假发的历史
周舫《簪花图》中梳着高髻的唐代女子，大概是加了假发。假发在中国很早就出现了，早期是上流社会女性的饰品，用来添加在原有的头发上，使其变得更浓密，做成更复杂的发髻。《诗经》中提到一种叫“副”和“倨傲”的假发。“片”是用部分假发或头发做成的发髻。《诗经》把假发做成的发髻称为“贝”，是胡须的总叶。
在李周，假发细分为很多种，“副”取“福”之意，是一种装饰性的假发；“编织”属于不加修饰的假发；“时间”是一种用假发和真头发编织的发髻。后来，这些名字就被“胡子”和“大胡子”取代了。“胡须”是指用人发制成的假发，“胡须”是泛指假发。西周的上层贵族妇女，如皇后、贵妃等，在参加祭祀等重大活动时，都要佩戴配饰、发辫、二等首饰等饰物。皇后的发髻更是由专门的宫廷官员“追石”管理。
春秋时期盛行假发。《左传·哀公十七年》中记载，在墙上看到戎州姬家之妻的秀发，便命人剃去其发，为其妻吕绛制作假发作为装饰，史称“吕绛篇”。那个时候，男人也戴假发，《庄子·天地》提到(舜)用假发掩盖自己的秃顶。虽然《庄子》中关于顺的内容是一个传说，但是可以看出当时的男性也是使用假发的。
在汉代，发型和发饰是根据李周制定的。比如慈禧太后至今仍将各种繁复的头饰挽成发髻，后来演变成了厚重的凤冠。皇宫里对假发的需求量很大。为了找人做假发，有的官员甚至把自己的头砍下来取头发。《太平御览》引用纪的话说，朱雅(又名，今海南岛)长毛密集，地方长官贪婪残暴。女人的头被砍下来，头发被拿去做假发。《三国志·兀术·薛宗传》也记载了汉代薛宗提及此事。可见假发在当时是视为珍宝的。由于真发制作的假发很难得到，当时开始出现用黑色丝线制作的假发，湖南长沙马王堆一号汉墓出土了实物。
三国时期女性也用假髻，被曹魏时定义为已婚女性的首饰。据文献通考，有一种假髻叫“大手髻”，是贵人贵夫人以下已婚女子的首饰。晋代时，假发和发髻在宫廷、贵族和民间都很流行。因为人们睡觉时会把它们摘下来放在木制或竹制的笼子里，它们看起来像人的头，所以也被称为假头。《于今府志》记载，当时各级宫女都戴着镶有金饰的假发髻，称为“遮髻”。太元年间，公主、贵族、文人的女子都把戴假发视为化妆，并称之为“放松太阳穴，放松发髻”，成为一种流行时尚。然而，假发并不是每个人都能买得起的。《晋书》记载，有些爱美的穷女人，会向别人借一个发髻，称为“借头”，自称“无头”。也有一些穷人为了钱或食物而出卖自己的头发。比如陶侃的母亲，曾经把自己的头发剪掉几米卖给做假发的人，然后把柱子砍下来做柴火，给前来投宿的范逵做饭。这件事在《世说新语·原宪》中也有记载，被后人引为美谈，也是成语“桃木邀客”的典故。
北齐发髻的形式向单一化方向发展。北齐少主之书描述当时女性的发髻出现了飞扬、凶险、邪恶、离经叛道的风格。那时候，假发甚至完全取代了长在头上的头发。《纪异纪》记载，宫廷中一些爱美的女子剃掉头发，戴上假发，后来在民间流行开来。
海南岛古称朱雅县，汉武帝丁原六年(111年前)设市。其治所在潭都(今广东琼山东南)，管辖范围相当于海南岛的东北部。当时因为山高皇帝远，西汉七品以上官员上任后犯法，所以土著经常造反。汉元帝三年(前46年)，西汉官员看中了原住民的秀发，下令将头发剪去，用作假发，引来原住民的激烈反抗。西汉政权被逐出朱雅，西汉因自身矛盾无法出兵*，只好宣布放弃朱雅。西汉失去了海南岛。
