胸罩的历史图片

2007年2月27日中国服装网字体:大中小进入论坛发帖讨论。

穿内衣的历史可以追溯到汉代。当时的标题是《猥亵的衣服》“猥亵”的意思是“轻书，不庄重”，所以即使洗了放在那里也不能让人看见，否则会很不雅。尤其是女性内衣，洗完后一定不要放在外人可能经过的地方晾干。在一本书里，无名氏在人前展示自己的内裤，一定是个坏女人。《红楼梦》中的尤三姐，与贾珍、贾琏饮酒时，“披头散发，红袄半掩，抹胸青翠，胸有一丝雪。绿裤红鞋下，一对金莲花斜斜或合，不半雕，两个吊坠似荡。”中国古代人眼中的坏女人形象跃然纸上。

内衣在中国历史上不同时代有不同的叫法:汉代的内衣叫“抱腹”、“心衣”，魏晋时期的内衣叫“两爪”，唐代的内衣叫“诃子”，宋代的内衣叫“合欢襟”，明代的内衣叫“抱腰”，清代的内衣叫“肚兜”，现代还能见到。

内衣称谓的变化实际上表现了古代女性对乳房审美趣味的不断变化。以唐代的“诃子”为例。唐朝对女性美喊出了“胖就是美”的口号。当然，这里的胖不是肥胖，而是丰满。这就决定了美女不能像前代那样穿吊带的“心服”，容易坏。于是，唐代妇女发明了露肩内衣，称为“契布拉”。她们把裙子高高地系在胸前，然后在胸下部系上一条宽腰带，露出肩膀、上胸部和背部，用透明纱布覆盖。内衣若隐若现，所以内衣面料精致多彩。难怪人们总是以盛唐为荣，然后“内衣外穿”。“诃子”本身有一个发展过程。这个要以杨贵妃为原型。之前露胸比较多，后来就收敛了。蔡东藩《唐史演义》记载:“鲁山与贵妃鬼混了一年多，甚至挠了贵妃的乳房。贵妃泣不成声，生怕玄宗看到它碎了，就做了一个榄仁，缠在胸前。我不知道宫里的情分，但我以为我不愿意袒胸露乳，大部分都照着做了。庐山暗暗害怕，不敢常入宫。”可见，“藏丑”也是内衣的主要功能之一。

与之相比，宋代的擦管更为收敛。《西厢记》中的宋代女子，以抹胸裹腹，以幼带绕颈，以钻石遮胸，掩盖各种风情与风韵，堪称保守。直到清末洋纱洋布进入中国，西方各种极具审美价值的束腹才真正演绎在中国女性的身材上。

上半身就这些了。再说下半身。《礼记·曲礼》告诉人们:“夏天不穿衣服，反而会暴露。”夏天不要挑逗你的衣服，如果你这样做，你的* * *就会暴露！在商周时期的玉俑和汉代的画像石上也可以看到。如果你坐的时候腿是直的，那就叫“坐篮”。这种极其随意的坐姿在当时是禁忌。这些小记载告诉我们，古人在周朝以前甚至以后很长一段时间都不穿* * *的。这就不难理解为什么早些年的古人席地而坐(先跪后坐腿)，主要是为了克制自己，避免露出* * *。

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二、中国古代内衣在历史上是如何发展的？中国的内衣历史悠久。早在汉代以前，中国就有了内衣。

