传统服饰的进入

传统服装有两种基本形式，即上装系和衣系。相传上衣下衣的制度起源于传说中的黄帝时代。《易》系词下说:“黄帝、尧舜垂衣而治天下，盖诸干坤。”这个传说可以在甘肃出土的彩陶文化的陶画中得到印证。这可以说是中国最早的服装体系的基本形态。据《释名释服》记载，上衣下的服装系统写着:“凡穿日本服装者。衣，靠它，人靠它避寒防热。尚。礼服也是一个障碍，所以它是自我封闭的。”上衣的形状多为十字领、右领，下裙类似围裙的形状，有腰系和下系。这种服饰制度对后世影响很大。

衣服连做，古称深衣，创立于周朝。《礼记·深衣》注:“名为深衣者，为净衣。”深衣服在结构上类似于当代的连衣裙。上衣下摆缝在腰部，领子、袖子、褶边用其他面料或绣花边。深服的形制影响了后世的服饰，汉代明女将其作为礼服使用，古代的袍服、衫服也采用了这种衣附形式。即使是今天的礼服，也是深层服装体系的进化。

二、中国历代传统服饰的演变

1、夏商周时期的华夏服饰

虽然在原始时代的服饰形态中发现了一些考古资料，但由于资料太少，无法对那个时期的服饰做出详细的解释。夏商周时期，中原华夏人的服饰是一件上衣配一条裙子，一件右衫。河南安阳出土的奴隶主石像，头戴扁帽，右领，穿裙子，腰间系大腰带，绑腿，穿尖头鞋。这大致反映了商代服饰的情况。周初的礼乐制度对贵族和平民的冠服制度作了详细的规定，统治者以严格的等级服装来显示自己的尊严和威严。深服和加冕服始于周朝，这两种服饰对后世产生了深远的影响。

2.春秋时期胡夫的出现。

春秋战国时期服饰最重要的变化是深衣的普遍流行和胡服的出现。春秋战国时期的战争促进了戴博脱去外衣、长裙和长袍的改革。赵武灵王为了军队的战斗力，冲破阻力，下令全国穿游牧短裤长裤，学会骑射，终于使赵国强大起来。这是中国历史上第一次服装改革，胡夫从此大受欢迎。随着胡夫，有一个钩子，用来结束皮带。因为比绑皮带的方式更方便，所以很快流行起来。

相关知识:“胡”是一个模糊的名词。在不同的历史时期，它有时指匈奴，有时指东北到西北的游牧民族，有时甚至更宽泛。所以胡服指的是中国北方游牧民族的服饰。他们穿着窄袖夹克、裤子和靴子，以满足游牧骑行的需要。沈括说:“中国自北齐以来，一直穿胡服。”一个“都”字，或者说得有点过分，但胡夫确实对汉族服饰的发展有很大的影响。

3.汉代传统冠服制度的建立。

深衣在汉代还是很流行的，这是传统的冠服制度建立的时期。汉代的裤子是开裆的，裤子在古代叫胯。说文:“易，信义也。”《释名与衣》:“若交，则二股交。”可以看出，当时裆部是敞开的，外罩是衬裙或者是深外套。虽然后来出现了全裆裤，但是开裆裤还是存在了很长一段时间。

4.魏晋南北朝时期胡夫的流行。

魏晋南北朝是中国古代服装史上又一次大转型时期。随着大量少数民族进入中原，胡夫已成为社会中常见的服饰，普通人的服装受胡夫的影响最为强烈。他们将胡服中的紧袖、圆领、开叉等因素吸收到原始服装中。在胡夫的基础上，汉族贵族也对其进行了改变，加长了它的长度，增加了袖口和裤子，并将左腿改为右腿。但这种服饰仍然是汉族服饰的传统形式。

5.隋唐服饰的变革时期。

隋唐时期，由于政治经济稳定繁荣，得以传承历史服饰之源，启迪后世服饰制度。因此，这一时期成为中国古代服饰制度发展的重要历史时期。男人的制服是锄头、袍、长靴。但此时的长衫与前朝略有不同，圆领、右领、窄袖、无领边。此外还有长袍、无裆袍等款式。这种礼服主要受胡夫的影响，并结合汉族的生活习惯和礼仪特点，形成了这一时期的礼服风格。