东晋孝武帝时期(373-396)，假发之风愈演愈烈。据《晋书》卷二十七记载，当时女子的发型非常不落俗套，不再将头发在头顶扎成发髻，而是“缓鬓；我觉得是装饰，就是会让头发披散下来。这种蓬松的“披肩发”需要编织成相当数量的假发才能达到当时的审美效果。但“不能总留胡子”，所以“先放在木笼上，称之为假髻或假头”，即先做头饰。这个方法大概是从一个秃子那里学来的，和以前的假发和真发混在一起的方法不一样。头饰的出现确实省去了编织发型的辛苦，所以很受欢迎。至于贫困家庭，他们无法经营自己的企业。无头者，借其头，传天下。由此可见，头饰的价格是相当高的。
在唐朝，假发仍然非常流行。《新唐书·五行》中提到杨贵妃平时喜欢扎假髻，当时称为“伊髻”。但也有人认为杨贵妃戴的发髻是用木头等其他材料制成的发饰，而不是假发。元稹《西游记》写道:“亦舒丛吉舞草坡。”“发髻”是假发。柳宗元在《琅琊榜外侍之妻崔氏墓志铭》中也盛赞崔氏“篇鹗鹗鹗”。当时的假发偏向高髻风格。
五代十国延续了唐代留高髻的习俗。假发通常被加到头发上，然后梳成一个发髻，或者直接编成一个发髻，然后戴上。高集在宋代依然流行，到了唐代更是有过之而无不及。假发和假包子非常受欢迎，一些繁华的城市有专门生产和销售假包子的商店。当时，一些商店出售用未消毒的死头发制成的假包子，使佩戴者感到恶心，假包子的盛行变得奢侈。989年，北宋朝廷禁止女性穿假包子，梳高髻，但风气已经形成，即使写出来也不会有太大改变。
到了元代，汉族妇女开始使用一种叫做偏髻的假发髻，这种发髻是用别人剪下的头发或丝线做成的，戴在头上。元、明、清三代一直使用偏激。元代王实甫的杂剧《西厢记》第一折提到了崔莺莺的《歪馍馍》。那时候，穷人经常卖头发做假发。赵五娘被迫卖发安葬公婆。明代周生的《醒世姻缘传》中也提到了妇女扎尖髻。明代妇女常用的发髻样式除发髻外，还有发鼓，是用金属线制成的圆框套在假发上制成的。
清代出现了许多样式的辫髻。当时，北京有专门制作和销售辫包子的作坊和商店。清初扬州有蝴蝶、满月、花篮、折项、罗汉、懒梳、飞燕、倒枕、八面观音等样式。清代吴在《儒林外史》中写道，之妻胡常披银髻。当时的妇女不仅在和平时期扎黑发髻，在服丧时也扎白发髻。
清朝中叶，西方人将西方假发带到中国，雍正帝也曾戴过西方假发。清末，有人去日本留学，辫子被日本人调侃为“海豚尾”(猪尾巴)。很多留学生回国后剪掉辫子，戴上假辫子。比如鲁迅去日本留学，剪了辫子。半年后，他戴上假辫子，和父母为妻子朱安安排了婚礼。沈宁的《百年风情》也提到了扎假辫子的现象。假辫子要放在头顶，被假辫子围着也不会掉。所以当时义和团抓了扎辫子的人，如果发现是假辫子，就抓起来拷问，送进监狱或者斩首。苏在《辛亥革命前后的我》一文中也提到，她的二叔去日本留学，在那里“剪去头发，加以修饰”，回国后戴上假辫子。
民国成立后，发型变得简单，少用假发和发髻。但是张勋复辟的时候是1917，京里的人剪了辫子，四处找假辫子。从那以后，直到中华人民共和国成立，在日常生活中很少看到汉族人使用假发。一些少数民族有戴假发的习惯。当时永宁的纳西族妇女会用牦牛尾巴上的毛编一条粗大的假辫子，戴在头顶上，然后在假辫子外面缠一大圈蓝黑相间的丝线，再垂到腰间。传统的日式发型往往与假发梳结合在一起，在日语中称为假发(在古代汉语中，“⒚”原指漂亮的发型，没有假发的意思，在日语中，笔名“かつら”写成汉字“⒚").假发在日本有着悠久的历史。据说在日本的原始歌舞中，人们已经用草和花的茎和藤作为头部装饰。《古书》和《日本国志》中都有提及苏占武对天帝、“豪”、“八坂琼”五百帝制的求索。虽然《史记》和《日本国志》的内容包含了很多神话传说，可能不符合史实，但根据两部书的成书日期，假发在日本上流社会广泛使用的时间应该不晚于奈良时代。
