历史服饰对中国文化的影响

当时还覆盖着草皮，考古资料很少，属于汉服不成熟时期。所以跳过这一段。

商朝:

据考证，商代就出现了上衣和裙子的样式，只是当时的上袖较短，下裙较窄。当时有项圈，一直延续到明朝。正装在当时是分开的，正装制度在当时初步建立，但还不完善。上装和下装是全国通行的统一款式。综上所述，当时国服的属性已经确立，自上而下的礼服是汉服体系的第一种样式，也是后期最原始的样式。

外套下面的裤子:据说当时有裤子，但都是开裆的，开裆裤只能穿在外套下面。

发型:前期男性编发，后期将编发置于头顶，成为后来男性扎发(汉族男性发型)的基础。

皇冠围巾:当时已经有了皇冠的雏形。

西周:冠服制度:西周最大的贡献和对后世的影响是礼服制度(又称冠服制度)的完善。西周的礼服制度也是上下式的，只是头上有冠(当时的各种冠都已经发展完善，并延续到后世)，衣服要分等级，要有章，还有膝、玉等相关的礼服配饰，所以完善的礼服制度一直延续到明朝。当时礼服的主要等级是冠服，所以叫冠服，要看相关冠服的款式。比如戴皇冠就是皇冠，戴皇冠就是皇冠。它们还是在大衣下面，只是帽顶和帽徽不一样，配饰的档次也不一样。加冕服作为一种高级礼服，一直延续到明朝。只有在那个时候，皇帝、官员和医生都可以穿加冕服。后来，随着中央集权的加强，只有皇帝和王子王能佩戴。那时候皇后已经开始穿翟服做女装了。当时皇后有六种翟服。

衬裙:当时制服或衬裙是主流，风格不变。只是袖子一天比一天大，形成了大袖子，淘汰了款式。衣服也逐渐变宽了。

发型:当时西周大部分男人都已经把头发编到头顶到处都是，除了国外的一些国家，商朝没有留长发的习惯。但发髻却成为了统一的国家标准，为几千年来汉族男性的发型奠定了基础。

冠帽巾:当时的冠已经完全发育，后世的基本冠当时都能看到，有鹊尾冠、尚冠、长冠、管冠、冠等。帽子也是在那个时候形成的。

春秋战国时期:官服的礼服仍然是外套下的礼服，大袖只用于礼服，已经成为定制。而且已经趋于精致，玉在当时还没有远去。

外衣下的裤子:根据一些研究资料，汉族人在胡夫骑马射箭之前就有了裤裆裤，也有了直接在外衣下搭配裤子的服饰。

连衣(深衣):值得一提的是，由于春秋战国时期的思想大变革，汉服的另一个大规模的深衣应运而生(深衣其实是上衣下衣系统的连体版本，也是衣领。由于生产力的发展，普通麻烦的服饰已经不能满足人民的需求，但衣服可以不断制作，可以用在礼仪和制服上，是汉服款式的进步。深衣12件，代表12个月。有两种:直的和弯的。后来直檩作为深衣的主流款式，一直使用到明、春秋、战国、秦汉，直檩下摆较窄。与不同的是，魏晋以后曲剧衰落，但并未断代，因为明代朱仍有曲剧的风格。但知止一直流行，后来成为庶人的民间服饰和士大夫阶层的居家便服。春秋战国之初，深衣的袖子多以直筒脱去。后来袖子的垂下部分越来越宽，形成了半圆形的垂直弧度(袖口)，但还是封闭的(袖口)，于是形成了半圆形弧度的袖子供外观(袖口)，这样的袖子就成了深衣的定制，只要代表一种思想。那时候有长袖，但只是跳舞的时候。

秦汉:舆服制度:西汉改进了周朝的冠服制度，形成了舆服制度，为皇帝和官员制作了礼服、朝服、常服等20余种。这20种和周朝一样，基本上是用不同的冠来区分的。礼服和朝服仍然是在外衣下制作，礼服的配饰也保持不变，东汉也是如此。所以，它只是比《周》体系更有层次，更细致，更丰富而已。款式基本是周制，后世的礼服，以周制为骨架，秦汉为血肉，一直延续到明朝。之后的礼服基本可以确立，变化不大。

