原来你一直在去“假牛街”，那是北京最好的胡同。

对上一波疫情的心有余悸，已经逐渐从城六区消失。人不能一直呆在家里。是时候出去转转了。

不要跑，找个巷子逛逛。老树房可以提供树荫，咬一根冰棍，开一瓶北冰洋，在老王谢堂前听八卦，找一点人气。它比购物更有趣。

图虫创意

特别是北京的很多胡同，听起来都很吸引人。

炒豆胡同的炒豆好吃吗？羊肉胡同的一条街会不会全是涮羊肉？我想出了一幅风情画。

北京人对地名的命名总是简单直接，想说什么就说什么。古都千年，不缺文人，但人民有地名权。大家都知道有妙应寺，但大家还是叫它白塔寺，俗名永远管用。

包括用美食给胡同命名——他们把城市里所有喜欢吃的都写在地图上，告诉你来北京不能错过这么多美食。

首先，当之无愧的第一是羊肉——

在一个北京，已经有五个羊肉胡同，分布在各地，同名同姓。

就北京人对羊的痴迷而言，这是很有道理的。除了羊毛，它们吃任何长在羊身上的东西-

将上脑肉切片，放在烤盘上烤，后腿涮锅，做成腮红排骨羊肉。羊蝎子火锅吃好吃的，就把面拉出来，肚子脆嫩如鲜黄瓜，羊尾巴炒芝麻豆腐脑，羊骨头用卤水煮滚，羊头肉切薄送酒。卖羊头肉的小贩要钻羊角。

不要破坏任何东西。需求量这么大，工序这么多，羊肉胡同这么少，北京人真的吃不了这么多。

其中最著名的是阜成门附近的羊肉胡同——在老舍先生的时代，用大刀宰杀活羊的生意更多的是在西四牌楼一带。然而后来，它的地标是地质礼堂，后来的宝石公司和西四包子铺。

在东单附近，曾经有一条羊肉胡同，后来改名为杨怡胡同，一度以美食闻名。

但是，它的真实身份是日本料理来北京的第一站！

这不是老溢满胡同。过去，满溢的胡同是东西向的。

北京人民之声

上世纪20年代，这里成为北京日本料理的集中地之一，曾经有一个兼具餐饮和住宿功能的“旗亭”，名为长春阁，是当时规格最高的日本料理。

抗战前，东单牌楼和崇文门附近的日本人很多，这附近的日本料理的集中程度不亚于今天的亮马桥灯笼街，胡适就是在这里和芥川龙之介第一次吃到了日本料理。

直到解放前，北京的日本料理还存在文革前，友谊宾馆1983的“切煮白云”延续了这一茬。北京人吃日本料理的历史，从羊肉胡同开始，已经有一百年了。

卢欣怡等人摄

今天大概只有一条羊肉胡同还在卖羊肉。这一篇比几篇好？是真的，就像真的一样-

到了明代，这里又叫羊肉胡同，后来改名为生肉胡同。相比之下，旁边有个熟肉胡同。它们就是今天的刘绶胡同和输入胡同，都是肉食者的天堂，牛街！

鸿基小吃店，放一袋肉松的牙签肉，别忘了再等一会儿牛肉大葱包子出锅，咬一口。记得隔壁熟食，从掌柜那里买酱牛肉和一些原汤煮面；疑似聚宝源的猪排队长连客轩；大顺堂是邻居认可了几十年的清真料理。吐鲁番是北京第一家新疆餐馆...这是刚刚煮熟的。旁边是牛羊肉市场，想涮涮烤。为什么不呢？

哪怕这是北京唯一的“羊肉胡同”，也足够了。

大众点评:小包纸爱吃鱼。

除了羊肉，北京人爱吃的另一样东西就是酱——永和宫有个酱地主胡同，西边有个酱房胡同，而岗洼城里有大酱巷和小酱巷。

他们不仅真的爱酱，还把酱提升到了一个崇高的位置:

