号、28号，甚至是阵亡将士纪念日的另一边，都是不允许洗衣服的。当然，这是一个需要好好休息的节日，也是害怕祭品的魂魄飘过去，附着在要晾晒的衣服上。穿新做的衣服时，有的地区(如冀州)先把衣服放在柱子上；有的地方(冲绳)要唱我千年，柱子也是千年。衣服薄，身体壮。就算不先把木柱穿进去，用之前也要把木柱折起来敲两下。这都是因为我担心衣服里藏着某种灵魂。收集一段时间后用棍子打它，或者先把它穿过一根木柱。从主观愿望来说，希望能起到消灾避邪的作用。

《五和集》载:不挂冠，因其如死人衣，河南沁阳穿罗裙嫁他人的传说。因为死者到了阴间，与阳界完全相反，死后要穿衣服戴帽子。日本习俗，人死后下葬时，要把衣角遮到左边，意思是死者的服饰都与生者相反。所以人平时穿衣服，最忌讳把领子窝在里面，或者以未来为前，以里面为面。

同样，因为万物有灵论，人们认为自己穿的衣服一定包含了自己的灵魂。把自己穿的衣服送给最亲密的朋友，就等于把自己的灵魂交给了对方，这才显得真诚。有些人给衣服的时候，还会在口袋里放一个五块钱的日元，取五块钱的谐音，表示帝王缘分(与你有缘)的意思。目前衣服和皮带还有赠品。国际惯例的表达。

和服的颜色禁忌:在《中国民间禁忌》一书中，对服装的颜色进行了分类？#123;为四:贵色禁忌，贱色禁忌，凶色禁忌，亮色禁忌。《礼记》记载，天弹的衣服因季节不同而颜色各异，根据季节的阴阳五行分为蓝、红、黄、白、黑五种颜色。唐太宗贞观四年定官袍颜色，紫色列在朱前面:紫服三品以上；四品五品服；六款产品为深绿色；七款产品为浅绿色；八款产品深蓝；九款产品为浅绿色。可以说日本历史上的颜色禁忌在不同程度上与这些相似。

公元605年，吐谷浑十一年，圣德太子颁布了十二品冠，并按品级使用。从上到下依次是德(紫)、仁(绿)、礼(红)、信(黄)、义(白)、智(黑)。这六种颜色和冠又细分为大小和大小两种，* * *十二阶。

在日本历史上，橙色、深红色、青色和深紫色分别被指定为皇太子、天皇、天皇和王子的礼服颜色，限制他人使用。特别是深红和紫色，不允许皇室以外的人使用。这个规律一直持续到1945。

在日本高松的古墓壁画上，不仅有穿着唐装的男女画像，还有青龙、朱雀、白虎和玄武(黑龟)作为四方守护神的画像。直到今天，在日本的一些地方，穿和服时，一般不使用白色和红色进行隆重的仪式。因为白色代表圣洁和纯洁；红色象征着魔力。

和服的创新

日本和服的风格从江户时代开始基本成型，明治、大正之后演变成现在的风格。日本和服的所谓创新，也就是和服西化的过程，即为了适应现代经济生活的需要，不断打破传统观念，吸收外国服饰的优点，形成新的和服风格。这个过程需要很多人的努力，包括社会、经济、政治和文化的改变。

和服创新的原因是多方面的，最主要的一点是和服本身的许多特点不符合现代生活的需要。现代日本的生活节奏非常快。穿和服就像木偶一样，什么都做不了。而且从和服本身来说，需要时间和人力(因为我自己穿不了)。同时，和服的重量也限制了人们的行动。带腰带的和服一般在2.5公斤左右，但如果加上很多配饰，会更重。光重量就够了。另外，和服的洗涤也很有讲究，没有专门的知识很难处理。和服多为100%真丝制品，收纳也很有讲究。另一个重要原因是季节性气候。日本四季分明，雨季长，给穿和服带来很多不便。

和服的革新始于明治维新时期。随着文明的开化，西方的思想、文化和生活方式不断传入日本，日本的服装风格也受到了影响。与外国风格混淆的风格流行了一段时间。由于洋服具有行动自由、穿着方便等优点，明治五年，日本政府规定所有大礼服和普通礼服都要采用洋服。但是，尽管有政策，和服的西化只停留在一部分上层社会。很快日本掀起了批判欧化主义过热的浪潮，到了20世纪20-30年代，复古风又回来了。根据《地方风俗画报》的报道，1889的男装比例，洋装占40%，和服占60%。女装除了部分贵族是和服。所以明治时代基本上是以和服为中心的时代。

和服的创新是一个艰难的过程，随着社会的变迁而不断演变。西服的开始和普及是在大正时代。大正三年(1914)，一战爆发，给日本带来了经济活力。经济的振兴和发展促使妇女参加社会工作，出现了职业妇女。在着装方面，女性穿职业女性的洋装。