早期日本人在演戏之外很少戴假发，后来也有人在一般场合戴假发，多为女性。他们戴的假发往往是用自己头上剪下的头发编织而成，在自己的婚礼上也会戴上这种自己制作的假发。后来，古代日本妇女经常用假发和发髻来梳理她们的传统发型。这种加在原发上的局部假发叫“水货”。
法制规定，官职在六品以下的女性要穿“衣姬”。平安时期女性下垂的头发也会用假发补上。后来演变成打结挂的使用。打结时，它使用了根茬的根元素部分，即“根”(ねかもじじ)，并在太阳穴上取得了良好的效果。
昭和以后，习惯梳日本传统发型的人减少了，所以用假发的也少了，一般只在梳传统发型的时候用，比如神社里的女巫。此外，一些想要头发更浓密的女性也会使用假发。朝鲜半岛从朝鲜王朝开始穿假包子，忠君下令全国穿蒙古服，留蒙古包子(辫头发)。后来，朝鲜的伟大祖先李成桂建立了朝鲜王朝(李朝)，实行“男尊女卑”的政策。男性恢复汉制，女性“蒙汉并行”，后来发展为“并行”式。
在《春祖》中，当一个女人因为过分平行而扭断脖子致死时，皇宫就撤销了已婚皇室女性和女官员必须穿平行的规定，并加以禁止。从此平行只穿在婚纱、宫廷礼服(没有平行的常服)和妓女的衣服上。
李氏朝鲜早中期，已婚妇女、妓女、高级女官员(上宫)都穿嘉庆。宫女、女官的礼服、制服上加平行也是一纸空文，从平行加的款式上可以区分等级。平行线也是地位和财富的象征。富人、贵族妇女和妓女的相似性可能非常大。后来宫里发展出一种美叫“仰视”(？)木髻，重要日子加到平行线上。
后来女性越来越奢侈，再后来，有的女性因为水货重量过大而扭断脖子致死。朝鲜的英祖下令减少宫中所有人使用的假发，他和大臣们商议用一顶花冠代替水货，但没有达成共识。后来他采纳了儒生宋德相的要求，禁止平行发，并命令士族的妇女禁止平行发，改戴为簇头(？)小花冠。英祖三十三年，宫中妇女和士绅正式禁止加平行，只允许平民和贱民妇女加平行。后来结了婚的女人把辫子改成发髻，插上发夹，不再平行佩戴。妓女仍然流行穿水货。在后期，官员的妻子和皇家妇女穿圆形衬衫(一种小礼服)或在一些正式场合。古埃及人在4000多年前就开始使用假发，他们也是世界上最早使用假发的人。它们在王朝早期开始流行，在古代王国的第三至第六王朝，男女都普遍佩戴由羊毛混合人发制成的假发。假发的长度和样式随着社会地位和时代的不同而不同。从中王国开始，无论贫富贵贱，人们都剃光了头发和胡须，戴上假发和假胡须，只有在服丧的时候才让头发长出来，否则会被嘲笑。对于这种现象，古希腊历史学家希罗多德认为，古埃及人认为将头部暴露在阳光下会使头部变硬，但这没有科学依据，无法解释戴假发的习惯。后来有人认为古埃及人爱干净，头发和胡须容易藏邪，于是剃掉头发和胡须，戴上假发，防止头部被太阳晒伤。但也有人质疑，戴假发代替真发不一定比留头发干净。有人提出，虽然在古埃及除了达利特人任何人都可以戴假发，但是不同阶层的人戴假发的样式是有严格规定的，不能逾越。赵在《古埃及智慧》一书中提出了这一观点。他认为古埃及人戴假发是为了区分高贵与低贱，塑造法老的光辉形象。它有政治目的和社会意义。除了假发，法老、男性贵族和官员以及假胡子都是地位和权力的象征。