6.宋代的服装趋于保守。

宋代服饰大体沿袭唐制，但在样式和名称上有所不同。宋代短裆袍有两种样式:宽袖大身和窄袖紧身。穿大衣半臂的习惯极为普遍，但两者都不能当礼服穿。总的来说，宋代的服饰比较正式保守，色彩也没有以前鲜艳，给人一种朴素、干净、典雅的感觉，这与当时的社会形势，尤其是朱成理学的影响密切相关。

7.辽金元时期的服饰既沿袭了汉族的礼服制度，又有自己的民族特色。

辽金元时期的服饰有一个共同的特点，既沿袭了汉唐宋时期的礼服制度，又具有本民族的特色。辽金男子的服饰多为圆领、有袖短裆袍、长靴或尖头靴、西裤、腰束腰带。元代的男装包括汉人的圆领、领袍，还有自己孙子的衣服，形状类似于深衣，窄袖短裙，长及膝盖，腰部有无数褶裥，像今天的百褶裙，腰部有横褶。领型包括右旋领、方领和圆盘领。穿小嘴裤，脚上穿缝纫靴。主要颜色有白色、蓝色和赭色。此外，元代服装的材料也发生了很大的变化。由于棉花的广泛种植，棉布已成为服装材料的主要品种。

8.明代的服装继承了前代，清代的服装对近代影响很大。

明代服装大体沿袭唐制，但也保留了宋元时期的一些款式。清代服饰对现代服装形式有很大影响。清代男装可分为三种:汉族传统服饰；满族民族服饰；洋服。清代长袍的风格是在汉族传统的基础上变化的，并吸收了满族服装的特点。一般袖子窄而薄，连衣裙是箭袖，也叫马蹄袖。长袍上系着钮扣。右手，圆领。皇族的长袍有前后左右四个开口，而普通的男人只能左右开气。挂马是清代特有的服饰。其款式多为圆领，有双翻领、大翻领、琵琶翻领，有长袖、短袖、大袖、窄袖，但均为平袖口。直到清末和辛亥革命传入西方服装，中国服装才发生巨大变化，进入现代服装发展阶段。

三、中国古代妇女的服装和梳子。

(一)古代妇女的服装

1，汉魏有明显的女性化特征。

女装一直是服装的大头，中国的女装分为正装和正装两种。在古三代，女装和男装基本相同，只是材质和图案不同。汉代女性的着装是深衣，而制服是上衣和裙子。裙的形制相似，但女子下裙称为裙，可见当时的裙子具有明显的女性装饰特征。魏晋南北朝时期，由于受民族服饰的影响，女性服装由脱去上衣的紧身上衣变为窄袖紧身上衣，并继续发展汉末以来“上俭下丰”的趋势，即上衣变短，裙腰越来越高，厚底厚底厚底鞋突出女性下半身的长度，给人以修长的美感。

2.唐代女性的着装更加开放。

唐代女装主要由上衣、裙子、丝绸三件组成。初唐时穿窄袖衫、长裙，肩上披类似长丝巾的帛。唐朝鼎盛时期，也流行穿大袖赤膊衫，这是贵族妇女的服饰。其特点是不穿内衣，裙腰在乳房上方，用大带子系住，从而露出胸部。大袖衫的开衫采用纱罗等轻薄产品。所谓“再续前缘能看见皮肤”就是这种服装的真实写照。这与当时的开放心态密切相关。在唐代，女性丰满的身材是美，所以她们的衣服变得越来越宽。另外，当时还流行女子穿胡服，女子穿男装。

3.宋代女性服饰趋于保守。

宋代女装一度流行长袖，窄、薄、长、奇是当时女装的主要特点。这时衬衫的款式很多，圆领、十字领、直领、双排扣等。，袖口窄，下摆左右两边开长口。总的来说，宋代女性服饰逐渐趋于保守，这与当时的社会形势和朱成理学的影响有关。