女性着装变化的转折点是1923的关东大地震。那时候物质极度匮乏，生活方式越来越简单实用。在这种情况下，穿着复杂的和服无法满足这个非常时期的需要。因此，简单的西式服装流行了一段时间。但是一直没有得到很大的发展。调查显示，1925东京银座的街头服装，男性为33%，外国服装为67%。女装和服占99%，洋装只占1%。女性和服真正向洋装转型要等到二战结束后。

二战后，洋装的真正流行可谓水到渠成。原因是战后日本很急，几乎到了人人动员参加社会工作的地步。在这种情况下，和服越来越不能适应这种生活方式。从那时到50年后的今天，大街小巷都能看到和服。到目前为止，和服的西化在日本确实很流行。

然后就进入了和服的根本创新阶段。按照现代人的观念，和服的创新应该从功能性和实用性的设计入手，设计出一件既能用于日常工作和生活，又能回馈游客的和服。这种和服在款式上和洋服的穿着没有根本区别，但在制作手段上，提倡使用直线裁剪，大部分精力都花在面料和制作上。用这种裁剪方法制作的现代和服被称为“立体和服”，即与外国的一种妥协方法，也是现有和服的制作方法。

日本和服-和服的历史

衣食住行是我们祖先最关心的问题。其中，“衣”是区分人类和动物，防寒防害的重要工具。但随着文明的发展，它的美化功能被大大强调了。今天，一件精雕细琢的旗袍，一件新发布的法国女装，都被视为艺术品，然而，如果说当今世界上最精致的民族服装，那就是和服。

从神道时代开始，日本的服饰文化就一直带有鲜明的“洋”印记。这不仅体现在服装的形式上，还体现在服装材料的编织工艺上。

自申英时代以来，日本与韩国和中国有着密切的交往，这为文化的传播带来了有利条件。推古皇帝甚至模仿隋朝的服饰，制定了冠服和朝服。在奈良时代，模仿唐朝的服装和穿着风格成为时尚。然而物极必反，随着时间的推移，更有个性和魅力的服装时代到来了。这是平安时期。

平安时期也是日本的“国风时代”。在充分消化了唐朝的文化之后，她走上了历史舞台。此时的服装逐渐摆脱了外界的影响，发展出其独有的奢华精致的特点。比如熟悉日本历史的人一定听说过《唐义》《十二号令》。唐装是服饰的一种，以紫红色为最贵，金碧辉煌。十二单其实是一种穿法。她穿的不是十二层的单衣，而是在单衣上叠了十二层叫桂的衣服。Gui轻薄透明，当Gui层层叠叠时，你仍能隐约看到单件衣服或手表的颜色，增添了一种朦胧的美感。从这里也可以一窥日本人的审美观，不仅喜欢抽象的美，也喜欢真实细致地反映自然世界的美。

由于过度的腐败和奢靡，官官统治最终走向衰落。镰仓和室町幕府时期，出现了相对精干、朴素的武学文化，这个时代的特点也体现在服饰上。智川和史鄂博仕是时尚男装，很受欢迎。女装变得简单了。在织田信长的安史和桃山时期，小袖在女性中很流行。虽然好看，但和唐装比起来还是寒酸。这一时期，具有鲜明民间特色的“能略”逐渐成型，出现了精美华贵的“能略”服饰。此时的官官服饰变化不大，基本都是平安时期宫廷服饰的延续，官官与武学的最终融合是在明治时期。

江户幕府时期，虽然男女服饰也有变化，比如女装的小袖形变得接近现代，而男装流行羽毛编织(以黑色条纹为正装，其次是茶色和黄色)，领结开始流行。但基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服定型了，此后并没有太大变化。

传说在日本神道统治时代有一个按恶下令的神。他经常在举行驱邪仪式时脱去外衣、衬衣、腰带，裸露身体(以斋戒、沐浴的方式在灾难初期寻求幸福)。据后人考证，传说中的神道时代相当于日本的原始社会时期。当时已经发现的日本人生活遗址有上千处，其分布区域从北至北海道，南至九州，几乎遍布日本全境。原始社会，日本人过着不确定的群体迁徙生活，主要生产活动是狩猎和采集(不要总想着帝国时代)。也许就是在那个时候，日本人开始用动物的皮毛或者树叶来御寒，走出了裸体时代。在绳文化时代晚期(日本新石器时代，相当于前800- 500年)和弥生文化时代(日本使用弥生陶器的时代，相当于前300-300年)，日本出现了两种基本的服装样式。一种是套头t恤，形状和今天的t恤差不多；另一种是双排扣型，门襟为左排扣，领尖达到腰部，每隔相等距离用细绳系住。袖子是圆柱袖，长度在膝盖以上。还有一件外套、一条围巾和一把胡子。秋原指穿在身体下面，藏在上衣下面的一种裆布，这里的秋指的是类似裤衩的裤腿连接处。男人有一种缠腰的东西叫衬裙，系在上衣周围。因为结里的褶，衣服发生了一些变化。大多数女人穿裙子。与男性不同的是，女性的裙子长及地面，这与今天韩国女性的裙子“马岐”颇为相似。