不管叫什么“酱XX”，主角肯定不是后面的主料，一定是酱。

在北京吃酱牛肉，一定是真正的“酱”牛肉。软烂的熟肉里一定要有小块的酱油豆，而不是只炖酱油、清酱、黄酱，待遇就不一样了。

再比如天府的酱肘子，皮紫黑，炖烂了，却没有一点大料味，甚至太咸(满哥口重)，是酱的香味，肉的原味。

天府官方微博

还有咸菜。蒋芳胡同过去生产泡菜-

虽然今天叫咸菜，但在北京，咸菜比单纯用盐腌制的咸菜档次更高。清朝皇宫里没有咸菜，但是有很多咸菜，比如王瓜、萝卜、茄子和花蜜、胡萝卜、豌豆、黄瓜和榛子，用瘦肉丁和黄酱炒。他们被戏称为宫廷“四大酱”。

中国名菜荟萃

除了羊肉和酱料，凡是与胡同名的食物在北京都是必不可少的。

比如多福巷，原名豆腐巷，钟楼北面有一条豆腐池胡同。北京人爱吃豆腐。昆玉馆有豆腐的味道，济南馆和回民馆有豆腐的味道。下面的饮料里有豆腐拌小葱和豆腐拌豆腐，还有锅里煮的炸豆腐，王致和的臭豆腐，滴上麻油和葱花炒出来的馒头，这是世界上绝无仅有的。

中国的饮食文化

值得一提的是，它是最简单的一种，今天仍可食用，但很少听说它叫鸡刨豆腐:其实是极其鲜嫩的南豆腐扣在盘子里，撒上盐和香油，边拌边吃，豆腐碎了，就像鸡爪刨一样。

今天去宝瑞门钉肉饼或者华威肉饼，要了一盘葱豆腐。这是我想出来的。一看就是傻子，其实也在谱里。

大众点评:平凡的世界_1953

还有北官场胡同，以前叫灌肠胡同。有个专有胡同背叛了油炸灌肠。你想让多少人吃它？九韶胡同，在它的南面，过去被称为烧酒胡同。有一家明代光禄寺传下来的酒楼，煎灌肠上酒，也挺不错的。

东交民巷曾经是东江米巷，垄断了江米、红枣、粽子、年糕，没有它在爱窝窝里滚雪球。

曼玛厨房

赵路附近的胡同已经不存在了。以前叫炸鬼胡同。北京的炸鬼比油条还多，还有麻花，甜油鬼等等，也许炸油饼也算。全城的人都吃这个，它可以配豆腐脑面、茶、豆浆、豆汁、赤小豆粥、豆子，但麻油鬼才是铁搭档。

常颖开一斋的油炸食品仍然丰富，但老北京的“油鬼”大多已经消失了。

有些胡同也是以吃来命名的，但那种食物已经消失或变得稀少，地区也失去了原有的功能。比如炒饭胡同，炒面胡同——

如今的蒙古餐馆里，炒饭更为常见，配上一大锅奶茶和一小碗酸奶，就不那么日常了。要不是这两年炒面的火爆，很多小朋友都不知道抗美援朝的“一口炒面一把雪”就是吃这个，而且还是上海炒面和炒逸夫面。它早已淡出人们的生活，自然也不再在胡同里卖了。

每一个留香过的同名胡，都是北京人曾经这样生活过的痕迹。在那个没有评论，没有网络名人，甚至没有互联网的年代，这是这里的人们为世界编织的美食地图。

如今，北京胡同名称的食物地图的含义随着城市的变化而变化。

方砖厂胡同成了渣酱面的代名词。大兴胡同的面大家都知道怎么喝。以前不卖炖品门框，现在可以自由选择。

大兴胡同的面茶

唯一没变的是，这个城市的人们依然在追逐着美食的血液，在每一条小巷里奔忙。

流水不争第一，却生生不息。这样的北京不会没有美食。

本文图片部分来自网络。

参考资料:

吴云云。民国初年北京餐馆初探(1912-1927)[D]。浙江工商大学，2019.5。

[2]孙晓燕。日本料理是火之都[J]。中国外服，1996(04):6-10。

[3]王玥波。越吃越开心[OL]。听云app，2020-2021。

[4]梁实秋。芝麻油条[M]。《雅舍随笔》(上下)，天津，天津教育出版社，2006.6。

作者-VJ

编辑-VJ

摄影-符涛编辑部

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