一些有趣的武汉地名的由来

武昌:三国时期，孙权在今湖北建都，取名武昌，不久在今蛇山建城，名夏口；公元280年，金朝将江夏县改为五常县，也就是今天五常市名称的开始，后来一直改名为江夏，直到清末。武昌府建立于康熙。辛亥革命后，江夏县改为武昌县，武昌成为正式名称。？

汉口:南北朝时期，汉口作为地名出现在史籍中。今天的汉口其实只有500多年的历史，始于明朝成化年间汉水改道。汉水最初是从龟山以南注入长江，成化年间其主流是从龟山以北的姬家嘴注入长江。汉水改道后，低洼荒地发展成为汉口，与河南朱仙、江西景德镇、广东佛山并称为四大名镇。鸦片战争后，汉口开埠通商，发展更加迅速。？

汉阳:公元606年，隋大业二年，汉津县改为汉阳县，汉阳之名始。唐朝县治迁至汉阳市后，发展迅速。1927年初，武汉国民政府将武昌和汉口(隶属汉阳县)合并为首都，命名为武汉。今天，由武昌、汉口、汉阳组成的“武汉城”只有74年的历史。

沂源路到浏河路的路名变更

汉口江沿岸有六个很有特色的路名，分别是一元路、二窑路、三阳路、四维路、五福路和浏河路。

这六条道路原本是直通德租界码头的道路，与姜妍路垂直。在德租界时期，这六条路有双重名称。对于德国人来说，这六条路是以德国殖民者的名字命名的。比如，好街叫奥古斯塔街，府街叫维多利亚街，路街叫乌特森街，寿街叫年街，包街叫卡罗滕街，实街叫多萝西街。

有意思的是，对于中国人来说，德租界采取了另一种命名方式，即将这六条街的德语音译稍作改动，用符合中国风俗习惯的吉祥文字命名，使道路的名称具有了浓厚的中国民俗和庆典意识，即濠街、府街、陆街、寿街、宝街、石街。挺有特色的。

那么，这六条路的名字是什么时候更名为一元路到浏河路的呢？据武汉地名记载，1926年国民革命军进入武汉后，国民政府赋予这六条路新的含义。取“统一起步，万象更新”之意，郝街更名为统一路；将杰夫改名为二窑路，有“白昼与月光”之意；取“三阳开泰”之意，鲁街改名为三阳路；将寿街改名为“四维路”，有“国四维”之意；取“长寿、富贵、健康、道德、生命如五福”之意，将解宝更名为五福路；实街更名为六合路，有“六合一泉”“天地四方为六合”之意。长期以来，大部分涉及这六条路名的文章都是按照这个说法来写的。似乎已成定局。

近年来，作者的《汉口租界记录》写作组通过查阅大量文献和历史地图，发现这种说法是真实的。1917年收回德租界。1918，租界里的名字变了。虽然没有确切的数据证明这六个路名是在1918更改的，但是阅读湖北省陆军勘测局在1922年5月绘制的《武汉三镇市场图》，这六个路名早已出现在地图上。因此，可以说这六个路名并不是国民政府命名的，它们的出现时间比国民政府到达汉朝的时间早了四年。

所以，这六条路名的变迁历史不应该被赋予政治色彩，而应该回归历史的本来面目，即这六条路名至少在1922之前就存在了。

这篇文章发表在黄鹤楼版

三层建筑

三楼位于武昌城北，指和平大道与新河街交叉口。这个地区过去是一片池塘荒地。清末，新和岛的居民越来越多，逐渐形成了武昌以外的集市贸易场所。1912年，从事建筑行业的资本家余兴龙在今天的和平大道445号建了一座砖木结构的三层楼房，底层是杂货和棺材铺，二楼是茶馆，三楼是评书和皮影戏剧场。他的生意蒸蒸日上，他也很出名。这座三层小楼矗立在周围平房的草棚上，十分突出，成为这个地区的显著标志。人们于是把这个区域称为三层楼。解放后扩建和平大道时，原建筑已被拆除，但三层小楼仍是这一地区的名称。武昌到红港城的16路公交车在这里有一个三层的车站。附近有一条小街，现在还叫三层街。

