2020年甘丹寺指南
藏传佛教格鲁派(黄教)有“六大寺”之说。六座寺院中有三座在拉萨，其中甘丹寺被称为“黄教第一寺”。出了布达拉宫下的雪城，回到青旅取车，驱车前往甘丹寺，号称“第一寺”。
据说甘丹寺在拉萨，其实离市区60公里。以前路不好的时候去甘丹寺还挺麻烦的。普通游客只能从拉萨坐长途车去甘丹寺朝圣，每天早上从大昭寺附近出发，单程两个多小时。开车当然方便。昨天修了车，今天只是长途旅行。
甘肃省夏河县拉卜楞寺，2014
甘丹寺在林芝到拉萨的林拉公路旁边。如果前天离合器轴没断的话，应该就顺道到了。现在掉头回去，多跑了120公里。
临拉公路这一段是高速，路面宽，车辆少。天空特别蓝，只有青藏高原才有的那种蓝，白云又厚又大，有的像山，有的像龙。看着这天地，我觉得很舒服，昨天的压抑会随风飘散，新的孤独期又开始了。
两年前我来拉萨的时候，就想去看看三大寺。黄教六寺中，甘南的拉卜楞寺、青海的塔尔寺、日喀则的茹伦布寺都去过，走完拉萨三寺就完整了。
青海省西宁市塔尔寺，2014，7月
但是，当时是四个人一辆车，其中两个人对寺庙没有兴趣，我就不能一个人走了。
一起旅行的关键是要有耐心，或者找到志同道合的朋友或者一个家庭。前者说起来容易做起来难，但实际上相当困难。普通生活中的朋友，不一定真的能包容对方(包容度高于志同道合)，所以朋友经常一起去西藏，在路上分手，或者互相忍一个月，偷偷咬牙。要么一家人，忍了这么多年，这次还不错。
据说还有一种困惑，就是我在怒江十八盘遇到的华北油田老王:你没有老婆，没有情人吗？
所以说，一对情侣出去旅游，半个月不闹翻，就可以回家领结婚证。
我觉得最简单的就是一个人走。
西藏日喀则扎什伦布寺，2014
2.第一圣殿
虽然不到60公里，但是开车去甘丹寺也要半个小时。最耗时的是下高速，十几公里到达甘丹寺。道路坑坑洼洼，路旁有一些积满灰尘、破旧不堪的藏式房屋，墙上全是风干的牛粪。如果用住房来鉴别贫富，这里的贫穷萧条状态是我这次进藏以来唯一看到的。我不明白拉萨周边怎么会发生这种事。
甘丹寺坐落在一座高山上，俯瞰着一大片红白黄三颜色的房屋，令人惊叹的山路通往寺庙，可谓九转十八弯。虽然路面质量很优秀，但是在西藏走了那么多弯路，也不知道为什么，开车去甘丹寺就觉得特别费劲。我觉得是道路设计的问题。这看起来是个不错的选择。其实坡很陡很陡。虽然海拔不到4000，但一直是二档踩到底才勉强上去。不知道为什么，这条路还是会让人分心。我担心我会冲下山好几次。
我终于爬到了山顶，不禁感叹建造这座有着600多年历史的黄教第一庙需要多少人力物力。
为什么是黄教第一寺？有必要说说甘丹寺的历史。
藏传佛教自八世纪(唐朝)由印度传入西藏后，先后由宁玛派(俗称“红教”)、萨迦派(俗称“花教”)、噶举派(俗称“白教”)和格鲁派(俗称“黄教”)四大教派统治。
格鲁派诞生最晚，但在明末清初成为最大教派并延续至今。
黄教创始人宗喀巴出生于青海湟中县(塔尔寺的发源地)，后赴拉萨传教，建立甘丹寺，任首任甘丹千叶(方丈)。甘丹寺的建立标志着格鲁派的正式形成，宗喀巴后来死于甘丹寺。所以甘丹寺在藏传佛教中占有非常高的地位，被称为黄教第一宗庙。
甘丹千叶是一个很特殊的位置。拥有这个头衔的人，不仅是甘丹寺的住持，也是格鲁派的教主。因此，甘丹寺不仅是格鲁派的第一座祠堂，也是格鲁派的第一座寺庙。
甘丹是藏语“前往天堂”的意思，是弥勒佛宣扬佛教的地方。甘丹对高尔丹的旧翻译。Galdan作为一个人名，你可能听说过。在鹿山公爵中与韦小宝结拜的那个人，蒙古的噶尔丹王子，后来成了反叛清朝的准噶尔汗。真实历史中，康熙三次征服噶尔丹，导致其兵败而亡，从而将新疆完全纳入版图。加尔丹王子在西藏研究佛教。我猜他在拉萨读书十年，一定去过同名的甘丹寺。
甘丹寺汉族游客少，太偏僻，藏族人来的也不多，而且寺庙不收门票(据说现在门票50元)。