4.在明朝，女人的衣服优雅而简单。

明代的女装基本沿袭唐宋，只是礼服长短不时略有不同。明初流行窄袖衫、长裙、窗帘，但礼服仍需大袖衫。中期流行长袖，裙子变短。明末窄袖长衫盛行，与南方特别是秦淮一带崇尚妓女服饰有关，为四方所仿，其特点是典雅朴素。

5.清代满汉妇女服饰各具特色，相互影响。

清代满族女性通常穿着旗袍、背心和脚底带高跟鞋的花盆鞋。汉族女性有“男健女不健”的说法，仍沿袭明制。后期满汉妇女服饰相互影响，各有明显变化。清代女装仿制中心几经变迁，乾隆以苏州为中心，嘉庆以南京、扬州为中心，再以上海为中心。辛亥革命后，服装禁锢被打破，加上西方服装技术的传入，女装有了新的变化。

(二)古代女子梳子。

1，古代女子发型

古代女性的梳装包括发型、妆容、首饰三部分。发型是人类最重要的装饰形式之一，发型与服装的协调可以构成人物外貌的整体美。中国古代的发饰可分为发髻、打结、编发三种。伏，即发簪，早在新石器时代就出现了，从那时起，人们就开始从头发梳到头发。被子有两个用途:镇定头发和加强头冠。用于古代男女的发饰。不仅如此，还是古代女性成年后是否结婚的标志。在古三代，中国女性的发型都比较简单，没有太多的饰品。秦汉以后，发饰越来越复杂。此后，妇女的发髻风格成为一个重要的装饰内容。历代著名的发髻样式有坠马髻、包髻、九香髻、双髻、同心髻、高髻、包髻、花髻、大拉翅等。

2.古代女性的化妆和首饰

女性的基本化妆品是眉妆、粉饼、胭脂、花苞。眉毛是用来抽插的。女性抽插始于春秋战国时期。《楚辞》中有一句:“白与黑，用来画香。”只不过在古代，女人把真眉毛拔了，换成假眉毛。傣族的颜色除了黑色，就是绿色，古代称之为翠美。翠微起源于先秦，兴盛于南北朝。黑眉毛的流行始于唐代，与杨贵妃的倡导有关。俗话说“新妆一弃，六宫竞画黑眉”(《全唐诗》第474卷，许宁《宫中曲》)。总之，古代女子画眉崇尚人工美，与现代女子崇尚自然美不同。在古代，米粉最初是由米粉制成的，或者加入红色涂抹在表面。直到夏商周时期，才出现了铅制的白粉和红蓝花、苏木制的胭脂。胭脂也被称为阎志、阎志和阎志。在古代，胭脂被制成膏汁和粉，还被涂在纸上或浸泡在丝绵中制成胭脂纸和胭脂海绵，以涂在脸颊上或用作唇脂。花苞又称花籽、马屁精，一般用金箔、纸、鱼骨、蜻蜓翅膀做成各种形状的饰品，贴在额头、鬓角、脸颊或嘴角。《木兰词》中的“黄花”和古诗《青眉》中的“黄花”都是指花。在古代，女性的首饰包括饰品、发簪、走石、梳子等。此外，耳朵上、手上、手指上也有饰品，分别叫二当、别针手镯、戒指，但这些饰品的佩戴方式和作用一开始就不一样。

四、中国古代帝王服饰和官服。

在中国古代，帝王服饰和官服可分为两大类:一类是礼服(又称法衣)，用于祭祀和仪式，之后又分为祭祀服饰、宫廷服饰等小类；一类是公务(也称官服、省服)，用于一般正式场合。

西周初年，皇帝和官员都戴着花冠，上面有太阳、月亮、星星、龙、山、中国昆虫、宗彝、海藻、火、粉米、比目鱼和蝾螈等十二章装饰图案，腰间系着皮带。根据身份和用途的不同，加冕服分为六等，衣服颜色为上玄下易。当时的官服是制服，和加冕服的区别是衣服没有花花绿绿的图案。此后，加冕一直作为正式礼服使用了几代人，直到清末。