水果湖

水果湖是指五常市东北部东湖附近的一大片区域，现为中共湖北省委、湖北省人民政府所在地。

水果湖不产水果。原来是一片荒山野岭，沟壑纵横，农田菜地不多。每当下雨的时候，丘陵地带的雨水就沿着沟壑汇集到这里的湖的分支，通过这个出水口流入东湖，所以人们把东湖的这个分支叫做水口湖。久而久之，谐音变成了水果湖。

水果湖边有一个鹰台，相传是唐代诗人李白放鹰的地方。解放后，这里发现了新石器时代的文化遗址，出土了石斧、铁锹、稻壳烧土和陶器器皿，表明四五千年前就有人类在武汉生活繁衍。现在这一带都是高楼大厦，红山宾馆，电信中心大楼，计量中心大楼。

司门口

司门口是武昌解放路和朱敏路交叉口的统称。武昌区人民政府，位于千十字路口西北，明清时期为湖北市使署衙门，即藩属衙门，又称藩属衙门，俗称藩属署。衙门坐北朝南，大门对着长街，也就是现在的解放路。

历史上的长街被蛇山挡住，停在蛇山南麓。从蛇山北边到藩衙门门口的那条街叫司门口。明末，人们迷信风水。他们想通过破坏龟蛇二山的卫生来保存大明山，挖通蛇山(同时砍掉龟头)，把长街延伸到藩衙门门口，但他们还是习惯把山的北部称为司门口。1935扩建道路时，北端开辟了老藩衙门，将道路延伸至中山路，中间切开蛇山，并在上面搭上钢筋混凝土蛇山桥，使公司大门的通称延伸至蛇山以南，几乎包括了今天解放路的主要商业闹市区。

骑兵训练场

骑兵训练场位于武昌城中部，东起蛇洞，延伸至武昌路，南至骑兵训练场小学，西至湖北战区，北至蛇山南麓。它是一个众所周知的广场，东西长100米，南北宽300米。武罗路从此点出发，横穿广场中部，向东延伸，西北与长江大桥引路相接，西南与彭路相接，是连接武汉三镇的主干道。

清朝初年，明朝总督刘兆林在楚宫东建了一个练武场。球场上有一个武馆，是举行武术考试的地方。解放后，写作时变“厂”为“田”已是既定。

在过去的300年里，这里发生了许多重大的历史事件。1688年6月，武昌发生兵变，夏凤龙被选为总统的军事元帅，总部设在马跃工厂。1853年1月，天国攻占武昌，在马跃工厂的塔楼上宣讲革命真理。辛亥革命时，武昌起义军政府在跃马场北的红楼成立，在南塔祭奠将领，黄兴任战时总司令。五四运动期间，成千上万的学生在马跃工厂举行集会和示威游行。北伐军攻占武昌城后，武昌人聚集在此庆祝北伐胜利。此后，它一直是人们庆祝抗日战争胜利和武汉解放的地方。1981年，这里举行了纪念辛亥革命70周年的盛大活动。

杜福迪

杜甫大堤位于武昌解放路北段西侧，胡俟原位于其东。清代建于此处，离杜甫衙门近，故名杜甫堤，又称杜甫堤。清朝末年，沿堤形成居民区，称为都府第街，人们仍习惯称之为都府第。街道南北走向，南起自由路，北至中央农民运动讲习所旧址门口。它长560米，宽6到10米。这条街41号是1927年上半年毛泽东主持农业讲座的地方，著名的《湖南农民运动调查报告》就写在这里。蔡和森、彭湃、杨开慧、夏、毛泽覃等都曾在此居住。这条街10号原是武昌师范学院附属小学，是65438-0924年中共武汉市委书记陈潭秋的故居。1927年4月27日，中国共产党第五次代表大会第一次会议在这里召开。现为中华路中学、江汉大学武昌分校校址。