下衣和下衣:民间的制服还是下衣和下衣，但是下衣已经逐渐取代下衣成为主流，下衣也在变得比以前宽。

外套和裤子下面:劳动人民还在外套下面直接穿裤子。

值得一提的是，在汉代已经泛滥的深衣世界里，人们似乎又开始怀念上下半身的着装了，于是女性又开始穿上下半身，但上衣很短，一般到腰胯，扎进裙子里，窄袖宽裙。所以他属于上下的范畴，只是后来加了很多女性特征和一些固定。还有一点和大衣下面的不一样。裙子是西装，比如颜色和图案不是随意搭配，而是搭配。

袍:东汉时期就有上下剪裁的长袍，但虽称袍，但在具体的长度尺度上仍无定制。这时候出现了两边开裆(开叉)的长袍。袍和袍的区别在于袍是有夹层的，也就是双层的，而袍是没有裆部的，比较薄。于是又出现了汉服体系的第四种风格——(袍服不算，因为袍服没有发育好)。

发型:当然秦代的兵马俑是编辫子的，但是到了汉代，显然编辫子是主流。这种不用编发的简单发型，也是一直沿用到明朝的汉族男性的基本发型。然后那束头发基本是整根头发到顶，而不是那束头发上面的披肩。

冠帽巾:由于服装制度的建立，冠不再是任何人都可以戴的，戴冠成为了等级的象征。新出现的冠有官员的金线冠、武将的武衣冠、东汉的平巾、文官的关良、武将的漆纱冠等，一直延续到隋唐、宋、明。王冠已经上升到只有皇帝才戴的地位。民间男人只能把头发扎起来用发夹固定，或者用毛巾包成发髻。因为这个制度，汉代也是大量生产帽子和毛巾的时期。

t领:以前领系只有横领。秦汉时期受西北民族影响，T领(笔名领)元素开始介入汉族服饰。

魏晋南北朝:服饰颜色制度:由于九品的正式制度，正式划分了品官的等级，设置了九品官，每一级的礼服、制服颜色都不一样。从此，礼服色系成为礼服等级的一个标准，而过去更多的是以礼服颜色来区分，而不是以礼服颜色来区分。

上衣和裙子:因为魏晋时期也是一个思想大动荡的时期，人们不再喜爱制服中上衣和裙子的服饰。由于一些思潮的影响，衣服日益宽大考究，袖子也改成了开放的魏晋。

连衣服(深衣):深衣也退到了文人阶层和民间小礼服阶层，衣服比以前宽了。人们似乎更喜欢新兴的礼服和褶皱。

长袍:非常流行，已经开始有圆领长袍了。

上衣和裤子(褶):应该说前朝就有上短裤下长裤的服饰，只是当时的搭配比较随意，裤子的种类也比较多，应该不会构成固定的风格。但当时发展的褶裥成为主流，搭配固定，所以是汉服体系中的第五种样式——衣下褶裥。具体来说，上穿短外套，下穿长裤，比较宽，呈喇叭状，有褶皱。有时候绑或者用带子绑在膝盖上，就成了领带。

上下裙:当时是秦汉初期到魏晋时期，虽然衣服是分开的，但是在外观上仍然保留了一些深衣的特征，比如袖子仍然去掉，下裙宽大，裙腰又高又长。

皇冠帽巾:帽巾得到了前所未有的发展，当时基本后世都有的。因为王冠已经成为等级的象征，民间男人发明了很多种毛巾和帽子。比如毛巾，尼龙毛巾等等就出现了。当时有一种漆纱笼冠，是非常重要的朝臣佩戴的。

直领:当时是在现有的横领和圆领的基础上，通过横领发明了直领。

隋唐五代:上下:还在。

制衣(深衣):在家中和民间仍然是士大夫的小礼服。

长袍:长袍的流行程度是前所未有的，已经成为人民的主流服装。当时官服开始采用圆领袍，一直延续到明朝，也就是我们后来所说的官袍或者官服。

上下摆和下下摆:当时女性的裙摆缩短至胸部，裙摆加宽，系于胸部，再与长裙系在一起，几乎垂至地面，类似于现在的韩国女装。袖子基本都变成小袖了，后期小袖垂下一部分遮住手，显得显瘦，变成了挂袖。开始的时候，裙子上套了一个方方正正、厚厚的斗篷状的东西，就成了蝎子。后来越来越窄，只变成一块布，固定在肩膀上。它被穿在各种方式，并成为一个丝绸。后来，荷包和丝绸成为裙子中不可分割的元素，一直延续到明朝。中唐到五代，风格回归魏晋。裙子还是腰到臀，裙子窄腰高耸，袖子还是小袖。

