清代布艺

明清时期纺织加工中的丝、麻、棉、毛的织、染、绣与全民族的服饰直接相关，因此具有最广泛的群众基础，民间刺绣遍地开花。建立在这一坚实基础上的织、染、绣等行业具有旺盛的生命力。其生产中心是苏州、江宁(今南京)、杭州。苏州和江宁主要生产彩色提花丝织品，用重经或重纬锦缎。苏州织锦，图案大多模仿宋代，美丽而古雅，也被称为宋锦。江宁织锦质地厚重，金线镶边，色彩丰富，气势恢宏。它像一朵绚烂的云，所以用由浅入深褪色的方法，有云锦之誉。清代的织锦，图案更加精细，色彩搭配更加考究，变化无穷，更加绚丽和谐。浙江以平纹编织闻名，苏州以化妆闻名。妆花系统采用“挖花”工艺，可随时变色，多达20多种。机器改为明代弘治年间福建织布机工人织的林鸿缎，可能是用四层缎机织成的双层空心袋状织物。明代有很多缫丝的技术，比如凤尾缫丝。在清代，苏州缫丝最为著名。除了模仿名人的书画外，还被用作服装、窗帘、屏风、靠垫、包子等。双面缫丝难度更大。为了偷工减料，干的时候居然用来勾勒细节，事与愿违，毁了它的艺术人生。明清时期刺绣业发展迅速，形成了不同的地方特色，出现了顾绣、苏绣、湘绣、越绣、蜀绣和京绣。顾绣起源于明朝嘉靖年间顾铭的一个名门望族，因此得名。顾绣以其刺绣和绘画的结合而闻名。它所编织的物品赢得了当时著名学者董其昌等众多书画家的欣赏和推崇，并作为当时唯一的文人绣派而闻名于世，影响后世。苏绣的特点是针法精细，色彩淡雅。其工艺讲究光滑、顺滑、顺滑，图案多以刻面推法，装饰性丰富。湘绣在晚清形成独立体系，风格写实。以猛兽为题材的作品最具特色，其针法运用较多。同时采用双印、四印、工整柔和等一系列针法，绣物逼真。广东刺绣以鸟和鸡为主题，图案复杂，色彩丰富，效果独特。以成都为中心的蜀绣，以其线条工整厚重，色彩鲜艳而深受人们喜爱。京绣以皇家刺绣为中心，以皇室为服务对象。刺绣精美丰富。此外，如北京的线绣和山东、河北的服装线绣等。也很有地方特色。此时印染业已遍布全国城镇，技术发达，色彩丰富，主要有染经丝、缬、蜡染、青花印花布、油彩印花布、罗拉印花布、水印花布等品种。羊毛地毯在蒙古族、藏族、维吾尔族等少数民族地区最受欢迎，这些地区都富有自己的民族特色。苏州以仿制外国地毯而闻名。少数民族的纺织、印染、刺绣、编织大多是妇女做的，而且大部分是自己用的，所以随心所欲，不拘一格。壮锦、回鹘织锦、和田丝绸、金银线地毯、藏族蜡染、苗族蜡染、黎族刺绣、哈萨克族刺绣等都是民族工艺品中的瑰宝。

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清代的纺织业:

元明清时期，南京设立官营织造局，监管纺织业，专供朝廷使用。

清代在江宁、苏杭等地设立织造局，专营各种御用和官用纺织品。管理各地织造衙门政务的内政部官员，又称织造。

明代有三个旧织造局，废弃已久。清顺治二年(1645)，恢复江宁织造局；杭州局、苏州局四年重修。八年，建立“买丝招匠”的管理制度，成为清代江南第三织造局的定制。

织造局的名称只是内廷的下属机构。真正的民间纺织厂叫机器房，是明清时期资本主义的重要雏形。这在汉斯·张的《松窗梦》中已有记载。

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屏幕

清代台屏插屏由古代屏演变而来，通常由屏框、屏心、雕花底座组成。底座以紫檀、红木、鸡翅木等名贵木材为主，形状一般为圆形、长形、方形。屏中央正面一般镶嵌珍珠母、玉石、珍珠、象牙等材料，描绘风景和人物。背面一般刻有诗词和创作年份。底座的雕刻图案多采用鱼、蝙蝠、长寿人物等象征幸福长寿的题材。到了清代，案头屏风的造型逐渐减少，制作更加精致精密。画面华丽多变，线条和谐流畅，是清代鼎盛时期屏风艺术的典型代表，是一种极具装饰作用的艺术。