积玉桥

虞姬桥一般指武昌解放路北端以东的中山路南北两侧，东至胡莎北巷，南至德胜桥(街)北端，北至和平大道与一马路交叉口。这个地区过去有一座桥。《江夏县志》记载为鲫鱼桥，建于清光绪十三年(公元1887)。是一座石桥，内室十余尺。每年夏天湖水上涨的时候，附近的居民就在桥洞处鱼虾，钓到的鱼大多是鲫鱼，所以这座桥就叫鲫鱼桥，泛指附近的土地。后来成为运送铸造铜元材料的车辆到铜元局的必经之地，于是取了积金积玉之意，把鲤鱼桥变成了玉桥。1931年，石桥被毁；1934改建为钢筋混凝土墩木桥面桥梁；1938年，又被破坏了；现在只剩下桥基，依稀可以辨认。积玉桥作为该地区的名称，一直沿用至今。

“养元”变成了养元

杨园街位于武昌和平大道。

据考证，清朝时，有个洋人在武昌桥村(原铁路医院门诊部)建了一座花园，称为洋园。后来，外国花园成了张学良的旅行花园，但“外国花园”的名字一直没变。

60年代初，养元改名养元，一直沿用至今。原来外国人建的四栋楼，现在是铁道部第四设计院的办公室。杨园街由此得名。

花桥

花桥位于汉口解放公园路西北端。据说原来黄孝河上有一座木桥，两边是雕花板，俗称“花桥”。花桥的名字由此而来。

1965年，这里修建了一座钢筋混凝土桥，桥长19.2米，桥宽4.02米。桥台由砂浆块制成，可用于载重八吨以下的汽车。

后来为了根治黄河，把整个河道改成了地下暗渠，修建了汉口第四条主干道——建设大道。这座水泥桥也被拆了，没留下痕迹。

现在，虽然这两座桥已经不存在了，但是华侨这个名字一直沿用到今天。

户部巷为何得名？

关于户部巷命名的由来，民间有很多传说，比较可信的是:明清时期，武昌有很多衙门。今司门口附近，曾是武昌中央政府衙门的办公地点，故称“司门口”。布政司掌管钱粮户籍，民间称之为“户部”。明清时期，户部巷是东部的诸侯库，是布政司的金库，也是存放钱粮的粮库。户部巷以西是五常府粮库所在地。户部巷位于两个仓库中间，因此得名。

据估计，户部巷至少有400年的历史。

沁园路变成沁园路

沁园路位于长江二桥南侧，连接友谊大道、和平大道、临江大道。

沁园路的由来源于一个典故:清末民初，富商任桐在武昌居住。因为他喜欢胡莎湖的景色，他在胡莎湖的西边建了一个花园，并把它命名为沁园。后来，任通在沁园附近开辟了另一条与胡莎湖相连的道路，命名为沁园路。

后来沁园逐渐废弃，沁园路也被误传为沁园路。

江汉王朝的宗官

宗关因汉口生意兴隆而得名。

明清以来，汉口商业贸易日益繁荣，大米、牛皮、茶叶等交易吞吐量居全国之首。这么肥的位置哪个不垂涎？中国做生意的方式一直有个“扎堆”的好习惯:生意越红火，越有竞争力，越容易赚钱。这就是行商坐贾所谓“卖货堆积如山”的效果。商人云集，商机相互碰撞，货物顺畅流动，财源滚滚，住在庙里的“肉食者”“闻香下马”，在这里设关收税，分一杯羹，也是情理之中。清朝初年，武汉有有四个“关”:武昌关、汉阳朝关、汉口宗关和汉关。四关三镇，汉口有一半。其中汉口韩关原名下关；宗关位于上游，汉口镇以西5里，名为上官。收税员的荷包暖暖的，代表着文化和文化:汉口这第一关，就为我们锁定了一大笔钱，总不能一直这么嚷嚷吧？不是有句优雅的话叫“江汉朝宗”吗？对，就叫这个上官总管吧！这个情节发生在某年某月某日，涉及到某个人，但很难考证。如果有人知道，披露也可以作为我们城市历史的补充。

