鱼子酱的历史典故

2000多年来，鱼子酱一直备受世人推崇。亚里士多德在公元前4世纪写了一篇关于它的笔记。从此，学者们在字里行间流口水，书籍不计其数，从拉伯雷、莎士比亚到伊夫林·瓦伊。据说美食家梁实秋先生爱上韩菁清时，曾带她去吃了一个星期的鱼子酱。而每一位烹饪专家也正是依靠这份华而不实的极品来帮助我们避免陷入生活无处不在的苦海而不是狮子头食谱！

它不同于许多古代珍宝——比如百灵舌、火烈鸟脑。烤天鹅，孔雀胸，还有其他几十种因为口味或法律的改变而失传的名菜——这种鱼子酱经受住了时代的考验，今天依然存在。对我们大多数人来说不是，这是真的。但是如果像小排骨或者汉堡一样到处卖，价格也不贵，那吃的乐趣就少了一半。点一客鱼子酱，涂在芝麻小圆面包上，就能吃到这种美味了。怎么能少了一种风格呢？当然，这也有损于那种令人陶醉但几乎心虚的优越感。而这种优越感，给每一勺美味都增添了许多乐趣！

有很多东西叫鱼子酱，严格来说根本不是鱼子酱。那东西也可能是加工过的鱼卵，也可能味道鲜美，但可能来自圆鳍鱼、三文鱼、白鱼、鳕鱼，或者其他鱼类家族的一个怀孕成员。在美国，只要把生产的鱼的名字印在瓶子和罐子上，加工过的鱼卵就可以作为鱼子酱出售。在法国，因为肚皮事件在这里受到重视，鱼子酱的定义就像香槟一样精确严格:只有鲟鱼的卵才有资格做鱼子酱。

上天和人类都不善待鲟鱼。在19的20世纪之交，仍然有鲟鱼在纽约的哈德逊河和欧洲的其他河流中游动。但从那以后，过度捕捞和污染几乎使它们灭绝，只剩下少数例外，分散在世界各地。地球上还有大量的鲟鱼水域，只剩下里海、黑海和法国的吉伦特河r。但是鲟鱼的命运不止于此，里海正在缩小。