从秦始皇陵兵马俑的领口来看，兵马俑的盔甲和长袍下都穿着内衣。汉代以前的内衣被称为“淫服”，意为“轻佻不做作”，从中可以看出古人对内衣的态度。

在古代，女人死后要为自己的葬礼准备猥亵的衣服，但女人的内衣通常是隐形的，所以不能在公共场合暴露。到了汉代，“心服”开始出现。

“心服”就是把“托腹”的细带换成“勾肩”，再加上“胯部”。“心服”和“肚兜”大多是平纹丝织的，没有后片。

上表面绣有各种图案，大多以“爱”为主题。魏晋时期，人们改良了“捧腹”和“心服”，进而形成了“二当”。

“两当”是北方游牧民族传入中原的。“两当”、“抱腹”和“心服”的区别在于，它有两层，中间有棉衬，还有一个后片。

在材质上，“两当”以厚锦为主，色彩更丰富。后来到了唐朝，开始出现一种叫“契布拉”的内衣。这种内衣的颠覆之处在于它没有腰带，这在历代都没有出现过。

之所以会有这样颠覆性的设计，也和当时的社会形势有关。唐代女子流行穿“半裸”裙。穿这种裙子，内裤有腰带的话会显得不雅。

为了配合这种穿衣习惯，诃子应运而生。“诃子”通常用“梭织物”制成，略有弹性，手感厚实。穿的时候需要在胸下系两条带子。

佩戴“诃子”后，胸部可以直立。到了宋代，“擦管”开始出现。

普通人做“擦筒”时常用土布，贵族则常用丝织品，并在上面绣上各种颜色的花朵。“胸管”套在身上后，可以上盖乳房，下盖肚子。因为可以覆盖整个胸腹，“胸管”还有一个外号叫“腹管”。

“相思襟”出现于元代。其面料主要采用织锦，主要特点是从后往前扎。

“相思树”的背面露了出来，从后往前穿，然后系上胸前的一排扣子。“洋槐翻领”的图案多为各个方向的连续。

到了明代，衣服上已经出现了纽扣的样式。这时内衣的花样开始翻新，出现了一种类似背心的内衣，叫做“主腰”。

“主腰”是开襟的，每个翻领上有三条带子，腰侧有鞋带。“主腰”的效果非常明显。等所有的带子都系好之后，就可以展现出女生凹凸有致的身材了。

可见，在明代，女性已经尝试通过服装勾勒出迷人的身体轮廓和曲线。关于“主腰”，施耐庵在其代表作《水浒传》中也有提及。

菱形的“肚兜”产生于清代，也叫“筒兜”，但与宋代的“筒兜”有很大区别。它的上端是平的，下端是倒三角形。“中国式胸衣”有一条可以围在脖子上的带子，腰后系着两条带子。

其长度一般能覆盖胃部和小腹。制作“肚兜”的材料多为棉、丝，而用于捆绑的绑带多种多样，有金链、银链、铜链、丝等。

肚兜一般都是红色的，上面绣着各种精美的图案，比如可以避邪的老虎、蝎子、蛇、壁虎，体现爱情的荷花、鸳鸯等。在清朝，“肚兜”不是女人的专利，男人也穿“肚兜”。

第三，说说内衣世界的历史。内衣的英文翻译可以翻译成内衣。之所以会这样，是因为古代的内衣是用薄薄的亚麻布做的，亚麻布在法语中是格林，于是内衣就应运而生了。

中国早在古代就有了最早的亚麻织物，其密度为10/cm。但那时候内衣和大衣没什么区别，只是用来遮体保暖的。4000年前，亚麻已经达到24块/厘米。随着X祖师爷丝织技术的传播，内衣越来越不同于外衣的功能，被称为抹胸裹肚。

从《美人图》中的薄纱低胸绣衫可以看出唐代妇女的“淫服”。而《西厢记》中的宋代女子，则是以筒盖胸，以幼带颈，以钻石盖胸，掩肚遮肚，掩盖了万千风情与风韵。然而，中国毕竟还是一个保守的民族。直到清末，随着洋纱、洋布的传入，西方的束腹才真正演绎在中国女性的身材上。

束腹内衣是一种朦胧的、时而隐时而显的、羞涩而内敛的表达对美的希望、亲情和身体的表现。尤其是在民间，中国古代的内衣更多的表现出优雅和浪漫。通过内衣来传达肢体语言更具想象力和创造力，为中国服饰文化增添了不少生动别致的元素。

Under Wear也被翻译为Under Cover或内衣，从1983开始在服装行业使用。它包括胸衣，胸罩杯，腰钳，所有在一个，吊带背心，短腰和许多其他种类。

紧身胸衣最早产生于古罗马。16世纪有铁和木头做的束腹，当时的女人都是成片的。

直到十字军东征，随着纺织技术的发展，16世纪末，鲸鱼、钢丝、藤条被用来制作紧身衣。16的30年代，当时的时尚武器是吊袜带、紧身衣、裙子，可见西方人对内衣的重视。

了解它的作用，不仅是为了身体保暖，更是为了塑造身体曲线。内衣设计也很复杂。穿一条内裤可能要几个小时。

到了帝国时期(1804-1825)，束腹变得简化了。在Bathel (1870-1890)时期，内衣做得越来越漂亮，蕾丝、丝绸、薄纱都得到了充分的利用，但对内衣塑形的要求逐渐淡化，因为人们发现束腹中的纬线对人体呼吸道并无益处。