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锦缎:

明清时期，中国丝织生产的中心已经转移到了长江以南，苏州是最著名的织锦生产地。苏州织锦工艺精湛，因其优雅的宋代底蕴而得名“宋锦”。清朝康熙年间，有人从江苏泰兴的季氏家买了十件宋代的《春华亭帖》，揭开了22种宋代的原始挂毯，转卖给苏州的机贩，仿制图案，改进工艺进行生产。苏州宋锦的名字叫一生。这时，苏州晋松使用双经轴将地经与特种经(粒经)分开，用斜纹或平纹组织织造地经。每两根、三根或六根地经中拉入一根特种经纱，在花部位与粒纬平织或织成纬斜纹布，在无花处织入背面固定浮纬。纬纱由长编织梭和分段变色冲刺梭配合，达到色彩丰富的效果。苏州宋锦根据制作工艺的粗糙、材料的质量、面料的厚薄和使用的性能，可分为重锦、细锦和箱锦三种。

重锦是明清时期最有价值的宋锦品种。选用优质成熟彩绸、捻金线、片金线，在三斜纹的地组织上，用特殊的经纬交织出三纬斜纹花。花纹一般用许多各种颜色的长梭编织而成，有些部位还配有短跑梭。如北京故宫博物院保存的清康熙皇帝《莲花重锦云宝图》，地经、特经为月白，长织纬为深绿、浅草绿、湖蓝、玉色(白中带蛋蓝)、宝蓝、月白(极淡蓝)、沉香(黄棕)、黄、雪蓝(浅紫色)、棕黄、黄。

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缫丝:

丝绸(英文译名:有切割图案的丝绸挂毯，纺织英文词典:K'o-ssu，K'o-ssy)，又称“雕刻丝绸”、“切割丝绸”或“缫丝”，音译相同。旧时代是“长刻”、“刻”、“刻色”。缫丝在海外还有“织”、“织”、“织成锦”等别称。《玉片》云:“也是织纬。”由于织出的作品在花纹与素色的交界处略高略低，呈裂纹状，犹如雕版，故称“雕版”。它的成品有相同的正反两面，这是类似的苏绣双面绣。与刺绣、玉雕、象牙雕刻、景泰蓝一起被称为中国四大特色工艺品，与云锦一起被称为中国两大珍贵的手工丝织品。在古代被誉为“织中圣人”、“一寸丝一寸金”。因为经得起历史的考验，所以又被称为“千百年也不会坏的艺术面料”。

清代缫丝艺术品均与绘画相结合，风格独特，创作了《三星》、《八仙祝寿》等一批精美作品。特别值得一提的是，在清代，诗文被广泛使用。比如在御三星图中，把乾隆皇帝的“三星颂”和“朝年图”剪去，把蓝色隶书乾隆剪去做朝年诗。字画编织精美，展现了名家工匠的高超技艺。

清末到清末，随着国家的衰弱和近代中国战乱不断，缫丝业濒临消亡，劣质的缫丝作品充斥市场，连宫廷用的东西都很少见。

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金运:

江南云锦:清代南京有“江宁织造部”。《红楼梦》作者曹雪芹的祖父曹寅在江宁做了20年的织布工。这一时期的织锦种类繁多，图案庄重，色彩艳丽，代表了南京织锦技术在历史上的最高成就。

南京云锦是民族传统工艺美术的瑰宝之一。用五村梅的一句诗来形容南京云锦:“江南好，织布机胜于自然，孔雀妆烂，冰蚕吐凤吐雾，新种小龙。”南京云锦是南京传统的提花丝绸工艺品，是南京工艺“三宝”之首。南京云锦的颜色多达18种，利用“色晕”逐层介绍主花。它们富丽典雅，质地坚实，图案丰富美观，色彩丰富庄重，大量使用金线，形成华丽独特的风格。因其用料考究，织工精细，图案典雅丰富，如天上彩云般瑰丽，故称“云锦”。现代只有南京生产，常被称为“南京云锦”。它有1580年的历史。南京云锦与成都的蜀锦、苏州的宋锦、广西的壮锦并称为“中国四大名锦”(与苏州丝绸并称为“两大名锦”)。