蓝色衬衫；衬衫原本是长袍。因为隋唐男子官服，是穿杉的，但长度只到膝盖，膝盖处有个界，叫横栏杆，下面用裙子续。所以他虽然属于泡衫的范畴，但在结构上更像是泡衫和深衣的结合体。所以他成为了汉服体系中的第六式——蓝衫类。因为早期的蓝衫是作为官服出现的，领子都是圆领，后来的蓝衫一般也是遵循这一点，只是领子加宽收了收。明代是官员的官服。

直；如前所述，前朝自上而下裁剪的长衣，就像是长衣的长袍。然而，原来的礼服没有被定制。但隋唐时，袍长规定为齐踝长，要有脱上衣边，且均为交叉领，两边不能缺裆(开叉)，从而形成汉服体系中的第七式——直(直)类。当时直服的定制主要是为了复兴古代的仪式，在深服和长袍之间找到最佳的中间点，于是也是最规范的直服就应运而生了。

大衣——大袖大衣——纺线大衣——荀子:当时流行，但不同的是领子是直的，两边开叉到腋下，有点半衣半穿的感觉。那时候叫大衣。后来的女装大袖也是以此为蓝本。它们被开叉到腋窝，用直领系住。他们被称为大袖子，但袖子是大袖子，衣服有点长。后来到了宋代，变窄变长，袖子又变成了小袖。这次是直领，但是没有系，变成了螺旋外套。明代会变宽，袖子变大，在半直领(带腰带)下自然开叉。因为这几个系列都是一脉相承，没有风格上的变化，所以可以归为一类，成为汉服体系中的第八种风格——统称为次类。《荀子》最重要的特点是用直领扎，两边开叉到腋下。一开始多用于礼服，后来变成了定制。比如女性多穿裙子，女性在从事民间礼仪活动时多穿粽子。这也是朝鲜时期的宫廷唐装(韩剧上宫公主穿的领扣)。然而。到了明朝，无袖半无袖的蝎子又出现了，当时已经是男女通用了。

半臂；当时还有一种芦苇，半袖无袖，多为直领，胸前系一条小带子。如果单独计算，也算是汉服体系中的第九式——半臂。因为是半袖无袖的，所以一般作为外套穿在裙子外面。但我觉得他应该在书中总结。

皇冠围巾:除了同样的皇冠围巾，这是一个帽子空前发展的时期。比如最早的无翼——到软翼——到硬翼——到直翼——再到展开翼，展开翼后来成了明朝的黑帽，展开翼后来成了宋朝的黑帽。像帽子，也是那个时候生产的。比如女人的窗帘帽子等等。

宋:宋代汉族的服饰基本上延续了唐代的服饰。凡是唐朝和前朝存在的，都没有变化，只是几个字。

制衣(深衣):在家中和民间仍然是士大夫的小礼服。但与前朝相比，深衣在民间越来越活跃，且有仪式化的倾向。朱家礼制定了深衣的规格，成为朱的深衣，而宋代的深衣袖子更宽大。

上掖下裙:五代恢复正常后，只把裙子扎得比腰高，裙腰不固定，直接露出修长的双腿。而明基本上延续了宋风。

冠帽巾:在前朝的基础上，又有几款新的冠帽巾。比如很多名人发明了毛巾。如朱的朱毛巾、的破毛巾、的毛巾。馒头方面，馒头变成了方形，还有新的弯翅馒头和花馒头。

方心弯领:将上心弯领放在连衣裙上。

元篇:明篇:

明代的汉服有点克己奉公的味道，到了唐宋还是一样。汉服的九大基本样式我们都有，汉服体系完全完善，礼仪体系清晰。是汉服成熟完善的时期，我只说几句。

制衣(深衣):深衣相对复活。基本定制的是朱的深衣，是朝鲜李朝的深衣。它们很宽敞，袖子也去掉了。值得一提的是，袖子方面，很多公制服、制服的袖子又涨了。作为一项公共服务，隐藏文档很方便。只是这个吊坠小了很多。而且革除阿谀奉承的袖制应该还是历代主流。