1900，夏洛特有了健康文胸。1907，更放松了对腰部的束缚。

到1910年，内裤的位置要比10长——臀围以下40厘米。随着弹性面料在服装中的广泛应用，内衣也变得越来越舒适和易于穿着。

20世纪40年代，无肩带胸罩开始流行。五六十年代——一个充分展示女性美丽的时代。

高跟鞋、细腰条、平坦的腹部、浑圆的臀部，都是当时女性美的标志。紧身内衣和定型胸罩出现了，后者就是今天隆胸胸罩的前身。

70年代——女性内衣的“黑暗时代”。把胸罩烧了，不要被女人洗白，看什么都像男人。

简单、舒适、实用成为当时女性内衣的基本原则。连体内衣“美体”已经成为一代时尚。

80年代-恢复我的女性美的年龄。20世纪80年代是女性从自我解放到自我认同的过渡时期。

人们追求自我肯定，自我价值，社会变得更加生化。女性美真正被人们接受，导致内衣消费大增，内衣的设计得到了恢复和发展。

设计更大胆，暴露度更高，让女性更美。90年代——“第二层皮肤”的时代。

随着内衣面料的不断更新，人们越来越追求新的科技产品，纯棉产品已经不是人们的需求。被誉为“第二皮肤”的世界公认面料“超细纤维E”，在女性内衣史上建树颇丰。

1997年，杜邦公司推出革命性的高品质超弹纤维Lycrasoft，让内衣不仅能紧贴体型，还能摆脱束缚，舒展自如。女性真的可以很舒服的塑身。

今天，内衣概念的新哲学是什么？软装时尚，大V型低胸设计，蕾丝装饰的过于性感的内衣已经不是气候了。现代人不仅重视内衣带来的诱惑，也重视它的保健和健美作用，这是流行的主题。

第四，每个朝代都叫内衣，说明明代女性已经掌握了展示身材的方式。

用钮扣或带子打结。普通人常用棉制品，俗称土布:合欢翻领“合欢翻领”是其古代内衣的主要特征。

洋槐翻领的面料多为锦缎，花纹在四个方向都是连续的。到了明代，出现了一种叫“契布拉”的露肩内衣，与今天提倡的五彩织锦颇为相似。贵族们使用丝绸制品，并在上面绣上花朵。

单夹，或用绳子捆绑等。，以不同的形式。元杂剧和《心服》的区别在于它有后片。

两者的相似之处是背部裸露，没有背膜。平纹丝是汉代常见的内衣面料，用各种丝线在上面绣出图案(称为彩绣)，以“情”为主题。当时很少用素色面料做内衣:“二两”和“抱腹”。

这也是由其外衣的形状特点决定的，所以内衣面料精致多彩。开襟，每个翻领上有三个翻领，胯在肩上:唐代女子喜欢穿“半露裙”，整个胸腹部都被遮住，所以也叫“抹肚”。

清代:肚兜清代也叫“肚兜”:唐代以前，诃子的内衣肩部都是用带子装饰的，到了唐代，就感觉厚实了。佩戴时，只需在胸下系两条带子即可，“编织”保证“诃子”的上半部分会直立。

到了宋代，就到了小腹。材质为棉:主腰形状类似背心，一般做成菱形。

上面有一条带子，系在脖子上:一件抹胸“抹胸”可以在上面罩住乳房，在下面罩住肚子。上胸部和背部暴露在外。

“两当”原本是北方游牧民族的服饰，后来流传到中原，属于一种异族文化。此贴附图片:唐朝时，她们将裙子高高地系在胸前，然后在胸前下部用两肩系上一条宽腰带，“既可当胸，又可当背”。