建关之初，由于汉水流域尤其是江汉平原历来是富庶之地，武汉地处水陆十字路口，且当时铁路未通，特许货物多走水路，汉水载货船只多停靠宗关纳税交易。宗关有许多客栈、茶馆、酒楼、戏院、私宅、商家，甚至妓院，也有“拜宗”之意。于是，人气日益旺起来，从单纯的清税变成了热闹的码头集镇。京汉铁路开通后，作为“关隘”的宗关越来越差。作为码头渡轮和拥挤的居民区，它仍然是热闹的。

现在站在宗关所在的汉江上，宗关已经离不开了，码头的渡口也顾不上了。只有汹涌澎湃的汉水，满怀着对长江的柔情，经过千里的长途跋涉，扑进了大江的怀抱，疲惫而激动，完成了拜宗的夙愿。

失去一个知音——钟家村

在汉阳北城巷走了不到30米的坡，就是钟家村。

钟家村与一个美丽的传说有关——春秋时期，楚国有一位伟大的音乐家钟子期隐居在汉阳古城。一天，乐师钟在龟山脚下拾柴，把柴捆在背上，停在河边。突然，一缕音乐在我耳边袅袅升起。钟子期是一个有眼光的人。听着听着，我听到了山川的神韵，不禁惊呼。这一声叹息无关紧要，它引出了钢琴演奏者俞伯牙。这个博雅是个骄傲的人。聊了一会儿，他就把樵夫当成了知音。一年后，回访了的隐居地，却不知苍天不是假的，钟已经去世了。当时的场景应该是:悲伤催激情，博雅奏响了知音的序曲，下船解开，含泪离去。走到一个渡口，博雅在古老的梧桐琴上摩挲了很久，觉得钢琴和竖琴很和谐。有知音的时候，世上就没有知音了。你要钢琴做什么？我叹了一口气，把钢琴摔在了一块多岩石上！

与这个传说有关的三个地方都有相关的地名:钟子期隐居的地方，就是俞伯牙失去知音的村子，叫钟家村；两个知心朋友互相学习的地方叫琴台；俞伯牙绝望的断琴摆渡叫钢琴断裂...

回到钟家村。参观钟子期的僻静之处。传说北城巷右手边是凤凰山，凤凰山西南，龟山和凤凰山之间，有一座小山——钟家山，是钟子期造屋的地方。

可惜凤凰山虽然建筑林立，但毕竟山形犹存；桂山也是满眼绿；然而，钟家山早已不在。所以老云，五十年代有钟山，山脚下有荷塘，春天有荷花，夏天有荷花，秋天有莲藕，是一景，是蚊蚋的天堂。修建长江第一桥时，铲山填塘，从这里由东向西修建汉阳大道，东至江边，西至十里铺；在大道北侧建一组建筑群；这座桥建好的时候有很多苏联专家，建筑里有红瓦红墙，有些斯拉夫的味道，吸引了人们好几年的目光。因为这栋居民楼位于古钟家村的废墟上，所以也沿用了钟家村的名字。后来汉阳商场路口一带叫钟家村。

四官殿

四官庙确实是更早的寺庙。庙里确实有庙，庙里也确实供奉着四位“官”——天、地、水、火。

四官殿始建于清朝顺治年间，康熙六年重修。《杨光杂记》的作者刘叙述，他在康熙三十年游览汉口时，寺关庙内有祠庙，寺内还供奉着“四官”。后来，鉴于四官殿一带茅屋、板房多，火灾频发，当局想有所作为，下令:一是拆除茅屋、板房，全部重建瓦房；第二，集资重建四关庙，作为供奉火官，也就是火神祝融的地方。不过，虽然精简了祭拜对象的设立，去掉了四分之三的“职位”，但寺庙的名称依然如故。具有讽刺意味的是，康熙二十六年(1687)，这座重建的专门祭祀火神的寺庙被一场大火烧成了粉末，创造了“大火烧毁火神庙”的奇迹。