我在这里遇到了一个来自拉萨的四口之家。夫妻俩四十多岁，有两个孩子。老婆是典型的藏族，男的长得跟汉族人一模一样，普通话很好。他是拉萨的公务员。今天他带着家人来山上，我就和他边走边聊。
甘丹寺最神圣的地方当然是保存着宗喀巴大师遗体的灵塔。每一个甘丹千叶死后都会在这个庙里建灵塔。据说现在有90多座灵塔。
下午的甘丹寺很安静，和尚见到我们都会礼貌的点头。宗喀巴灵塔大厅没有人值班，游客可以随意进出。
与宗喀巴出生地西宁塔尔寺巨大的银塔相比，甘丹寺的灵塔非常小，前面正中是宗喀巴的雕像，两边是他的弟子，他们三人合称为“三师徒”。这三个人的雕像在很多寺庙都有，很容易辨认。
在如此神圣的地方应该禁止拍照。和我一起走进寺庙的那个来自拉萨的藏族人拿出手机点了一下。这种情况下，我也举起了相机。与早上在锡拉丘兹珍宝博物馆发生的事情相比，简直是天壤之别。
摄影不亵渎，但有些行为亵渎。我遇到过西藏最好的人，250，他大声喊着让佛前的人让开，然后咔嚓一声，闪光灯就能让他们失明。别提那和尚了，我要上去踹他一脚。只要游客多，无论是藏民还是僧人，对汉人的态度都不好，就是垃圾太多。
左钦殿是僧人每天聚集念经的地方，此时并无一人。据说这座寺庙已有500年历史，可容纳3300名僧人同时诵经。现在看，很明显，从年代到建筑体量，没有一样是对的。
3300人这个数字是西藏和平解放前甘丹寺的僧侣人数，实际最高人数为5000-6000人。以今天甘丹寺的建筑规模，我估计住在这里的僧人不会超过1000人。
走到辩论场，里面传来一阵嘈杂。但在露天的树荫下，几十个和尚正在辩论经文，三人一组，有的大声喊叫，有的低头，有的拍手，当然也有人在聊天玩手机。
我站在旁边举起相机，没人在意。没人看。来这里朝圣的藏民早已司空见惯。他们更关心的是去寺庙拜佛。关于争论，我们会在下一篇文章中谈到。
离开辩论场的时候，我听到一栋楼里传来响亮而整齐的诵经声。声音有点稚嫩，就像一群中学生在读书。
找了很久才到了一个扎仓(京唐)。果然有两间教室，门口留了很多鞋子。我从一个房间的后门探头进去，看到几十个小和尚坐成两三排。他们前面坐着一个中年和尚，显然是个老师，眉清目秀，戴着眼镜。
小和尚们有节奏地大声念经，一边背一边拍手。有时候停顿一下，老师笑着给个暗示，学生也跟着笑。每隔一段时间，大家就一起拍手祝贺。老师和一些学生也看到我拿着相机站在门口，也没人在意。我静静地看了一会儿，感觉这里真的很好。
甘丹寺的大部分建筑都可以随意进出。再次走进印经处，两个藏族小伙子正在印经。他们看到我的到来，笑着点点头，然后低头埋头苦干。
就像一所学校。宁静自然的甘丹寺真的很值得一去。
出了庙到停车场，遇到了一家四口。那人说要去山里转转再回去，邀请我参加。因为约了吃饭(见《寻找中国101
拉萨安多诺增加藏餐”)，我怕算时间来不及，又担心高原体力太过，婉言谢绝。
事后深感后悔。在那几年的旅行中，我总是把自己的时间安排得太满，我也特别强调独处。我不想和别人走在一起，也没有尝试去接触当地人。当我遇到这个了解当地文化的机会时，我放弃了。如果是，旅行的意义是什么？
下山路过灰蒙蒙的村子，想起了那个藏族人给我讲的一个故事。
当时，西藏除布达拉宫外，几乎所有寺庙都遭到严重破坏。在著名的寺庙中，甘丹寺的失守是无法用“灭顶之灾”这样的成语来形容的。为了清场历史悠久、据说能容纳3300人的左钦殿，甚至用炸药进行了爆破作业。最终黄教第一殿除了光秃秃的山顶，什么石头也没留下，什么木头也没留下，无数财宝也消失了。
现在的甘丹寺只是几十年前的重建，规模要小很多。至于现在寺庙里的灵塔遗迹，你可以选择相信那些神奇的传说，在每一个被毁和重建的寺庙里都有。你也可以选择相信常识。
曾经容纳几千人的寺庙，石头木头都炸成灰了？怎么可能呢？实际上全部分给了当地参与拆庙的群众。
据说——注意只是说——全西藏的人都讨厌甘孜寺下的居民，认为他们犯了罪，世世代代都不会发财。我觉得这种说法很可笑。罪大于山下百姓者，其子孙颇富。