汉代的皇家服饰是冠服，头上戴冠，衣深。等级差别如下:①不同身份的官员佩戴不同的冠，如文官的伊格纳斯·科格勒冠，武官的片冠，帝国官员的片冠。②冠梁数量不同。③丝带的颜色和织法不同。

魏晋南北朝时期，官方官服多沿袭汉代的冠服，但也发生了一些变化，即帽子和毛巾的流行。到了北周，毛巾发展成了折头(也就是后世的锄头)。在隋唐时期，皇帝和官员都穿着圆领长袍、锄头和长靴。等级差别在于:①颜色服装，即以服装颜色来区分等级。皇帝是黄色的龙袍，官员分别用紫色、猩红色、绿色和青色作为标志。②皮带上的饰品材质不同，有玉、金、银、铁等。(3)张复，唐代官员进出宫门必须带鱼符作为身份证明。不同等级的鱼符号包装饰不同。到了宋代，正装还是带冠的，一般的公务是戴帽子显脚。辽金元时期的官服多沿袭汉族旧制，但总体上仍保持了基本民族特有的服饰制度。辽金人多戴皮帽，元代人多戴盔式折帽。明代的官服沿袭了唐宋，只是官员佩戴官职，增加了辅役区分官阶的方法。

到了清代，基本都是使用民族服饰。皇帝祭祀用的长袍上绣着十二章图案，略显古老。夏天戴凉帽，冬天戴暖帽，用牛的纬线点缀，用冠珠点缀，皇帝还奖励功勋非凡的人孔雀毛制成的花羽，从一根到三根不等。官服是圆领袍，马蹄袖，挂珠。在隆重仪式的情况下，在官服上加披巾，也要用辅助服。除了滋补品，还有:①冠珠的颜色和材质不同。(2)腰带不同，皇室用黄腰带，宗室用红腰带，其他用石青或蓝色，腰带上的宝石和搭扣也不同。③袍上的蟒纹数量不同，有三至九条，有四至六至八条，有七至九至五条。

五、中国古代的鞋制

原始人赤脚行走。随着人类的逐渐文明，鞋子应运而生。在古代，鞋子成为三代人不可或缺的服饰品。古代的鞋有很多种，其中主要的有:燕:《名释》说:“双底称燕。这是一种用于礼仪场合的鞋，所以它有双层底，由木头或蜡制成，以防止潮湿和保暖。草鞋称为鞋、丝鞋、麻鞋。其中鞋、鞋、鞋应用广泛，所以成为各类鞋的总称。汉代以前用鞋，汉代以后用鞋。此外，还有一种木底鞋。相传为春秋时期晋文公为纪念介之推而制。有平底和齿形两种。靴，古称沛。”《释名》说:“可以跨，每一只脚都可以跨。“皮革，带镝的。是草原人适应游牧生活的一种鞋制。战国末期，赵武灵王穿着胡服骑射，这种鞋制传入中原。

化妆花

[编辑此段落]概述

“妆花”是云锦最复杂的品种，也是最具代表性的具有南京地方特色的提花丝织品种。

“化妆”是编织技法的总称，最早出现在明代的《天水冰山录》中。书中记载，严嵩家的大量丝织品中有许多“妆花”的丝织品，如“妆缎”、“妆花”、“妆纱”、“妆花”、“妆丝”、“妆锦”等。“化妆”面料包括有金线的和没有金线的。

[编辑本段]功能

“化妆”面料的特点是颜色多，色彩变化丰富。在编织方法上，采用不同颜色的七彩绒纬管，在面料上的图案上进行局部圆盘编织化妆，配色非常自由，没有任何限制。一个图案的主图案通常用二级或三级色彩表示，而有些图案则用单色表示(如花梗、叶片和花蕾)。一个化妆面料可以有十几种颜色，甚至二三十种颜色。化妆花所用的颜色虽然很多，但都可以通过复杂、统一、和谐的方式进行处理，使织物上的装饰图案获得生动、美观的艺术效果。这种复杂的挖花补色技术作为整个织物的织造方法，在其他地区生产的提花丝绸织物中是没有使用的。清代江苏杭州的官织虽然也生产这种面料，但实际上在江宁是按照这种工艺织造的。

