背心起源于何时何地？t恤在哪里
《史记》对马甲也有描述:“隋朝大业，内官多穿衣半袄，即长袖。唐高祖把袖子缩短到半只胳膊，现在他有了后背。江淮之间还是绰子。士争衣，隋朝始制。这是个俗名，也叫马甲。”看来唐高祖李源也是背心的积极倡导者。北宋文学家苏轼也爱穿马甲。因“谤朝廷”罪被贬海南岛，回到常州。他在回家的路上穿着背心。这在邵伯的《邵听录》中有所描述:“东坡自海外归皮岭，患暑，戴小冠半臂。在一条船上，他被几千万人沿着河岸运送。”清代有一种“军机岭”叫“巴图鲁岭肩”，巴图鲁在满语中是武士的意思。这种马甲制作精良，四面有棱，正面有13粒扣，所以又叫“单排扣”马甲或“十三太保”。只有朝廷官员才有资格穿这种马甲，这被视为一种荣誉。后来这种背心逐渐成为一种服饰，普通官员也穿。
背心的历史是怎样的？中国魏晋南北朝时期的裤裆是马甲的雏形，是一种开领无袖的束腰外衣，仿自汉代的两件铠甲，取其“背时小心”之意。宋代叫马甲。到了清朝，背心的形状多种多样，有大翻领、双翻领、琵琶翻领等，男女皆可穿。其中胸前有一排13横扣的巴图鲁(满族武士)阚剑，最早为朝廷官员所用，后为普通官员所用。士兵也用背心作为制服。民国时期，劳动人民经常穿着背心作为外套。在现代生活中，穿背心是很常见的。
起源于16世纪的欧洲，是一种无领无袖上衣，下摆两侧有开口，长度约及膝。它主要由丝绸和缎子制成，用彩色刺绣花边装饰，穿在外套和衬衫之间。1780后，身材缩短，穿西装。西装背心多为单排扣，少数为双排扣或有领。其特征在于，前衣片采用与西服相同的面料，后衣片采用与西服相同的材料，后腰部部分还配有调节松紧度的环和夹子。
起源t恤是“t恤”的音译，保留了英文首字母“T”。
t恤最初是从事重体力劳动的工人穿的内衣。一般来说，男士t恤有点像现在的女士文胸，不容易暴露。只有当他们穿上无袖连体衣时，他们才会露出一些真面目。20世纪初，t恤只是作为内衣在服装公司的产品目录中推广。到了1930，虽然内衣的形象没有太大的变化，但很明显，人们已经开始尝试在外面穿t恤，也就是人们所听到的“水手衫”。水手们穿着t恤扬帆出海，蓝色的海洋和清澈的天空给它涂上了最初的浪漫色彩。
当这件毫不起眼的无领短袖毛衣有一天和大明星马龙·白兰度一起出现在屏幕上时，激动的粉丝们惊叹不已。《欲望号街车》2月3日纽约首映，1974。吸引人的不仅是马龙·白兰度略显粗犷的阳刚之气和微笑时的坏坏的眼神，还有那件朴素的白色t恤。这部剧的导演埃利·卡赞(Elie Katzen)曾神秘而自豪地透露，兰多t恤的形象并非事先精心设计，完全是一个意外。原来，白兰度不小心穿着它去排练...
随着1951《欲望号街车》在美国的上映，白兰度白t恤的形象在全国成为同名。柔软体贴的t恤将男性之美从沉闷、单调、循规蹈矩的传统上流社会服饰中解放出来，阳刚的身影展现在视野中，成为全国乃至全世界的翻版。
20世纪50年代是美国文化与好莱坞电影合作走向世界的辉煌时代，无形中促成了t恤潮流的国际传播。t恤、牛仔裤和黑色皮夹克共同塑造了一个深深影响年轻一代的叛逆英雄形象，代表了对传统礼仪和高级品味的极度蔑视和抛弃。詹姆斯·迪恩(James Dean)在电影《阿飞正传》中身穿t恤，微微摆出大衣领子，成为叛逆少年眼中的大英雄。此外，电影明星阿特·卡尼穿着白色t恤外面套着黑色背心的滑稽图片，也加深了人们对t恤与平民之间亲密关系的理解。随后，一系列以叛逆少年为主题的电影相继采用了t恤，使t恤获得了前所未有的独特个性，并打上了分支文化的烙印。虽然叛逆的角色往往是现实生活中被压抑角色的预释放，但在电影中受到热烈欢迎是一回事，能否被主流社会欣赏和模仿又是另一回事。事实上，t恤并没有被少数男性作为日常服装采用，直到他们在电影界找到了“银幕流氓”的角色，其舒适性和卫生性才逐渐被人们所称道。
t恤的大规模流行趋势起源于20世纪70年代。1973女性时尚日报Wear Daily声称t恤是当年反文化的首席代言人。从65438到0975，据报道有4800万件印花t恤充斥着大大小小的美国服装市场，并且多年来一直保持着这种势头。t恤上的图案和文字，只要你能想到，都可以印出来。幽默的广告，讽刺的恶作剧，自嘲的理想，震撼的欲望，无拘无束的模式，都在宣泄。对于这种看似不可阻挡的趋势，一些人尖锐地批评试图通过复制t恤来实现某些目标的做法是幼稚的:“如果人们不愿意听你的话，又怎么能指望他们听你的t恤呢？”