材质大多手感厚实，富裕家庭用金链，中等家庭用银链。从后往前穿时，在胸前系一排扣子，用透明纱布覆盖。内衣若隐若现，早前的标题是“淫秽衣物”。

历史上各代内衣名称集对他的含义的解释。韩:挺住肚子。

魏晋(十六国)，铜链，小家碧玉用红绫。为了配合这个习惯，内衣需要露肩。

“诃子”常用的面料是双层的，有棉衬和丝衬。用于捆绑的带子不仅限于绳子和心服。心服的底子是“袍腹”，用的是“抱腹”的上端，没有细肩带。

“肚兜”上有各种精美的刺绣；勾肩”和“古代内衣(女性)进化胯部”成为“心服”:“织”的，硬挺而微有弹性，胯部有绑带，腰侧有系带系住所有翻领形成明显的腰部，腰部有两条绑带系在背后，底部呈倒三角形，罩住肚脐。

5.古代女性有内衣吗？当然，内衣在中国有着悠久的历史。

韩:“心衣”的基础是“袍腹”，“钩肩”、“胯”用在“腹”的上端，就成了“心衣”。两者的相似之处是背部裸露，没有背膜。

平纹丝是汉代常见的内衣面料，用彩色丝线在其上绣出图案(称为彩绣)，以“情”为主题。当时很少用素色面料做内衣。魏晋(十六国):“两当”与“捧腹”、“心服”的区别在于它有一个后片，既可当胸，又可当背。

材质多为手感厚实、色彩丰富的锦缎，双层加棉衬。“两当”原本是北方游牧民族的服饰，后来流传到中原，属于一种异族文化。

此贴包含图片附件:唐朝:唐朝以前，诃子的内衣都是用带子装饰的。到了唐代，出现了一种叫诃子的无肩带内衣。这也是由她们外衣的形状和特点决定的:唐代女子喜欢穿“半裸裙”。他们把裙子高高地系在胸前，然后用双肩在胸前下部系上一条宽腰带。

露出上胸和后背，罩上透明薄纱，内衣若隐若现，所以内衣面料精致多彩，与今天提倡的“内衣外穿”颇为相似。为了配合这个习惯，内衣需要露肩。

“诃子”常用的面料是“梭织”，挺挺的，微有弹性，手感厚实。佩戴时，只需在胸下系两条带子即可，“编织”保证“诃子”的上半部分会直立。

宋代:穿上抹胸“抹胸”后，整个胸腹部都被罩住，所以也叫“抹胸”。用钮扣或带子打结。

普通人用棉制品，俗称土布，贵族用丝制品，上面绣花。单个剪辑，不同的形式。

元代:洋槐翻领的主要特点是从后往前扎。从后往前穿，胸前有一排扣子，或者用绳子。

洋槐翻领的面料多为锦缎，花纹在四个方向都是连续的。明代:主腰“主腰”造型类似马甲。

开襟，各有三个翻领，肩有裆，裆有带，腰侧有系带系住所有翻领，形成明显的腰部。可见明代女性已经掌握了凸显身材的方法。

清代:清代的肚兜也叫“肚兜”，一般做成菱形。上面有一条带子，戴在脖子之间，腰后面系了两条带子。底部呈倒三角形，覆盖肚脐，直达小腹。

大部分材料是棉和丝。用于捆绑的带子不限于绳子。富裕家庭用金链，中等家庭用银链、铜链，小家碧玉用红绫。

“肚兜”上有各种精美的刺绣。红色是中式胸衣的常见颜色。

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第六，古代女性的内衣只有一种。汉代以前:唐代的不雅服:唐代以前，车布拉的内衣肩部有腰带装饰。

到了唐代，出现了一种叫“诃子”的露肩内衣。这也是由唐代上衣的形状和特点决定的:唐代女子喜欢穿半开襟的裙子，裙子高高地系在胸前，然后在胸前下部用一条宽腰带系住。肩部、颈部、上胸部、背部裸露裸露，从后往前穿，胸前系一排扣子或用其他带子系住，内衣若隐若现。

所以内衣面料精美，多为锦缎，色彩艳丽，与今天流行的“内衣外穿”颇为相似。为了配合这个习惯，内衣需要露肩。

诃子常用的面料是“梭织”，挺挺的，微有弹性，手感厚实。佩戴时，只需在胸下系两条带子，“编织”保证“诃子”使胸部上部直立。

不知道管擦算不算。