已经失传的化妆面料品种很多。1949南京解放后，只继承了一种妆缎。

“妆缎”是在缎地上织出的五彩图案，色彩丰富，配色多样。以有四个花纹单元的缎布为例:同一截面上有四个连续的花纹单元，每个花纹单元的花纹完全相同。由于采用了整经断纬、挖空、圆盘编织的化妆工艺，四个单元的图案配色可以有所不同(当然这里一定要注意它们之间的色彩关系)，充分展现了化妆面料化妆工艺的优势和特点。如果你织的是“机织”化妆面料(如桌围、坐垫、装饰挂屏等。)，可以充分发挥这种配色的优势。到目前为止，这种化妆技术的优势是电动织布机无法替代的。

明代妆缎的地组织多为五缎组织。八种缎纹在明末已被用于纺织。清代妆缎以八缎组织为主，光泽效果优于五缎。五缎也用于清代面料。目前有八缎和七缎两种。

[编辑本段]目的

过去，妆缎的用途大多是用作冬装、窗帘、门帘和佛经的装饰等。它通常被织成一块材料用于切割。但在明清时期，很多化妆面料都是以“织”的形式来设计和编织的，比如龙袍、绣袍、桌围、椅套、伞套，甚至还有巨大的五颜六色的编织佛像。这些化妆花是根据实用物品的特定形态、规格、特定装饰内容设计编织而成，设计制作要求高，技术难度大；一些复杂的面料(如龙袍、巨型彩织佛像)，从图案设计到机器上摘花、编织，很多人共同协作，往往需要数年才能完成。清代官办的江宁织造局和南京的民间机器作坊，在生产这种机织化妆织物方面有着丰富的经验和很大的成就。从北京故宫保存的明清丝织品中，我们可以看到很多这样的南京丝织品。

有八个花纹、四个花纹、三个花纹、两个花纹、一个花纹(一个花纹单元在车间术语中称为“单花”或“完整花纹”)。

清代还有一种妆缎叫寸蟒，用金线和彩绒交替织出“小龙”和“骨带云”八种图案。因龙纹直径小，故名寸蟒缎或钱蟒缎。由于整个“骨云纹”的外缘轮廓看起来像一条“鱼”，织工们也称之为“鱼妆”。

一般彩妆用的缎料都是四两个图案，很多都是全幅图案，比如“大云龙”、“大凤莲花”、“八级大风莲”，这是典型的织锦彩妆面料，色彩搭配强烈，非常英气。这种全幅二阶大花纹面料在织锦化妆面料中很常见，但在其他地区生产的织锦中极为少见。

在云锦的化妆面料中，还有一种面料叫“金宝地”。这是中国传统丝织工艺中南京特有的品种。

金宝地满地用圆形金线编织，金色的土地上编织着五彩斑斓的金色图案。整个面料极其绚丽丰富。金宝地早期是用一片片的金子编织而成，质地较薄，但牢度较差。圆金织地是清代发展起来的。金宝地，一块金织地，清朝以后就不再生产了。民间机械作坊销往内蒙西藏兄弟民族地区，都是圆金织地的黄金宝贝。

除了用全金为地，织金和编花纹、图案颜色的方法与“编缎”一模一样。花用金块包裹，挖出来补颜色；但图案的装饰手法比化妆缎更加丰富多彩。面料的主图案和妆面缎一样，是用多层次的色彩来表现的(用“色晕”的方法)。华斌的化妆方法比化妆缎子丰富得多。有“晕”的方法，有的是单色的，有的是用金块和银块装饰的，或者金块和银块都用来装饰。彩花用鎏金包裹，金花银花用彩绒包裹。这些丰富多彩的装饰手法被巧妙地、恰当地运用在整个织物的装饰图案中。如“金”(包括银线)的使用不仅数量大，而且具有多种表现手法和装饰效果。满是圆形金线编织的金色土地，光泽含蓄而沉稳；边缘扭曲的亮片和用亮片、银线装饰的图案，明亮有光泽，形成不同的金色调和不同的光泽效果。大量的金(和银)恰当地运用在五彩缤纷的花朵上，也起到了协调统一整体色彩的作用，使整个织物色彩斑斓，富丽堂皇。