古埃及的假发主要有两种风格:卷发和辫发。因为在古希腊神话中，所有的神都有金色的肉体和青金石般的头发，贵族的假发经常被染成蓝色。一般来说，女性的假发在风格上更自然，而男性的假发则更巧妙复杂。在古代王国，假发的长度是从耳朵到肩膀。那时候没有剃头发的习惯，只是留短发加假发，或者以反驳的方式在真发上加假发。皇室或贵族女性会把她们的长假发扎成三根辫子。中王国以后，女性假发从头顶沿着面部垂直垂在肩上，偶尔有一小绺头发盘成螺旋状。对于男性来说，它总是保持在肩膀长度或更短，形成小卷发，呈小三角形或正方形，前额横向切割或弯曲。戴的时候露出一小部分额头，完全盖住双耳和后颈。达利特人用普通头皮蒙住他们的头。新王国的埃及人更喜欢用几根长流苏装饰假发的尾部，其中阿玛纳时代流行短假发。
此外，假发种类繁多，适合在特殊场合作为头饰使用。古埃及的女性在参加节日时，会在假发上佩戴芳香的锥形饰品，饰品中的香油会随着时间的推移逐渐融化，渗入假发中散发香味。一些假发还会填充椰枣纤维，使其更加丰富。除了假发，古埃及人也用假发陪葬。他们认为，当他们去另一个世界死去时，也需要假发。考古学家还在许多古墓中发现了埋葬用的假发。
假发由从人头上剪下的真头发、羊毛或植物纤维如稻草和椰枣纤维制成。其中真发是最高级的，也是最贵的。中等价位的真发混合价值纤维。便宜的都是植物纤维的。假发、发夹有的通过编织、打结与真发相连，有的用蜂蜡、树脂或蜂蜡直接固定在头皮上，有的像戴帽子一样用带子系住。
因为古埃及人非常重视假发，他们会把假发放在专门的盒子里收藏，放在储物架或盒子里，还经常在假发上撒上花瓣、肉桂木屑和香脂，让假发闻起来很香。此外，假发制造业在当时也是一个受人尊敬的行业，也是可供女性选择的工种之一。考古学家发现了许多当地假发工厂的遗迹。假发从古埃及传到了欧洲。古希腊罗马认为秃顶者受天罚，视秃顶者为罪人。头发稀疏或秃顶的军官将被一些希腊地方官员拒绝工作。罗马人甚至打算让议会通过“秃子法案”，禁止秃子竞选议员，秃子奴隶只能半价出售。秃顶男人为了避免歧视，戴假发来掩盖这个缺陷。假发进一步普及。在罗马帝国时期，许多欧洲人使用假发，甚至皇帝也戴假发。在战争期间，敌军士兵和平民的头发经常被用作向朝廷致敬的战利品。一些贵族还剃掉奴隶的头发来制作假发。当时，已婚妇女遮住头发是一种习俗，一些贫穷的已婚妇女将头发卖掉换钱。一些贫穷的农民还会把头发扎成辫子，等头发长到可以卖到假发市场时再剪掉。
罗马帝国灭亡后的一千年内，欧洲受到罗马天主教会的影响，将假发视为魔鬼的面具，认为戴假发会阻碍上帝的祝福进入灵魂。那时，如果基督徒戴假发，他们可能会被逐出教会。692年，几名基督徒因在君士坦丁堡教堂佩戴假发而被逐出教会，因此这一时期欧洲人很少使用假发。
直到十六世纪，假发才重新流行起来，并被用作遮盖脱发或美化容貌的装饰品。当时恶劣的卫生环境使人容易长头虱，有人剃光头发戴上假发。所以，古代欧洲的假发除了装饰，还有实用功能。不过假发的复兴主要是因为皇室成员的喜爱。伊琳娜·卡普泰罗娃女王一世以喜欢戴红色假发而闻名。17世纪，男人戴罗马假发的先驱是法国国王路易十三。他戴假发来遮盖头上的伤疤，最近的大臣们也戴假发来取悦他。继承王位的儿子路易十四也因为头发稀疏戴了假发，所以臣民纷纷效仿。当时的假发多达45种，连头发浓密的人也喜欢赶时髦。后来，假发成了大君主时代的象征。
