各个朝代的代表文章
满语我就不说了。
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石器时代
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旧石器时代晚期，人们已经知道缝衣服，周口店的穴居人文化遗存中也出土了骨针。到了新石器时代末期，不同地区、不同民族的人的服装风格已经不同。以发型为例。大地湾文化有短马尾辫，马家窑文化有倒辫，大汶口文化有猪牙做的发带，龙山文化有骨毛。陕西龙山文化神木石圪遗址出土的一个玉人头部，头顶有一个发髻，可能是头发的倒影。在相当于夏朝二里头文化的二里头型和东峡峰型遗址中均有骨骼出土，其形制与商代同类器物相同。所以知道头发扎成发髻一直是古代华夏服饰的一大特色。
商喜洲
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商代和西周的衣服都没有真实的存在。根据安阳侯家庄墓、穆浩墓出土的玉器、石像，可以知道商代贵族穿领衣，腰系士绅带，下有衬裙，腹前有城(遮膝)。西周时期留下的画像比较少。从洛阳出土的玉器和青铜人形车辖区来看，衣服、礼服、腰带、市集仍然是贵族男装的基本构成。它的衣服是正色，衣服是中间色，特别注意衣服前面的市场。西周青铜器铭文记载，纣王在登记令礼上赐服，常有“朱轼、葱黄”(毛)、“施、黄”(荀规)等物。城、黄在古代文献中是指“衡”，是指盖膝，而“衡”是指包括缚玉组、玉件在内的一整套配件。河南信阳长泰关和湖北江陵金安战国墓出土的俑，腹前都属于玉佩。另一方面，贵族在玉佩的统治下被用特殊的颜色突出，从而成为代表他们地位的象征。
春秋时期
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这时，深衣、胡服开始普及。深衣之所以叫深衣，是因为它把过去上下不相连的衣服连接起来了。它的下摆不开缝，而是将裙摆延伸并向后遮，称为“续缝勾边”。战国时期深衣相当流行，周王室和赵、中山、秦、齐国的遗物中都有穿深衣的人物。楚墓揭示了民间人物的深衣，细节结构更清晰。短袖是楚服的一大特色。江陵马山1号墓曾有一件短袖“衣”。据《说文》说，是短衣。根据曾侯乙编钟的衣服，应该是短袖衣服。
胡夫主要指衣服和裤子，尤其是裤子，是中国北方草原民族的服装。为了骑行方便，他们穿更窄的外套、裤子和靴子。据《史记·赵时嘉》记载，这套系统最早是赵武灵王用来装备赵国军队的。山西长治流域的青铜战士雕像穿着长方形的衣领和直排扣的外套，裤子，腰带和一把剑，这是一个使用胡夫的赵战士的形象。
秦汉时期
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秦始皇陵兵马俑坑中大量兵马俑的发掘，为秦汉时期的武士服饰提供了充分的例证。他们穿的半身衣服比较浅，但还是属于深的衣服，下面是裤子，腰间是带挂钩的皮带。这种服饰在西汉时期仍然广泛流行，裤子逐渐普及到整个社会。皇冠制度的建立是在汉代实现的。在古代，华夏族的冠主要从属于礼制，男性成年后都要行冠礼。汉代的冠治主要是从属于役制，是身份、官职甚至官阶的象征。地位低的人只能戴帽子，不能戴皇冠。冠是加在发髻上的发套，并不覆盖整个头部。e就像一顶帽子。王冠和斗篷彼此没有关系。王莽到了，据说是因为他光头，所以先穿了披风，再加冕。后来这种佩戴方式流行起来，所以东汉时期出现在画像石上的冠也垫在下面。皇冠和亭子不能随便搭配。文官戴的升仙冠要配屋顶形的亭子，武官戴的武功大冠要配顶上的平亭。进贤冠前高耸，后斜，外观斜。冠前有“梁”，根据梁的数量可以区分佩戴者的身份。皇帝戴的田童冠和王公戴的远冠也是在金仙冠的基础上装饰的光彩夺目。吴歌的大皇冠，也被称为“回(”)最初是由(薄亚麻)下垂的耳朵。后来放在它的下面，再在上面作画，使它看起来像一个彩绘的沙笼，所以又叫“笼冠”。甘肃武威磨嘴子62号辛莽墓出土了纱笼冠。此外，武士也戴皇冠。执法人员佩戴着军刀。
金仙冠上的横梁虽然起到了一定的区分优劣的作用，但是横梁的数量不超过三根，等级划分也比较粗糙。所以在汉代，绶带作为官阶的象征，不同级别官员的绶带颜色、织法、疏密、长短都不一样。此时绶带虽系官印，但与西周于佩集团关系密切。
汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的发髻，称为椎髻。常穿深衣，女子深衣以衣装著称，其麻花不仅在下半身缠绕数层，在其斜宽上还饰有三角形和长飘带，文学上称之为和。其形制可见于四川出土的汉代画像砖。
魏晋南北朝