这是火神之间的“交火”，还是因为火神不满修复者的旧瓶新酒，不改庙名？我不知道。但是，从此以后，四官堂就不存在了。但“四官殿”一词作为武汉的地名，沿用至今。

还有，当年的“二十里长街八码头”，作为象征汉口繁华的八大码头之一，四官堂是唯一一个专门用于过长江的码头。在这里，密集的房屋和繁荣的商业贸易，不用多说；逢年过节，这里还会展示具有地域风情的民俗文化，纯正的中国风味，尤其难能可贵。比如元宵节前后，孩子们提着灯笼在街上游行，童趣盎然，是丰收的标志，也是最美的场景。存仁巷等四关寺周围，有许多能工巧匠，用竹纸糊成的鱼、虫、兔、狗等各种动物灯笼栩栩如生，可以摇头摆尾。独特的是，卖家哭，不是喊灯笼，而是喊:“活着，活着！””路人听了叫卖，停了一会儿，大都笑了。久而久之，这个“活”就成了四大官厅的代名词。这就诞生了一句歇后语:“四关庙里的东西都是活的！“也没错。四观寺做的那些“活”东西，真的是“活的活动”，不是实心的玩意儿！

四关庙有“活”的历史，但四关庙真正能唱出“活，活”的恐怕还是此刻:四关庙之上，龙王庙在一线，大堤如山水；江潭生公园四官殿下方；由此，四观寺可以自豪地说:我不需要祭祀任何官员。你的家人已经看到了我“活生生的”眼睛，他们已经在用各种方式“色迷迷”你的家人了...

百年纪念就在眼前——千家街

走在武昌钱家街的人群中，闻着闹市酿造的浓浓的街味，突然想起了张之洞:如果张之洞还活着，他会走在自己设置的街上吗？

用手指算，钱家街快100岁了。

19年底到20世纪初，为了实现洋务救国的梦想，张之洞在湖北辗转反侧了一段时间:成立丝麻四局，启动湖北国有纺织业；开矿办钢厂，奠定湖北重工业基础；造枪，造枪，造子弹，发展军事工业；修铁路，办作坊，关注民生...

钱家街是张之洞关注民生、繁荣市场伟大计划的组成部分:约1906。为了方便粤汉铁路武昌火车站的交通，张之洞下令拆毁武昌城墙，在金炮学堂东门附近增设新的城门——桐乡门，并在桐乡门附近开辟集市。计划为钱家街安置数千户家庭...

这条街南临火车站，西临临江大道。水陆交通重要时，水陆交通也方便。张之洞虽然不熟悉风水阴阳，但却是一个帮助过国家和世界的人才。他确信这是一个开始的地方。可惜清朝留下的是一副病入膏肓的骨架，就像风中的蜡烛，就算朝廷里全是张之洞这样的特工也无济于事。从钱家街到张之洞去世，不到1000家。但他老人家当年办的教育和实业，产生了一些违背他老人家本意的结果:在他送出国留学的学生中，有几个男人和朝廷过不去。回国后，他们去了他老人家办的新军营，集合了所有的人，然后去了他老人家办的军工厂，拖枪拖炮，把他老人家极力保护的清朝推了个底朝天——历史记住了这一天:武昌首义。

如今，东临中山路，西临临江大道，南接省立保育院，北接武罗路，总长1100米的千条街道早已超过千米，是武昌区著名的闹市。张之洞老人当年奋斗的痕迹早已荡然无存；就连冯玉祥将军在1937临时居住的福音堂也没有宣传。只有辖区内的华师大一附中享有很高的声誉，享誉海内外...