在法国流亡一段时间后，英国国王查理二世于1660年复权时将这种男士假发引入英语国家。这种齐肩或略长的假发从1620年代开始成为欧洲男人的时尚，很快在英国宫廷流行起来。伦敦的日记作者塞缪尔·佩皮斯写道，他在1665的一天被理发师剃光头发后，第一次戴上了假发。黑死病爆发时，他觉得戴假发很不舒服:
9月3日1665:起床穿上我的彩色丝绸套装，很好看，还买了一个很久都不敢戴的新假发，因为是在爆发瘟疫的威斯敏斯特买的。我在想，瘟疫之后，人们害怕假发是用死于疫情的人的头发做的，因为害怕被传染，没人敢买假发。假发的时尚会发生什么变化？
此外，假发还有其他缺点，比如pepys在3月27日1667写道:
我要去天鹅找认识很久的假发商Javas。他给了我一顶假发，但是上面长满了虱子卵，我很难看到(这是他的老问题)。我得送回去让他收拾。
这一时期，假发几乎成了男性的必备服饰，几乎代表了社会地位，因此假发制作者备受尊敬。1665年，法国成立了第一个假发制造商工会，欧洲其他国家也成立了类似的工会。在17世纪，假发极其精细，所以制作假发也是一种技术。那时候假发遮住了肩膀和后背，一直垂到下巴，所以很重，戴起来很不舒服。这种假发制造起来很贵，尤其是用真发做的，用马毛或山羊毛做的更便宜。
在18世纪，假发经常被扑粉，使它们看起来是白色或灰色的。假发粉由淀粉制成，带有橙花、薰衣草或鸢尾根香味。它们有时被染成紫色、蓝色、粉色和黄色，但最常见的颜色是白色。直到18世纪末，粉状假发在一些重大场合是必不可少的。粉质假发容易掉粉，不好打理，所以有一些用白色或有斑点的白马毛做的假扣押，用于日常宫廷佩戴。从1780年代起，年轻男子流行在头发上搽粉。1790年代以后，假发和脂粉被年长和保守的男性使用，而女性则在法庭上使用。从1795开始，英国政府每年都对发粉征收几内亚税，这使得假发和发粉的时尚在1800年代逐渐消退。
18世纪中后期，法国凡尔赛宫的女性开始佩戴大而精致、引人注目的假发(如一种船形假发)。这些假发很重，含有发蜡、发粉和其他装饰品。这种华丽的假发成为十八世纪末法国贵族颓废的象征，促使了法国大革命。
19世纪，假发变得更小，也更庄重。在法国，假发不再代表社会地位，而在英国，假发还保留了一段时间。一些职业还将假发视为所穿衣服的一部分，这已成为一些法律制度的传统和许多英联邦国家和地区的惯例。直到1823，英国圣公会和爱尔兰圣公会的主教们在宗教仪式上戴假发。大律师戴的假发在18世纪末很流行。法官平日穿着法院服装戴的假发和大律师戴的短假发差不多，但在和御用大律师出席重大仪式时会戴全脸假发。
女性假发的发展过程与男性假发不同。它在18世纪才开始流行。在早期，小绺假发被添加到他们真正的头发上。直到19世纪和20世纪初，全头假发还不流行，大多由脱发的老年妇女佩戴。
从18世纪到20世纪初，欧洲许多穷人卖掉自己的头发制作假发。在1911的《大英百科全书》中说，贫穷落后的巴尔干半岛的农村女孩经常剪发卖发，法国南部的农村女孩也普遍存在着修发卖发的现象。女作家凯瑟琳·黑尔(Catherine Hale)有一次剪掉了自己的头发，卖了来支付学费。当时欧洲做假发的人有一部分来自美国。美国内战期间，一位名叫迪莉娅的女性写信给媒体，敦促所有属于南方联盟的12岁以上的女性支持者将她们的长发卖给欧洲，以偿还南方联盟的债务。在美国作家路易莎·奥尔科特的小说《小妇人》中，也有一个关于马家的二女儿乔·马奇卖掉她心爱的长发的故事。