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魏晋西晋服饰大体沿袭汉制。只有打褶的衣服受欢迎，更多的被称为小皇冠的平毛巾被使用。南北朝时期，由于北朝处于鲜卑或以鲜卑为主的统治者统治之下，鲜卑服饰盛行。少数鲜卑男子多穿圆领或有领的衣服、裤子、靴子，腰间系带扣的皮带，头上垂下鲜卑帽。经过长时间的民族杂居，这种服饰也在汉族平民中流行起来。另一方面，北魏一些统治者出于政治需要，主张汉化，于是鄂官伯带来的汉魏“威仪”就出现在皇帝和朝臣的祭祀服和朝服中。这一点在响堂山石窟的“帝王礼佛”浮雕或《历代帝王图册》的北周武帝画像中都可以看到。
唐朝
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在南北朝胡、汉服饰相互影响、系统形成的基础上，唐代服饰制度出现了“法服”与“常服”并行的局面。作为一种大礼服，法服仍然是传统的冠、冠、裙、服，而常服则是在鲜卑礼服的基础上改进而来。在唐代，从皇帝到仆人，男人在日常生活中都要穿制服，包括圆领、缺袍、锄头、皮带和靴子。一件打开时没有长袍的长袍。窝头是由鲜卑帽演变而来的。原来是头巾。裹的时候毛巾的两个角向前托住发髻，另外两个角系在脑后，多余的部分自然垂下。起初，馒头的材料是黑色的纽扣或卷，所以毛巾的挂角也是柔软的，所以被称为“软脚馒头”。后来在毛巾的一角用铜丝和铁丝作骨来支撑，就成了“硬脚锄”。由于硬脚的形状不同，抬起的角度不同，所以也有“句脚”、“摊脚”、“天”的方程式。起初，唐朝的皮带是用一根窄窄的丁字裤来系东西的，所以这种皮带得名。许多方形的牌匾被固定在上面。根据官阶不同，皮带有玉、金、犀、银、玉石、青铁等材质，使皮带成为不同官阶的象征。此外，“尝色服”出现于北周，在唐代形成制度，成为中国官服的一大特色。唐代官员从一等到九等，紫、红、绿、青为等差。
唐代女装主要由裙子、衬衫和皮包组成。这样往往会把衬衫藏在裙子里，所以显得很长。碧，又名碧丝，像一条细长的披肩，受西亚佛教的影响，曾流行于中原。初唐时，女子的服饰也流行胡服，如卷檐翻领的虚帽。安史之乱后，这种趋势逐渐消退。
宋朝
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宋代的服饰大体沿袭了唐制。此时的锄头内衬木骨，外覆漆纱，被宋人称为“锄头帽”，可随意摘下，与初唐时不得不临时包裹的软脚锄头有很大区别。这时皇帝和高官都穿展脚，脚向两边直伸，达数尺。地位低下的公差、仆人等。，多穿点无脚的锄头。
宋代的妇女也穿裙子和上衣。这时候的罩衫多为双排扣，罩在裙子外面。裙子很窄，应用了很多褶皱。福州黄帝陵除罗裙外，还有开裆裤和闭裆裤，可见宋代妇女在裙内穿裤子。缠足始于五代，流行于北宋后期。
元朝
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元代蒙古族男子所戴的帽子为圆形和方形或多边形，俗称鞑靼帽。前者出土于甘肃省张喜安县汪芫石贤墓，后者见于河南焦作袁墓陶俑。元人的长袍，腰部常编有褶裥，下部有褶裥，称为辫袄。大部分的高官和贵族都是用纳士(织锦)制成的。冬天经常穿绒面革，名字就被忽略了。贵夫人头戴古古冠，木造，高三尺。它用红绸包裹，用珍珠和玉石装饰，顶上有树枝和羽毛。风格很特别。元初在北京要求穿蒙古服饰，大德以后就任其自生自灭了。所以元代汉族，尤其是生活在江南的汉族，即所谓的“南方人”的服饰，大体上与宋代相同。
明清两代
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明朝要求把衣服恢复到唐朝，衣服的样式和唐朝差不多，只是把金仙的皇冠改成了，又加了钟的皇冠样式。明代官服也是用帽子和圆领袍，但此时的帽子是用黑漆涂的，而且帽脚又短又宽，所以叫黑帽，没有官职的平民是不允许带的。除了按等级规定上色，公服还在胸前和背上打补丁。公务员饰鸟，军官饰兽。为了表彰官员们的功勋，还特别赠送了蟒蛇、飞鱼、斗牛等衣服。蟒蛇是有四只爪子的龙，飞鱼是有鳍的蟒蛇，斗牛是在蟒蛇的头上加上弯曲的角。玉带是官用的，最好用。所以“绣袍玉带”就成了此时大官僚最突出的服饰。
到了清代，就改成了正装。官员长袍外穿的袍服多为石蓝色，所以不穿彩衣。到了清代，官服分等时，除了继续使用补品外，还特别注意流苏的顶端。一个官方的红宝石帽顶，两个珊瑚帽顶，三个蓝宝石帽顶，四个青金石帽顶都是平等的。武官中，有至亲、有军功者，也赏以华陵，分一目、二目、三目。所以清代官服最突出的标志就是“佩戴一根花羽毛”。
明清汉族妇女的服饰变化不大，仍穿衬衫和裙子。清末，裤子取代了裙子。清代中期以后，妇女的衣裙都是一层一层地镶边，称为“滚镶”。清朝的满族妇女穿旗装。她们穿着旗袍，不裹脚，也不裹裙，有时还穿着马甲。乾隆以后，满族妇女的服饰中出现了高帮的“花盆底”鞋。咸丰以后出现了“两头”、“大翅膀”等高发型，成为满族女装的突出特点。