在古代丝绸面料中，织锦是代表最高技术水平的面料。“金”字是由“金”字和“丝”字组合而成。释名而集帛:“金，金也。辛苦重，其价如金。因此，只有可敬的人才能得到服务。”也就是说，锦缎是一种华贵珍贵的丝绸，在古代只有达官贵人才能用得起。

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清代服饰的特点:

满族旗装，长方形轮廓，鞍形领遮腮护，无腰上下，不露衬衣，右侧两三个假袖，马蹄袖遮手，镶卷饰，衣加衣，一件马甲或上衣。其造型完整严谨，呈封闭的盒子状，故其形象庄严肃穆，崇高非凡，别具一格，突破了千百年来塔形服饰的典雅。时至今日，对现代服装也有一定的影响。尤其是随着时代的发展，旗袍以其修长优美的曲线，形成了汉族的服饰代表，展现了东方女性的温柔与内涵，具有永恒的价值。

旗袍或短裤有几种不同的形式，如琵琶翻领、大翻领、双翻领。搭配的裙子或裤子，满地都是印花、刺绣、缝纫的装饰。前边、领边、袖边用镶嵌、滚边、刺绣装饰。清朝初期，满族女性在服饰上与男性相似，唯一不同的是戴耳朵，梳头发，未婚女性则是挂辫子。满族女人不缠足，不穿裙子。外面的马甲与上衣平齐，长衫里面有一件小衣，相当于汉族妇女的肚兜。外面的服装也叫“乌龙”。

传统民族服装-旗袍和马褂

马褂和旗袍是清代男女的典型服装。现在它已经成为中国的一种传统服装。

夹克是一种穿在长袍外面的短外套。夹克的长度为脐状，袖子只盖住肘部，主要是为了方便骑马，所以叫“夹克”。满清刚入关的时候，只对八旗的士兵开放。直到康熙、雍正年间，才在社会上流行起来，发展到单、夹、纱、皮、棉等衣服，成为男人的素服，普通人都可以穿。后来逐渐演变成礼仪服装。不分身份，在袍外披了一件马褂，优雅大方。

马褂有三种款式:琵琶翻领、大翻领、双翻领。琵琶甲因缺少右甲，又叫短甲。戴上它可以自由活动，经常用来做行李。大裙摆的马褂，裙摆开在右边，四周用不同的颜色作为边缘，一般作为制服使用。对襟袄子，它的服装颜色在各个时期都有变化:刚开始是青色，到乾隆中期是玫瑰紫，再到深红(称“福彩”)。嘉庆年间，流行泥金、浅灰。长袖外套可以代替外套作为礼服，颜色多为青色。各种尺寸的官员在给客户付钱时经常穿这种衣服，因为它的袖子很窄，所以也被称为“长袖外套”。

外套里有一种颜色不能随便用，那就是黄色。这件黄色夹克是皇帝给的特别礼物。穿这种衣服的人主要有三类:一是随皇帝“巡逻”的侍卫，称为“值日夹克”；二、绕线射击时，命中目标或获得较多猎获者，称为“绕夹克走”；第三，那些在政治上或战争中立功的人被称为“武侠夹克”，这些人会被载入史册。只有这件皇家马褂可以随时穿。

旗袍是中国一种具有民族风情的女装，由满族妇女的长袍演变而来。因为满语叫“旗人”，所以叫“旗袍”。清代女装既有满族也有汉族。清朝初期，满族女性以穿长袍为主，汉族女性仍以穿衣服和裙子为时尚。清中叶，满汉各有效仿；到了清朝末年，满人模仿汉族越来越盛行，甚至出现了“旗大多改汉服，宫袍剪成短衣”的情况，汉族模仿满人服饰，此时在一些高级贵妇中流行起来。