上下裙:基本沿袭宋风，仅在腰部增加多种装饰，如腰裙、帷幔、宫袍、短裙等。

夹克和裤子:那时候，人们还穿着短裤和裤子。略有不同的是，到了明朝，小腿上穿水袜已经基本取代了褶裥。

长袍和衬衫:品官的圆领长袍略有不同。为了加宽圆领，要有缝，下摆要加宽，左右各多一块，这叫插摆。

皇冠帽巾:皇冠帽巾没有变化，只创造了三种新的帽巾。比如网状毛巾，方巾，六合一帽子

毕夏:女人的衣服应该用毕夏来装饰。

鞋子:至于鞋子，前面一直没提，但是鞋子基本没变。简单来说，前面有障碍。正装的阻碍大，正装的阻碍小。积木有长长的直板和微微倾斜的钩子。有木屐、凉鞋和靴子。女鞋南北朝有高跟鞋，明代流行高跟鞋。

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附:一些细节。

一条线:一般来说，汉服的线条下摆大，随和、舒适、流畅，衣身宽而弯曲。和服线条比较直，所以看起来比较僵硬；而朝鲜则是上下线不成比例，所以显得笨拙。

第二袖长:汉服的标准袖长是从手肘到手腕。裁剪时，给手臂留出向后弯曲的空间，这样袖子的长度不影响弯曲手臂的时候。交叉手腕是标准，因为袖子长度应该覆盖手。而和服是短袖，不能弯。但是汉服的袖子比较长，通常最里面的衣服袖子又长又窄，最外层的袖子又短又宽。这样在低头的时候就能充分展现出每个袖子的层次，而且外袖虽然短，但内袖足够长，可以遮住手，不显得粗鲁。

三领:横领和直领都要紧贴脖子，直领要剪成直线。在电视上秀肩膀是不对的，大概是受了西方的影响。而日本人则喜欢敞开脖子，露出脖子。

四摆宽:裙子和下摆要宽，这样无论是坐坐姿还是坐在前座，腿都可以活动分开。

短外套:如果是短外套，要上窄下宽，以免裁剪时上下直，这样更方便移动。

总结一下，这就是汉服在历史上9种风格的发展、风格介绍和概括。我不是学考古的，所以不确定某个时期是否一定要出现一种风格，因为这属于他们的学术领域。我只是尽量把文字介绍简化到最低限度，再也不会多说不必要的废话。能总结的我就总结一下，就这样。但即使有了这种简洁的介绍，这些文字还是让人看着很头疼，所以可想而知，写一部充满八卦和废话的服装史还是很头疼的。但是...这几个字确实可以包含汉民族几千年来的所有风貌和风格！那么，细心的朋友不难发现，汉服的九种风格，纵观历史，只出现在早晚，人的喜好与不喜好，绝对没有风格交友，他只是传承，而不是交友。这九种款式外观相似，但更多的区别在于搭配不同，衣服长短不同，剪裁不同。就像衣服的分离(外套下)和衣服的连接一样，只是剪裁不同，根本没有其他区别。那么，朝代的混乱和分裂从何而来？纵观历史不难发现，以前风格较少，隋唐时期风格出现最多，这与中国文化发展的高峰是分不开的。隋唐以来，人们完全继承了它。到了明代，这九种风格都得到了充分的发展和完善。

然后因为历史的介绍还是比较头疼，我就换个方式，不从历史的角度来介绍这九种风格，主要列出来，就简单多了。这就是我们现在所说的所谓汉服制度。冒号后是它们的基本特征。

1大衣和裙子(这件大衣比较短，大概在膝盖以下):十字领，外面和里面都可以穿。

2上掖下裙(此裙达到胸、腰、裆):横领(唐代直领)，穿在掖内，配以丝绸、裙腰和饰物。

3.夹克和裤子(褶/水袜):翻领，包括领带。

4服装连续系统(深衣):交叉搭接，包括直线和曲线，直线包括很多定制模式。

5长裙(直=直):十字领，脚踝，下摆，两边无裆(开叉)，不要有圆领。

长衣(长袍、衬衫):横领或圆领，长及脚踝，胯部(开叉)两边，双袍单衫。

7-stop衬衫:开衩圆领，脚踝和膝盖以下的裙子。

8大衣——大袖大衣——螺旋大衣——大衣:直领挂背带，两边开叉至腋下，无袖半袖，半遮半穿。

半臂:直领竖带，无袖半袖。

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如果进一步精简，就用剪贴的方式分割。

一上两下:上衣的上半部分，裙子的下半部分，衣服裤子的下半部分(褶/水袜)。

两件衣服连接:深衣服

从上到下三切:长衣(直下摆=直身)、长衣(长袍、衬衫)、蓝衬衫、大衣——大袖——螺旋大衣——下摆、半臂。