恍惚中，听起来像是自然——有的人死了，他却还活着；有些人活着，但他已经死了...张之洞死了。我想知道他是否还活着？

据史书记载，张之洞生前作为政府官员，经手钱财上亿！但他死了，家里也没有多余的钱，连丧事都没有，还是几个孝顺的学生，东拼西凑，让他安息。在这种观点下，张之洞应该是活着的，就像他立下的那几千条街一样，活得好好的。

古韵醇厚——昙华林

按照文言文“花”“花”的说法，昙华林就是昙花林。在武昌昙华林，连昙花都没有，更别说昙花林了。但是，无论如何，昙华林之所以是昙华林，总是和花有关系的。

据说这里以前有很多小院落，居民擅长种植昙花，因此得名；另外，这个顾香家喜欢种花。花开的时候，他们把祭坛放在户外。故一坛一花，一坛一花，成林，故名。

事实上，经过岁月的揉搓，人们关注的往往不再是历史的整体或全景，而是一些被筛选下来的历史片段的魅力。

昙华林就是一个例子。

昙华林，花园山以南，蟹点以北；青瓦小院，依山而建；房屋分散，参差不齐；吴彤的小院，花岗岩的幽道，会让人洗去浮躁都市的浮躁情怀。

在昙华林，你能品味和欣赏到的，是一首充满悠久历史和深厚文化积淀的古韵。这种说不出的魅力，在武汉三镇的星光小巷里，是一个稀罕物。

比如我们可以忘记，昙华林位于武昌区东北部，花园山南麓，东西走向，因为这些可能是地理学家的事；我们不用记住昙华林西起德胜桥北段，东至中山路，全长1，200m，宽3m，沥青路面，门牌号:1-166，因为这些可能是市政或民政部门的事。但一些与谭华林有关的历史片段，比如，这里曾是早期革命团体“日本知会”和“戚颖学会”的活动基地，这些社团中有不少人为了自由和激情而优雅地死去；还有1938年，时任国民政府军委政治部三馆主任的浪漫主义诗人、学者、革命家郭沫若带领一批宣传员来到昙华林83号夏斗寅的寓所，那位热血青年和著名诗人、学者演绎的故事一定很棒...

至此，谭和它所依附的昙花被同样的命运分开了——昙花易腐，谭永生。

事实是，谭是清代的顾湘，至今已有数百年历史。

在摩天大楼的缝隙中，有一个叫昙华林的地方散发着纯正的历史芬芳，这对于武汉来说，真是万幸。

保卫汉口-包华街

包华街有一个响亮而庄严的名字。

科宝华街本身一点也不气派:它位于汉口中山大道北侧，隶属江岸区大支街，南起中山大道南靖路口，东北至黄石路口，不过200米长。在武汉，这样的“身体”实在是太不起眼了。

包华街的命名和出名，源于汉口的租界。

公元1861年3月12日，一个名叫巴斯贾里的英国人，以自己的炮舰在江边“撑腰”，在汉口得意地绕了一圈:从江边的花楼街向东八尺，到坎罗吉河滨卡的东角，圈长25尺，168。英国人占了先机，其他高鼻凹眼也不甘落后！由此，17个国家先后在汉口通商，设立9个领事馆，在英、俄、法、德、日设立5个租界。结果汉口，从新生路(现在的江汉路)开始，到沙包一元路临江，就被这些和汉口人没有任何关系的外地人瓜分了！

强盗很少满足。在汉口有了自己的租界30年，也就是1898之后，英国人狂妄地将租界向北延伸，一直延伸到后塍路(今中山大道)。由于汉口人的反抗，英国人以租界安全为由，在租界与中国边境之间修建了围墙。1901，拆除围栏，修建坚固围栏。

这面墙是劫匪抢劫成功后会鄙视和歧视被抢者的标志。

这堵墙，从合作路(原分界路)到江汉路中国银行，就像一根吞不下去又吐不出来的刺，一直扎在汉口人的心里。

1923年，汉口地王刘新生与汉口“华商会”的商人一起，集资买下黄石路、宝成路一带的土地，在汉口建设“样板区”，为了与租界势力抗衡，又提出了拆墙的建议。几经周折，当时的市政府与英国工业部多次交涉，订立合同:政府承担拆墙填土的工程费用，每年补贴英租界修马路3500两白银，换取1930年拆除围墙！

屈辱是有点屈辱，毕竟喉咙里的刺已经拔掉了。

为了纪念这段坎坷的历史，沿墙的破烂路段被命名为“包华街”，这也是汉口人“保卫中国”意图的见证。