金宝地来源于元代的晋晋表演。从面料的设计和成品的效果来看，可以说是“织金”和“制花”相结合的产物。故宫保存的许多清代流传下来的珍品，无论是装饰、色彩还是编织技艺，都体现了我国传统丝织技术的高超水平。

金宝地过去主要作为宫廷的装饰材料。蒙古族和藏族的民族服饰也爱装饰衣领、翻领、裙子和藏族帽子的帽檐。是蒙藏兄弟民族服饰不可或缺的装饰材料，至今需求量还是很大的。

明清时期，“妆花”和“织金”都是宫廷贡品中的高档面料。从帝王后妃的皇家服饰，到宫廷窗帘、榻榻米的装饰，从经书、盒子的装饰，到给王公大臣、外国大使的礼物，这些精美的布料都被大量消耗。封建王朝每年都要花费巨大的人力、物力、财力来编织这些特殊的织锦，以满足统治者奢侈的消费需求。

由于时代和社会习惯的变化，南京很多优秀的传统提花丝绸产品因为制作工艺复杂，材料成本高，已经停产。或者因脱离时代需要和人民生活实际而被自然淘汰；也有很多人因为别人的去世而失落。1949南京解放前后，民间机器作坊生产的云锦只是清代流传下来的部分品种，并不是南京历史上所有的传统提花丝绸产品。要恢复失传的品种，需要有较高的技术实力，给予必要的资金和相应的物质条件，进行认真的研究和实验，才有可能逐步挖掘和恢复。这是一项复杂而细致的研究和实验。幸运的是，1949南京解放后，在国家和人民政府的重视下，云锦的几个有代表性的主要品种得到了保存，技艺得到了完整的传承，为云锦技术的发展奠定了良好的基础。

温阳

装饰图案

模型设计

提花织物上的图案。主要题材分为两大类:自然风光和各种几何图形(包括异体字等。)，带有写实、写意、变形等表现手法。设计图案既要题材新颖，艺术灵活，又要结合织物结构、织造工艺和织物使用的特点。中国传统丝绸图案是中国文化艺术的组成部分之一(见纺织艺术设计)，它体现了高雅的东方艺术特色。

模式分为连续模式和个体模式。连续图案是在上下左右或四个方向上重复连续排列的图案。双向连续花纹简称双面连续花纹，常用于裙子、蕾丝、床罩、台布框等面料。四向连续花纹，简称方形连续花纹，常用于服装、沙发面料或窗帘。连续模式包括几何连续、分散连续和分支缠绕连续。单一模式以一个模式为独立单元，与其他模式没有连续的排列关系。这种图案的构成极其丰富，最基本的形式是边缘轮廓图案、边角图案和中心图案的组合，主要用于各种日常装饰织物，如挂毯、床罩、枕巾等。图案对称时，只能画一半，对称部分可以省略。根据花纹在花纹中的分布程度，可分为明花纹(花纹约占花纹面积的四分之一，其余为地花纹)、地花纹(花纹约占花纹面积的四分之三)和混合花纹(花纹和地花纹各占花纹面积的一半左右)。服装面料的图案可分为三类:大花、中花和小花。如果花纹模型大于9厘米，称为大花，小于3厘米，称为小花，中间花介于两者之间。装饰织物的单个图案尺寸不受限制。

图案上的每种颜色代表一种织物组织(包括底图案)。图案着色的程度取决于有纹理的织物上有多少薄纸。要求图案涂色均匀，色彩分明，便于绘制艺术家的图。

花纹的大小与提花织物的用途、特性、组织结构和织造条件有关，其宽度往往受提花针数、花数和经纱密度的限制。使用较少的图案可以在不影响艺术效果的情况下降低面料的生产成本。对于一些工艺复杂的提花织物，如挖边、切边、高花、捻纱花纹织物，花型设计需要考虑生产的方便性。