围巾一般挂在肩上作为装饰，挂的形式不限，一般由个人爱好决定。围巾在生产劳动中常被用作长袖腰带，或作为裹布的替代品。临别之际，人们挥舞围巾以示依依不舍，这和明治时代挥舞手帕以示告别是一样的。玉树比是一种比围巾更大更长的腰带面料，披在头上，挂在腰上。古代日本女性忌讳被男性看到，所以用来遮脸。

据《史记》、《日本国志》、《植轮图册》、《古字补遗》等文献记载，日本绳文化时代晚期和弥生文化时代的服装，已有竹布、麻布、棉粗布、藤布、cob布等植物纤维材料制成。，腰带是日本布做的。衣料的出现笼罩着神话的光环，如雕神裁布、白羽神造麻利民。

当时染色相当普遍。据《申英纪》记载，井陉皇帝的时候，平民已经知道茜草用来染红，靛蓝用来染蓝，狗尾草用来染黄，橡子用来染黑，紫草根用来染紫。染色的面料大多没有纹路，偶尔有一些印花的纹路，一般都是直接用叶子和花印花。使用的植物有月见草、燕子草、榛子、靛蓝、金银花等。

日本和服-和服历史

几乎所有的日本传统习俗，如茶道、花道、书道、祭祀、陶瓷、织锦、古诗词、古语甚至文字，都在一定程度上受到中国古代的影响，和服也不例外。看日本古代的粗布衣服，窄袖斜裙和中国古代穿的很像。但真正有文字记载，华服传入日本并制度化，应该是从奈良时代开始的。

奈良时代恰逢中国盛唐，日本人派遣了大量的学者和僧侣到中国留学。这些使节把唐朝的文化、艺术和法规带回了日本。服装令是奈良时代模仿唐朝制定的制度之一。着装令规定了正装、朝服、制服，包括皇冠、帽子在内的朝服是按照官阶分类的。制服是没有官职的公务员的衣服，是按行业分类的。奈良时代的服装色彩比较单一。

平安时期(九世纪以后)，由于当时国风的影响，衣服的颜色开始多样化，袖子也向宽大的方向发展。镰仓时代，元朝统一中国。恐怕是受了元朝的影响。元朝连续十次侵略日本。为了方便战斗，衣服回归简约，宽袖变回窄袖。在衣服上印家族纹，古代日本每个家庭都是按姓氏有家族纹的。估计家族线数超过2万，休闲服设计开始正式化，这是进入室町时代的特征。陶山时期(16世纪中期)，人们开始注意在不同的地方穿着不同的衣服，于是出现了婚宴和茶会的“拜访装”和各种庆典、成人节日、宴会、相亲的“袖装”。江户时代是日本服装史上最繁荣的时期，我们今天看到的、典礼时喜爱的衣服、和服及其配饰也成为室内装饰的装饰品。

和服是日本的传统民族服装。因为日本人口90%以上属于“大和”民族，所以以此命名。日语里也叫“穿东西”。除了保暖和保护身体，和服还有很高的艺术价值。尤其是女式和服色彩鲜艳，款式漂亮，腰间配有漂亮的宽腰带，简直就是艺术品。

据魏徵说，和服的起源可以追溯到3世纪？《日本人传》中有记载:“用一块布，在上面打个洞，把头伸进去，就不用裁缝了。”这是和服的原型。在大和时代，日本国王曾三次派遣使节到中国，带回了一大批擅长纺织和缝纫技术的汉族织工、吴织工和工匠。东渡扶桑的中国移民多为文人和工匠，他们将中国的服饰风格引入日本。

奈良时代(公元718年)，日本人曾派遣唐朝使节代表团来华，受到唐王接见，并获赠大量朝服。这些服装令人眼花缭乱，在日本非常受欢迎，当时日本所有的文武官员都很羡慕。第二年，天皇下令所有日本人穿模仿隋唐时期的衣服。

14世纪的室町时代，根据日本的传统习惯和审美情趣，逐渐演变出具有隋唐特色的服饰并最终定型，此后的600年间没有大的变化。至于钱包，是日本女性受穿长袍系腰带的基督教传教士影响而创造的。起初，钱包在前面，后来它被移到后面。1868年，明治维新前，日本人都穿和服，但明治维新后，上流社会的男性开始穿西装，也就是俗称的“洋服”。

日本1923关东大地震时，当时女性还穿着和服，因此因行动不便而遭遇不幸或身体受伤。此后，日本女性逐渐改穿连衣裙或其他衣服。然而，和服至今仍是日本人的最爱。无论是在节日、毕业典礼、婚礼、葬礼还是在庆祝儿童“七月三日”等重要场合，随处可见穿着传统和服的人。